Блог: 174 записи Рубрики: Все рубрики Mероприятия клуба Аквариумное оборудование Аквариумные растения Аквариумные рыбки Аквариумный дизайн Болезни Вопрос - Ответ Гидрохимия аквариума Другие обитатели Аквариума Интересные факты История Аквариумистики Новости Подводного мира Предложения и пожелания по работе клуба Разведение Содержание и уход Хочу поделиться! Без рубрики

Аквариум в нашем доме...

В осеннюю непогоду или зимнюю стужу придешь с улицы, откроешь дверь в комнату и ахнешь: в глаза бросится яркая, по-летнему густая зелень, залитая светом электроламп, среди водных зарослей непрерывное и таинственное мельтешение красочных рыб. Словно окошко в лето растворил – ожила, засветилась вся комната.

Присмотримся к жизни подводного мира. Разве не чудо подводные растения? Посадил когда-то одну веточку, а ныне – целая роща. А рыбы? Одни что-то соскабливают с листьев, другие гоняются друг за другом, третьи хорохорятся, расправляют плавники, переливаются яркими красками, четвертые...

Удивительный, своеобразный и таинственный для нас мир.

Правила клуба:

Уважаемые участники клуба! Во избежание недоразумений, пожалуйста, придерживайтесь простых правил нашего клуба.

1. Блог клуба.

• информация должна соответствовать тематике клуба


• информация не должна дублировать уже имеющиеся статьи, в этом Вам поможет «Рубрикатор». Если вы хотите дополнить уже опубликованную статью, воспользуйтесь функцией «написать комментарий»


• если вы не являетесь автором статьи, обязательно указывайте автора и/или ссылку на источник информации.

* постарайтесь красиво проиллюстрировать свою статью фотографиями, старайтесь не допускать грамматических ошибок.

2. Фотографии и фотоальбомы клуба.

• в клубе запрещено создавать личные альбомы (если Вы хотите показать своего питомца другим участникам клуба, используйте уже существующие альбомы);


• на фотографии должен быть изображен Ваш питомец, фотографии из интернета допустимы только для иллюстрации статей, но не для фотоальбомов;


• фотографии должны быть качественными (слишком темные, слишком светлые и не резкие фотографии недопустимы);

* не загружайте слишком много фотографий, выбирайте для клуба лучшие, помните, если Ваша фотография понравилась другим участникам клуба, они всегда могут перейти на Вашу страничку и посмотреть все-все-все фотографии Вашего любимца!

3. Видео.

• в клубе запрещено загружать видео, не соответствующее тематике клуба;


• на видео должен присутствовать Ваш питомец (исключения могут составлять видео, содержащие познавательную и обучающую информацию)


• видео должно быть качественными

* не загружайте, пожалуйста, «личные» видео, не имеющие отношения к тематике клуба!

4. Викторины и конкурсы.

• викторины и конкурсы может проводить любой участник клуба, предварительно согласовав тему и сроки проведения с куратором клуба или его помощником.


• подведение итогов и оформление дипломов - осуществляет участник, проводивший викторину или конкурс, а так же обеспечивает и другие призы, если таковые были обещаны.


• участвовать в викторинах и конкурсах может любой участник клуба


• на конкурс принимаются фотографии, соответствующие условиям конкурса, а так же общим требованиям к фотографиям


• оповещать других участников клуба о проведении викторины или конкурса можно только после согласования всех условий.

* отправлять заявки на проведение викторины или конкурса можно куратору или помощнику куратора, обязательно указывайте тему, условия, желаемые сроки проведения и предполагаемые призы.

** администрация клуба не несет ответственности за мероприятия, проводимые участниками клуба.

5. В клубе не должны нарушаться правила сайта pitomec.ru

* Нажмите на название рубрики, чтобы просмотреть все статьи по этой теме, или на название статьи, чтобы открыть именно ее.

(новости клуба)

Вместо Вступления (Приветствие и Правила клуба) - опубликовано 10.04.2013 пользователем Alter Veran

Знакомьтесь! (новый сокуратор) - опубликовано 9.05.2013

Какие альбомы нужны клубу? - опубликовано 16.07.2013

Клубу полгода! - опубликовано 15.10.2013

Конкурсы (обсуждение правил) - опубликовано 10.07.2013 пользователем Miri Veran

Новая рубрика в клубе. - опубликовано 8.07.2013

Виды рыбок:

Абрамитес мраморный - опубликовано 05.05.2013 пользователем alisson

Акантофтальмус Кюля - опубликовано 11.04.2013 пользователем Gevelinka

Акара голубовато-пятнистая - опубликовано 05.05.2013 пользователем alisson

Акулий барбус - содержание - опубликовано 10.07.2013 пользователем Sewer

Анциструс звездчатый - опубликовано 05.05.2013 пользователем alisson

Анциструс золотой - опубликовано 11.04.2013 пользователем Gevelinka

Анцитрусы - опубликовано 10.04.2013 пользователем дмитрий

Апистограмма Борелла - опубликовано 05.05.2013 пользователем alisson

Апистограмма Рамиреса - опубликовано 11.04.2013 пользователем Gevelinka

Астронотус - Порода недели! - опубликовано 21.04.2013 пользователем Gevelinka

Барбус - опубликовано 10.04.2013 пользователем дмитрий

Боция обыкновенная - опубликовано 17.04.2013 пользователем дмитрий

Боция тигровая красноплавничная - опубликовано 21.04.2013 пользователем Gevelinka

Брицинусы - опубликовано 17.04.2013 пользователем дмитрий

Водорослеед сиамский - опубликовано 12.07.2013 пользователем Miri Veran

Голубой дельфин - опубликовано 14.04.2013 пользователем Gevelinka

Гуппи - опубликовано 10.04.2013 пользователем дмитрий

Гурами - опубликовано 11.04.2013 пользователем дмитрий

Гурами целующийся - опубликовано 11.04.2013 пользователем Gevelinka

Данио - опубликовано 11.04.2013 пользователем дмитрий

Двухцветный лабео - опубликовано 28.11.2013 пользователем дмитрий

Жемчужина львиноголовая - опубликовано 11.04.2013 пользователем Gevelinka

Жемчужный гурами. - опубликовано 14.07.2013 пользователем Gevelinka

Кардинал - опубликовано 14.07.2013 пользователем Gevelinka

Карнегиеллы - опубликовано 17.04.2013 пользователем дмитрий

Коридорас - опубликовано 14.04.2013 пользователем Gevelinka

Красный попугай (гибридный попугай, Red Parrot) - опубликовано 11.04.2013 пользователем Gevelinka

Мешкожаберные сомы - опубликовано 16.04.2013 пользователем Alter Veran

Моллинезия - опубликовано 03.05.2013 пользователем Gevelinka

Моллинезии - опубликовано 29.11.2013 пользователем Nastya851

Необычные аквариумные рыбы - опубликовано 19.06.2013 пользователем alisson

Пангасиус высокоплавничный - опубликовано 11.04.2013 пользователем Gevelinka

Пельвикахромис пульхер - опубликовано 17.04.2013 пользователем Gevelinka

Петушок - опубликовано 10.04.2013 пользователем дмитрий

Пецилия высокоплавнничная - опубликовано 17.04.2013 пользователем Gevelinka

Полиптерус сенегальский - опубликовано 13.04.2013 пользователем Gevelinka

Птеригоплихт парчовый - опубликовано 17.04.2013 пользователем Gevelinka

Радужница Неоновая или Меланотения Неоновая - опубликовано 03.12.2013 пользователем Alter Veran

Скалярия белая - опубликовано 11.04.2013 пользователем Gevelinka

Стеклянный сомик - опубликовано 10.04.2013 пользователем Gevelinka

Тернеция - опубликовано 17.04.2013 пользователем дмитрий

Тетра золотистая - опубликовано 17.04.2013 пользователем дмитрий

Тетрадон-рыба шар - опубликовано 10.04.2013 пользователем дмитрий

Чёрный телескоп. - опубликовано 9.05.2013 пользователем Gevelinka

Информация о рыбках:

Внутреннее строение рыб - опубликовано 29.04.2013 пользователем alisson

Классификация и названия рыб - опубликовано 29.04.2013 пользователем alisson

Строение плавников и их функции - опубликовано 29.04.2013 пользователем alisson

Валлиснерия гигантская - опубликовано 10.04.2013 пользователем дмитрий

Кринум, или Растение для высоких аквариумов - опубликовано 24.08.2013 пользователем дмитрий

Кладофора шаровидная - опубликовано 10.04.2013 пользователем дмитрий

Кладофора шаровидная или эгагропила - опубликовано 08.07.2013 пользователем Sewer

Лимнофила водная или Амбулия водная - 18.06.2013 пользователем Elija1234567

Лимонник "Вишневый лист" - опубликовано 11.05.2013 пользователем Gevelinka

Людвигия - опубликовано 06.08.2013 пользователем Miri Veran

Нимфея красная. - опубликовано 11.05.2013 пользователем Gevelinka

Папоротник тайландский - опубликовано 17.04.2013 пользователем дмитрий

Ряска (аквариумное растение-ряска) - опубликовано 24.08.2013 пользователем дмитрий

Элодея канадская - опубликовано 10.04.2013 пользователем Gevelinka

Эхинодорус латифолиус. - опубликовано 11.05.2013 пользователем Gevelinka

Яванский мох в аквариуме. Плюсы и минусы - опубликовано 10.07.2013 пользователем Sewer

_____________________________________________________________________________________

Выбор аквариумных растений для новичка - опубликовано 19.06.2013 пользователем alisson

Какие бывают типы аквариумных растений? - опубликовано 19.06.2013 пользователем alisson

Кaкие рaстения выбрaть для aквaриумa? - опубликовано 9.05.2013 пользователем Gevelinka

Роль и значение растений, в аквариуме. - опубликовано 13.04.2013 пользователем Gevelinka

Аксолотль - опубликовано 24.07.2013 пользователем Gevelinka

Ампулярия (Pomacea) - опубликовано 10.04.2013 пользователем Gevelinka

Креветка Амано. - опубликовано 16.12.2013 пользователем Alter Veran

Креветки - опубликовано 03.05.2013 пользователем Gevelinka

Лягушка шпорцевая, альбинос - опубликовано 17.04.2013 пользователем Gevelinka

Улитка катушка. - опубликовано 9.05.2013 пользователем Gevelinka

Улитка мелания - опубликовано 12.07.2013 пользователем дмитрий

Улитки. Всегда ли они нужны? - опубликовано 14.07.2013 пользователем Gevelinka

Борьба с водорослями в аквариуме - опубликовано 19.06.2013 пользователем alisson

Выбор и покупка рыб - опубликовано 29.04.2013 пользователем alisson

Грунт - опубликовано 24.07.2013 пользователем Gevelinka

Как выбрать аквариум - опубликовано 29.04.2013 пользователем alisson

Кормление рыб - опубликовано 24.11.2013 пользователем Alter Veran

Маленький мини аквариум - опубликовано 18.07.2013 пользователем Gevelinka

Многогранные аквариумы - опубликовано 18.07.2013 пользователем Gevelinka

Морской аквариум. - опубликовано 25.05.2013 пользователем Gevelinka

Неприхотливые рыбы - опубликовано 29.04.2013 пользователем alisson

Общий аквариум - опубликовано 29.04.2013 пользователем alisson

Ошибки начинающего аквариумиста - опубликовано 03.05.2013 пользователем Gevelinka

Почему болеют аквариумные растения? - опубликовано 19.06.2013 пользователем alisson

Пошаговый запуск аквариума - опубликовано 9.05.2013 пользователем Miri Veran

Правильное питание рыбок. - опубликовано 08.01.2014 пользователем Sunlight

Пригодность и совместимость видов рыб - опубликовано 29.04.2013 пользователем alisson

Совместимость рыб - опубликовано 06.06.2013 пользователем дмитрий

Содержание золотых рыбок в аквариумах - опубликовано 21.11.2013 пользователем Miri Veran

Типы аквариумов - опубликовано 08.07.2013 пользователем Sewer

ТОП-10 не трудных рыбок! - опубликовано 03.06.2014 пользователем дмитрий

Что еще нужно для нового аквариума - опубликовано 22.06.2013 пользователем Gevelinka

Разведение гуппи - опубликовано 12.07.2013 пользователем дмитрий

Разведение и выращивание гурами жемчужных - опубликовано 24.07.2013 пользователем Gevelinka

Размножение гурами - опубликовано 12.07.2013 пользователем дмитрий

Размножение петушков - опубликовано 12.07.2013 пользователем дмитрий

Разведение скалярий - опубликовано 24.07.2013 пользователем Gevelinka

Болезни. - опубликовано 10.03.2014 пользователем Varuha

Болезни аквариумных рыбок. - опубликовано 08.05.2013 пользователем Gevelinka

Что делать если рыба не ест - опубликовано 17.04.2013 пользователем дмитрий

Декорации и украшения - опубликовано 17.04.2013 пользователем Gevelinka

Коряги для оформления аквариума - опубликовано 22.05.2013 пользователем Alter Veran

Основы обустройства и оформления аквариума - опубликовано 23.11.2013 пользователем Sunlight

Подготовка аквариума к фотосессии. - опубликовано 11.01.2014 пользователем Alter Veran

Пресноводный Аквариум. - опубликовано 18.07.2013 пользователем Gevelinka

Собираем коряги для аквариума сами - опубликовано 08.07.2013 пользователем Sewer

Аквариумы и цены... - опубликовано 11.04.2013 пользователем Gevelinka

Аэрирование воды (кратко) - опубликовано 24.07.2013 пользователем Gevelinka

Компрессор APR-200 - опубликовано 21.04.2013 пользователем Gevelinka

Освещение аквариума - опубликовано 19.06.2013 пользователем alisson

Охлаждение аквариума - опубликовано 22.05.2013 Alter Veran

Что такое Биофильтр и каким он может быть. - опубликовано 22.06.2013 пользователем Gevelinka

Аквариумная гидрохимия. Что это такое? - опубликовано 01.12.2013 пользователем Alter Veran

Жесткость воды в аквариуме - опубликовано 22.06.2013 пользователем Gevelinka

Характеристики воды - опубликовано 01.12.2013 пользователем Alter Veran

Аквариум! - опубликовано 28.11.2013 пользователем Sunlight

История Аквариума - опубликовано 10.04.2013 пользователем Alter Veran

История Аквариумистики. - опубликовано 18.07.2013 пользователем Gevelinka

История аквариумистики в России - опубликовано 11.04.2013 пользователем Alter Veran

Москва в истории аквариумистики России - опубликовано 14.04.2013 пользователем Alter Veran

Интересные факты об аквариумных рыбках - опубликовано 29.04.2013 пользователем alisson

Об аквариумных рыбках - опубликовано 29.04.2013 пользователем alisson

Самый маленький аквариум в мире - опубликовано 10.04.2013 пользователем дмитрий

Что делать если рыба прячется - опубликовано 17.04.2013 пользователем дмитрий

Если Вы хотите предложить что-то новое для клуба, или что-то в работе клуба Вас не устраивает - смело создавайте новую запись и прикрепляйте ее к рубрике "Предложения и пожелания по работе клуба".

пока тут пусто…

Вид растения - опубликовано 08.12.2013 пользователем inkognito

Вопрос по размножению гуппи - опубликовано 18.06.2013 пользователем Miri Veran

Идеальный размер аквариума - опубликовано 01.10.2013 пользователем inkognito

Как ухаживать за золотыми рыбками? - опубликовано 21.11.2013 пользователем Sunlight

Мои вопросы Всем Аквариумистам. - опубликовано 13.07.2013 пользователем Gevelinka

Не приживаются водоросли в аквариуме - опубликовано 24.04.2013 пользователем Dizigner

Ух,тоже надо бы! - опубликовано 17.11.2013 пользователем Sunlight

Если вы хотите рассказать какую-то историю, поделиться личным опытом или другой полезной информацией, но соответствующей рубрики в клубе нет - смело выбирайте рубрику "Хочу поделиться!".

Дневник Sewer: Мечты; Обновки!; Дизайн; Я решилась; Достижение!; Мечты осуществляются! - опубликовано пользователем Sewer (дата первой публикации 08.07.2013)

Интервью у NastyaGLAD и Gevelinka - интервью с победителями викторины «Планета рыб»; опубликовано пользователем Sewer 17.08.2013

Необыкновенные! - опубликовано 07.11.2013 пользователем Sunlight

Ссылки на сайты о рыбах - опубликовано 29.04.2013 пользователем alisson

Хорошая новость! - опубликовано 03.12.2013 пользователем Sunlight

Прежде чем проводить конкурс или викторину ознакомьтесь с правилами клуба

Многие записи о викторинах и конкурсах являются временными и удаляются спустя некоторое время после окончания.

Викторины:

викторина! (аквариумные рыбки) - опубликовано 15.04.2013, автор и организатор викторины - дмитрий (викторина завершилась 18.04.13)

Викторина «Улитка, а ты кто?» - опубликовано 24.04.2013 пользователем Alter Veran, организатор викторины - клуб «Подводный Мир»

Викторина "Зелёные Заросли" - опубликовано 11.05.2013 , автор и организатор викторины - Gevelinka (викторина завершилась 12.05.2013)

Викторина «Рыбки-рыбки» - опубликовано 13.05.2013 пользователем Miri Veran (викторина завершилась 16.05.2013) организатор викторины - клуб «Подводный Мир»

Викторина «Всё о рыбках!» - опубликовано 15.04.2013, автор и организатор ви дмитрий (викторина завершилась 10.06.2013)

Викторина «Планета рыб» - дата проведения 16.07.2013 автор и организатор викторины Sewer Итоги викторины «Планета рыб» и правильные ответы.

Викторина «Угадайка!» - дата проведения 17.07.2013 автор и организатор викторины Варя* Итоги викторины «Угадайка!»

Викторина «Аквариум в каждом доме» - дата проведения 20.07.2013; автор и организатор викторины Gevelinka. Итоги викторины «Аквариум в каждом доме», Призы викторины «Аквариум в каждом доме»

Викторина «Хвостатое чудо» - дата проведения 20.07.2013; автор и организатор викторины Вичка. Итоги викторины «Хвостатое чудо»

Конкурсы:

Конкурс «Моя любимая рыбка» - проводился с 15 июля 2013г. (организатор конкурса - клуб «Подводный Мир»)

Награждение победителей конкурса «Моя любимая рыбка!» - дата награждения 18.08.2013

Конкурс фото-рассказ «Аквариумные истории» - конкурс начался 01.10.2013 (организатор конкурса - клуб «Подводный Мир»)

Итоги. Конкурс «Аквариумные истории» - опубликовано 13.11.2013

Аквариумы и оформление - фотографии аквариумов, оформление аквариума, элементы декора, растения и др

Обитатели «Подводного мира» Рыбки - фотографии аквариумных рыбок

Другие обитатели «Подводного мира» - обитателями аквариумов могут быть не только рыбки, здесь собраны фотографии других представителей «Подводного мира»

Награды участников клуба - дипломы победителей викторин, конкурсов, а также активных участников клуба

______________________________________________________________________________________________________________

* если Вы заметили ошибку,пожалуйста, сообщите об этом куратору клуба

Вернуться в клуб

Дата последних изменений 08.06.2014

Скалярия обыкновенная, рыба-ангел (Pterophyllum scalare)

Семейство Цихлиды (Cichlidae)

Среда обитания

В живой природе скалярии водятся в Южной Америке и бассейнах рек Амазонки и Ориноко. Скалярии предпочитают держаться тихих бухт, заросших тросником, спокойных вод у побережья или лагун, богатых растительностью.

Внешний вид. Размеры

В живой природе рыбы достигают довольно крупных размеров. Длина скалярии может достигать 20 см, а высота с учетом плавников – почти 30 см. Однако в искусственных условиях скалярии редко вырастают больше 10 см, хотя все зависит от размеров аквариума.

Окрас

Основная окраска тела скалярий может иметь различные оттенки от зеленовато-серого до серебристо-оливкового. Спинка всегда темнее брюшка, а по телу проходит несколько вертикальных темных полос. Первая полоса проходит через глаз рыбки, а последняя – у основания хвостового плавника.

В результате многолетней селекции, современные аквариумные скалярии бывают самых причудливых цветов: полосатые, черные, мраморные, золотые, дымчатые, двух- и трехцветные, зеленые. Также широко распространена вуалевая форма с еще более удлиненными плавниками. А вот природной формы диких скалярий в аквариумах уже не встретить, благодаря все той же селекционной работе.

Форма тела

Тело скалярии дисковидное, с сильно удлиненными спинными и анальным плавником, напоминает полумесяц. Брюшные плавники также длинные, нитевидные. Такое строение тела позволяет осторожным рыбкам лавировать среди растительности и вовремя прятаться от врагов, не привлекая лишнего внимания.

Содержание в аквариуме

Скалярии – мирные стайные рыбки. Лучше всего держать их группой из 4-6 рыб в аквариуме с более мелкими или такой же величины неагрессивными видами рыбок. Например, в качестве соседей для скалярии хорошо подходят мезонауты (Cichlasoma festivum) или сомики рода коридорас, но совсем не рекомендуется соседство с барбусами, харацидовыми и живородящими карпозубыми, которые могут откусывать у скалярий нитевидные отростки плавников.

Однако, несмотря на мирный нрав, голодная взрослая скалярия легко проглотит более мелкую рыбешку. Поэтому стоит с осторожностью относиться к соседству этих рыб, например, со стайкой неоновых рыбок.

Требования

Для содержания скалярий необходим аквариум не менее 100 литров с достаточно высокими бортами, не менее полуметра. В аквариуме должно быть множество растений для укрытия, а также «полянка» для свободного плавания. Ко грунту скалярии относятся спокойно, не роют его и повреждают растения. Поэтому можно применять крупный песон или мелкий гравий. Для декора можно использовать коряги и соорудить декоративные скалы и ущелья из камней.

К жесткости воды скалярии не привередливы, могут жить как в мягкой, так и в жесткой воде. При этом их требовательность к чистоте аквариума значительна. Обязательно необходима фильтрация, аэрация и еженедельная подмена до 20% объема воды. Также скаляриям необходим яркий свет, но желательно исключить резкое изменение освещенности.

Рекомендуемые условия содержания скалярий: жесткость воды 6-15°C, рН 6,5 - 7,5, температура 24 - 27 °С, при более низкой рыбки легко простужаются. Лучше всего, если температура не будет опускаться ниже 25 °С.

Особых требований к корму у скалярий также нет, но предпочитают они все же живой корм. При этом для них гораздо важнее качество пищи, чем тип корма. Кормить скалярий лучше умеренно, т.к. они склонны к перееданию.

Разведение

При правильном содержании скалярий в аквариуме, рыбки образуют пары и в возрасте 8-12 месяцев начинают нереститься в общем аквариуме. Сложившиеся пары будут держаться обособленно, на «своей» территории, но их лучше отселить на время в нерестовый аквариум. Он должен быть не менее 80 литров и иметь обязательную систему аэрации. Также здесь должны быть высажены крупнолистные растения, температура и мягкость воды должны быть немного выше, чем в основном аквариуме, а уровень pH быть примерно около 7 (нейтральный).

Зрелую, хорошо откормленную пару помещают в нерестовый аквариум, там рыбки выбирают себе широкий и прочный стебель или лист растения, тщательно очистив его. На очищенное место самка начинает выметывать ровными рядами икру, которую самец тут же оплодотворяет. Нерест продолжается несколько часов, самка откладывает от 300 до 700 икринок на листья растений, укрытия или стенки аквариума. Затем оба родителя вентилируют и чистят кладку. Рыбки тщательно ухаживают за икрой, удаляя мертвые икринки. Впрочем, иногда рыбки поедают собственную икру, поэтому лучше переместить ее в инкубатор с постоянной аэрацией и уровнем воды не менее 15 см.

Мальки появляются через 6-9 дней в зависимости от температуры воды (должна быть не ниже ниже 26-30 °С), к этому времени родительскую пару лучше отсадить. На начальном этапе детеныши скалярий с удовольствием употребляют в пищу инфузорий и «живую пыль».

Более ста лет скалярии известны аквариумистам. При правильном уходе эти рыбки способны прожить в неволе 10-15 лет. Изящные и неторопливые, они способны украсить собой любой аквариум, содержаться с большинством видов миролюбивых рыб. Еще 20-30 лет назад скалярия считалась проблемной в содержании рыбкой, однако сейчас смена множества поколений рыб, выведенных и выросших в неволе, привела к их полной адаптации к аквариумным условиям.

Источник: inthewater.ru

Стеклянный индийский сомик — я вижу тебя насквозь



Стеклянный индийский сомик (лат. Kryptopterus bicirrhis) или как его еще называют сом-призрак, это безусловно та рыбка на которой останавливается взгляд любителя аквариума. В природе существует множество видов стеклянных сомов, но в аквариуме встречаются как
правило два — Kryptopterus Minor (стеклянный сом минор) и Kryptopterus Bichirris. Разница между ними в том, что индийский может вырастать до 25 см, а минор до 10 см.
Первое что бросается в глаза при виде сомика-призрака, это полная прозрачность, такая что видно внутренние органы и позвоночник. Сразу же становится понятно за что его прозвали стеклянным. Эта его прозрачность и легкость распространяется не только на внешний вид, но и на содержание. Стеклянный сомик очень чувствителен к колебаниям параметров воды, и его нужно запускать только в полностью сбалансированный аквариум с низкими показателями нитратов. Кроме того, это очень нежная и пугливая рыба, которую нужно содержать с мирными соседями и в небольшой стае.

Стеклянные сомы

Обитание в природе

Стеклянный сомик обитает в реках Таиланда и Индонезии. Предпочитает жить с ручьях и реках с несильным течением, где стоит по течению небольшими стаями и ловит проплывающую добычу.

Внешний вид

Конечно же, особенностью стеклянного сомика является прозрачно тело, сквозь которое видно скелет. Хотя сами внутренние органы находятся в серебристой сумке сразу за головой, это единственная непрозрачная часть тела.

У него есть пара длинных усов, растущих из верхней губы, и хотя кажется что спинного плавника попросту нет, если присмотреться, то можно увидеть крошечный, практически незаметный отросток который расположен сразу за головой. А вот жирового плавника действительно нет.

Часто два похожих вида стеклянных сомов путают и продают под названием Kryptopterus Minor (стеклянный сом минор), хотя вряд ли что бы минора импортировали часто, так как он растет до 25 см, а особи встречающиеся в продаже не более 10 см.

Сложность в содержании

Сомки стеклянный сложная и требовательная рыба, которую нужно покупать лишь опытным аквариумистам. Он плохо переносит изменения параметров воды, робкий и склонен к заболеваниям.

Содержание в аквариуме

Содержать стеклянных сомов лучше в мягкой, слабокислой воде. Индийский сомик наиболее нежный и деликатный из всех, и если ему что-то не подходит в аквариуме он теряет свою прозрачность и становится непрозрачным, так что будьте внимательнее.

Что бы рыба была здорова, температура в аквариуме не должна опускаться ниже 26 С и следует избегать резких скачков температуры. Так же нужно следить за содержанием в воде аммиака и нитратов, к которым сомик очень чувствителен.

Важно помнить что это стайная рыбка и содержать нужно не менее 10 штук, иначе они быстро гибнут.

Что бы понизить содержание, необходимо использовать внешний фильтр и регулярно подменивать воду на свежую с такими же параметрами. Стеклянные сомики в природе живут в реках, так что приветствуется несильное течение.

Большую часть времени стеклянные сомы проводят среди растений, так что желательно что бы в аквариуме были достаточно плотные кусты. Растения помогут этой робкой рыбке чувствовать себя более уверенно, но нужно оставить и свободное место для плавания.

Кормление

Предпочитают живые корма, такие как дафния, мотыль, артемия, трубочник. Так же быстро привыкают к небольшим по размеру, медленно тонущим гранулам. Важно следить что бы корм был небольшим, так как у стеклянных сомов очень маленький рот. В общем аквариуме они могу охотиться на мальков других рыб, так как в природе они так питаются.

Совместимость с другими рыбами

Отлично подходят для общего аквариума, не трогают никого, кроме малька, на которого будут охотится.

Хорошо смотрятся в стае с расборой клинопятнистой, красным неоном, родостомусами или небольшими гурами, типа медового. Из цихлид хорошо уживается с апистограммой Размирези, а из сомов с сомиком-перевертышем. Конечно же нужно избегать крупных и агрессивных рыб, содержать с мирными и схожими по размеру.

Половые различия

На данный момент неизвестно как отличить самку от самца.

Разведение

В условиях домашнего аквариума практически не разводится. Особи поступающие в продажу либо выловлены в природе, либо разведены на фермах в Юго-Восточной Азии.

Источник

Вишневые Креветки - Neocaridina denticulata Red Cherry

В зарубежных источниках указывается, что Neocaridina denticulata Red Cherry была найдена в Тайване в начале нынешнего века. Первые экземпляры появились в Москве в 2004 году. В России прижилась и получила широкое распространения среди аквариумистов. У нас ее называют просто и незатейливо - вишня, вишневая креветка или черри. Великолепное, ажурное создание, имеющее к тому же прекрасный окрас - достойное украшение для любого аквариума, в котором для нее нет врагов. Особенно для травников - вишневая креветка тихо и незаметно подчищает обрастания на высших растениях, уничтожает такую неприятность, как нитчатка. Интересны вишневые креветки в поведении - активны при кормлении, защищают выбранные места для укрытия. Особенно красиво смотрится "чистый" креветочник с достаточно плотной посадкой - 2-4 и более особи на литр. И еще один большой плюс для вишневых креветок - их всеядность, неприхотливость и достаточная легкость в размножении. Даже начинающий аквариумист без особых хлопот получит потомство, а вместе с ним - радость наблюдения и познания.

Об окрасе

Окраска вишен изменчива, и зависит от множества факторов. Кормление, спектр и мощность света, наличие в аквариуме укрытий из растительности, потенциальной угрозы, возраст, температура и пр. Очень влияет на насыщенность окраски креветок цвет окружающей среды, в частности грунта - на темном грунте они выглядят очень яркими. Порой создается впечатление, что даже от настроения отдельных особей зависит их окрас. Это не удивительно - соответствующие клетки обладают свойством сжиматься и расширяться. Если посадить в креветочник подходящую рыбу, гуппи например - вишни обязательно отреагируют усилением окраски. В то же время мне встречались утверждения, что наиболее насыщенная окраска возможна при отсутствии угрозы (например, когда из креветочника удалили живородок). Встречаются популяции, в которых самцы окрашены почти так же ярко, как и самки. Для поддержания в популяции яркой окраски необходимо производить отбор. При транспортировке от стресса временно теряют окрас, линяют.

Половые отличия

Самок от самцов отличить достаточно просто: мужские особи проворны, более мелкие и менее окрашены. Точнее, у самцов окрашенные полоски на спине, боках и немного крапа по корпусу. У самок более выпуклое брюшко. Часто можно наблюдать, при оживлении в креветочнике самцы плавают и ползают во всех слоях воды, самки в это время предпочитают чинно передвигаться по дну или поверхности растений. Момент, когда самка выбрасывает в воду половые продукты, невозможно не заметить - столь оживленно ведут себя самцы.

Обустройство креветочника

Вишни достаточно неприхотливы в содержании, довольствуются небольшими объемами. Как пример: в моих условиях в 20 литровом креветочнике прекрасно себя чувствуют, живут и размножаются около сотни особей. Аквариум густо засажен растениями, фильтра нет. Один раз в неделю меняю 50% воды. При такой плотной посадке популяции за ними приятно наблюдать - все время что-то происходит. Комфортно себя чувствуют при наличии в аквариуме зарослей яванского мха, обилия плавающих на поверхности растений. Оптимальная температура воды - 20-26 градусов. Выдерживают диапазон от 15 до 30 градусов.

Вишни и водоросли

Много споров ведется на тему уничтожения водорослей (бороды, нитчатки) вишнями. Мнения диаметрально противоположны. Мои наблюдения показали, что если и едят вишни водоросли - то уж очень неохотно. НО! После того, как заселил креветок в аквариумы, нитчатка, с которой перманентно боролся годами, исчезла. Исчезла совсем, как класс! Это при том, что вишни у меня получают полноценное питание, голодом не морю. Выскажу предположение, основанное на наблюдении,что водоросли исчезли вовсе не по причине их поедания креветками. Для нормального роста водорослей им необходимо несколько условий, в том числе - относительный покой. Т.е., "им не нравится, когда их тревожат". А креветки постоянно по ним топчутся! Они как куры, которых если выпустить в огород, за неделю превратят его в утрамбованную, без единой травинки, площадку. Или те же футболисты поле футбольное вытопчут, если за ним не ухаживают. Так и креветки - просто "вытаптывают" водоросли, не давая им расти и развиваться.

Другая сторона медали - многие аквариумисты, к которым попали мои вишни, утверждают, что они в их условиях питаются водорослями. Я не отрицаю.

Кормление

Вишни всеядны, и поедают практически любой вид предложенного им корма. Затруднительно назвать, от чего они отказываются. Перекорма лучше избегать - можно получить массовый падеж. Если в аквариуме есть рыбы - специально давать креветкам корм не требуется - они подберут крошки после рыб. При содержании черри в монокультуре - оптимально давать корм один раз через день.

Размножение

Размножение вишен не представляет труда, собственно говоря - они плодятся "самосевом". Главное - не мешать им. Самки сначала вынашивают икру под панцирем, это хорошо видно - на спине у самки образуется светлое пятно, "седло". Затем, после оплодотворения, икринки выкладываются " под хвост", и развиваются еще 3-4 недели. Самка постоянно ухаживает за икринками, активно перетряхивает их. К концу этого срока у икринок начинают просматриваться глазки - значит скоро мамаша сбросит малышей. Из икринки сразу появляется вишня в миниатюре - готова полностью к самостоятельной жизни. Питаются новорожденные тем же, что и взрослые. У молодых самок малька 5-15 шт., у взрослых - побольше.

В заключение хотелось бы сказать, что содержание креветок, особенно в монокультуре, в отличие от любимых рыбок - это совсем другой ритм, другая, но совместимая с рыбами и растениями эстетика, другое удовольствие от наблюдения и радости познания.

www.aqa.ru

Вчера при осмотре аквариума увидела, что самец гуппи застрял в решётке компрессора. Видимо его засосало. Он ведь ещё не до конца вырос. Я его аккуратно вытащила, но у него теперь проблемы. Плавает боком на поверхности, изогнут пополам. Он жив и пытается плавать. Помогите пожалуйста! Что можно сделать для скорейшего выздоровления?

Содержание рыбок, не так уж сложно, как кажется. Тем не менее, аквариумные рыбки, как и любое живое существо, требуют ухода и времени, которого у многих людей, в силу занятости, просто нет!!!
Данный топик оставлен исходя из следующих требований к аквариумным рыбкам: неприхотливые рыбки, маленькие рыбки, нетрудные в содержании рыбки, самые выносливые аквариумные рыбки, живучие рыбки, нетрудные рыбки.
1 место

Гуппи

Я думаю, многие знатоки аквариумных рыбок согласятся, что перовое место отдано именно гуппешкам.

Этих рыбок наверное знают все… даже те, кто никогда не видел аквариумов. Можно сказать, что эти рыбки – рыбки всех детей бывшего СССР (были во всех советских аквариумах))). Рыба очень красивая и неприхотливая. Хвостовой плавник – в этом ее красота. Неприхотливость рыбки заключается в том, что она выдерживает «тяжелые условия содержания». Мне довелось видеть аквариум с гуппи без аэрации,без фильтрации, без растений, без надлежащего кормления и т.п. – ужас, страшный сон аквариумиста. Тем не менее, гуппи умудрялись не только выживать в таком аквариуме, но даже пытались размножатся. Так издеваться над рыбками конечно не стоит!!! Но их выносливость и живучесть порой поражает.

Гуппи – Это симбиоз: красоты, неприхотливости и простоты + Гупешки размножаются «Как кроли» Самостоятельно – У вас всегда будет обновление «Аквариумных красок»

Почитать о Гуппи подробнее можно тут...

2 место

Меченосцы

Очень известная рыбка, в результате упорного селекционирования было выведено большое количество меченосцев различного окраса и форм. Самцы отличаются от самок наличием «меча» на нижнем крае хвостового плавника.

Меченосцев содержат стайкой в густо засаженном растительностью аквариуме. Минимальный размер аквариума от 10 литров (но лучше больше). Хороший объем аквариума для небольшой группки меченосцев – это 50 литров.

Интересным фактом об этих рыбках является, то что самка меченосца может «в какой-то» момент стать самцом, т.е. поменять пол. Это объясняется – борьбой за живучесть вида.

Как и гуппи рекомендуются, всем тем, кто не хочет морочится с аквариумом.

Почитать о Меченосцах подробнее можно тут...

3 место

Сомики коридорасы

Стоит начать с того, что все аквариумные сомы – в априори неприхотливы. Более того, они являются «санитарами аквариумного мира»: чистят грунт и поедают остатки жизнедеятельности. Коридоратусы выбраны из всех сомов, т.к. они помимо жаберного имеют и кишечное дыхание, т.е. если отключится аэрация они будут еще долго жить.

Рыбы очень миролюбивы, спокойны. Они неспешно плавают по дну в поисках корма. В аквариуме их обычно держат стайкой. Рыбки, не представляют какой либо угрозы для других обитателей аквариума.

Почитать о Коридоратусах подробнее можно тут...

4 место

Моллинезии

Мольки, как и гуппи – живородящие рыбки. Неприхотливы и терпимы к плохим условиям содержания. Тем не менее они более капризны нежели «тройка призеров».

Рыбка подходящая для новичков и юных аквариумистов. Рыбки самые сложные для содержания из всех представителей семейства пециливых – требовательны к условиям содержания, они плохо переносят низкие температуры, некоторые любят «соленую» воду, любят яркий свет и т.д.

Почитать о Моллинезиях подробнее можно тут...

5 место

Тетры

Все тетры – это маленькие, юркие, не прихотливые рыбки. Тем не менее, выживать в «спартанских условиях» как гуппи они не смогут. Им нужна аэрация и фильтрация. Содержать их можно в аквариуме группкой (от 5 особей) объемом не менее 35 литров воды.

Почитать о Тетрах подробнее можно тут...

6 место

Тернеции

Очень известная маленькая рыбка. Рыбки энергичные, подвижные. Рыбки отлично уживается с другими видами рыбок. У меня как-то тернеции жили даже с небольшими цихлидами. Рекомендуется аквариум объемом не менее 30 литров воды, густо засаженным растениями. Аэрация, фильтрация – да!

Почитать о Тернеции подробнее можно тут...

7 место

Данио (рерио, розовые)

Начиная с 5-го места ТОПа, все рыбки требуют неприхотливого внимания. Даньки отличаются от них – юркостью и скоростью передвижения. Могут уживаться со многими видами рыбок, даже с рыбками средней и повышенной агрессии: скалярии, гурами и даже с мелкими цихлидами.

Почитать о Данио подробнее можно тут...

8 место

Торакатум

Один из известных крупных сомов аквариумного мира и отличный санитары аквариума. Миролюбив и неприхотлив к содержанию. Их можно содержать в общем аквариуме с зарослями растений и большим количеством укрытий. Рыбки, не представляют какой либо угрозы для других обитателей аквариума. Совместимы со всеми видами рыб. В соседи не рекомендуются лишь стопроцентные агрессоры и хищники.

Почитать о Торакатуме подробнее можно тут...

9 место

Гурами

Гурами – являются рыбками средних размеров. Вошли в данный ТОП за счетжаберного лабиринта – рыбкам не нужна аэрация, они дышат атмосферным воздухом. Действительно мирная рыбка, но иногда проявляется агрессия. Некоторые, отдельно взятые особи, бывают даже очень агрессивны, тут как говорится как повезет.

Почитать о Гурами подробнее можно тут...

10 место

Барбус

Барбусы – это стайные, небольшие рыбки, которые могут постоять за себя! Их Если Вы решили завести барбусов, рекомендую выделить для этого отдельный аквариум «барбусятник». «Пиратский» нрав, способность постоять за себя – заслуживают 10-го места.

Почитать о Барбусах подробнее можно тут...

Конечно же, приведенный выше ТОП условен, - всегда помните слова

Антуана Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери

«Мы в ответе за тех, кого приручили»

Дополнительно, предлагаем Вам посмотреть подборку маленьких и неприхотливых аквариумных рыбок:

Болезни аквариумных и декоративных рыбок:
Диагностика и лечение

Редкий аквариумист не сталкивался с болезнями своих питомцев. Чем больше аквариумное хозяйство, чем больше в нем рыб, тем чаще приходится ломать голову с диагностикой и подбором лекарств, обеспечивающих эффективное лечение.Болезни аквариумных рыбок гораздо легче предупредить, чем лечить – это правило справедливо всегда. Болезни аквариумных рыбок

Идеальным вариантом была бы замкнутая система со стабильными условиями, куда болезнетворное начало просто не может попасть. Но такое бывает редко. Я знаю случай, когда моенкаузия прожила 11 лет ничем не болея, но она жила одна в 200 литровом аквариуме и кормилась сухим кормом. Этот пример, пожалуй, свидетельствует скорее об утрате интереса к аквариумистике у ее хозяина. Ведь так много интересных рыб и все время появляются новые и хочется их всех поселить у себя в аквариуме. Рыбки поставляются из самых разных уголков земного шара. Вместе с ними появляются новые болезни. Одновременно расширяется ассортимент лекарств доступных аквариумистам. Помочь и любителям и профессионалам в поиске оптимальных способов лечения обитателей аквариума и призван этот раздел.

Представленные здесь материалы по диагностике и лечению аквариумных рыб во всех отношениях уникальны. Это не бездумные переписки с книжек 20-30 летней давности, а оригинальные статьи, основанные на реальном опыте авторов. Множество отличных фотографий и анимаций помогут разобраться в болезнях рыбок даже неопытному аквариумисту.

http://www.vitawater.ru/aqua/ill/ill.shtml

Прежде чем начать фотосессию аквариума его нужно подготовить.

За день до фотосессии:

- почистить стенки аквариума

- убрать улиток, если их слишком много. Они могут ползать по стеклам аквариума во время фотосессии, а такие темные точки в кадре нам не нужны.

- отсадить рыб-присосок, которые всегда помогают в борьбе против водорослей, но во время фотосессии они лишние.

- подготовить песок, если он есть.

Как ухаживать за декоративной поляной из белого песка в аквариуме?

Песок сифонят не так как обычный грунт, а аккуратней, высасывая верхний слой песка

(1 мм) вместе с детритом. После этого наносится новый чистый песок тоже тонким слоем

(1 мм). Наносится песок довольно легко - с помощью стаканчика под водой аквариума. Такую процедуру обычно нужно делать раз в неделю или две и по времени она занимает столько же сколько и стрижка поляны из почвопокровных растений.

В день фотосессии:

- убрать оборудование из аквариума

- желательно не включать подачу СО2 и не подавать аквариумные удобрения. Это удлинит промежуток времени до начала пузыряния аквариумных растений, особенно, если в качестве источника света для фотосъемки будут служить аквариумные лампы, а не вспышки. Пузыри кислорода на аквариумных растениях хорошо смотрятся только в макросъемке, но не на фотографиях общего плана.

В статье использованы материалы сайта aquascape-promotion.com:

http://aquascape-promotion.com/fotografiya-aquariuma.htm

http://aquascape-promotion.com/manual-prilozheniye.htm#2

Правильное питание рыбок




Кормить рыбок нужно правильно. От этого зависит не только здоровье питомцев, но и чистота в вашем аквариуме. Хранение корма, последовательность кормления - все это важные особенности содержания рыбок.


Если у вас много аквариумных рыб и некоторые из них особо крупные, например, астронотусы, то для того, чтобы они не съедали всю пищу во время кормления, стоит кормить их первыми. Для этого нужно насадить на длинную палочку, например, креветку, и сунуть ее большой рыбе под нос. Пока она будет наслаждаться поеданием, быстро киньте корм более мелким сородичам.

Если вы кормите своих рыбок сверчками, то не забывайте их правильно хранить. Это важно, поскольку неправильное хранение может привести к быстрой гибели насекомых, что делает их непригодными для корма. Содержать их следует в пластиковых контейнерах с дырками для дыхания. Внуть следует положить несколько кусочков влажной ваты. В качестве корма для сверчков используйте пластик сырой картофелины. Во время кормления рыбок не стоит вынимать сразу всех сверчков, поскольку при комнатной температуре они станут активными и могут ускакать. Достаточно вынуть пару насекомых, а если этого окажется мало, достаньте еще несколько.

Аквариумные фильтры: зачем они нужны, как работают и почему их нельзя выключать.

Эта заметка предназначена для аквариумистов - новичков. Толчком к ее написанию послужил один из вопросов, пришедших к нам на форум. Там была такая фраза: "Фильтр работает почти всегда…". То есть иногда он все же не работает! Вот в этом то и заключается обычная и очень серьезная ошибка многих новичков. Аквариумный фильтр должен работать непрерывно! Выключать его и бессмысленно, и вредно. Почему так? Чтобы ответить на этот вопрос сначала разберемся с устройством фильтра.

Под словом фильтр мы понимаем устройство, состоящее из двух частей: турбинной головки (насоса, прокачивающего воду) и патрона с фильтрующим материалом. Есть фильтры внутренние (те, что погружаются прямо в аквариум), а есть выносные, в просторечье именуемые "ведром". "Ведро" это стоит вблизи аквариума и соединено с ним шлангами. Объем фильтрующего материала в этих фильтрах значительно больше чем в погружных и размещен он там гораздо более затейливо. Но принцип работы и тех и других фильтров один: они прокачивают воду через фильтрующий материал.

Итак, Зачем все же нужны аквариумные фильтры?

Фильтр в аквариуме нужен для механической очистки воды от мути, для химической очистки воды от продуктов жизнедеятельности рыб и прочего населения аквариума, и ещё чтобы воду перемешивать. Для маленького фильтра, где фильтрующего материала и нет почти, эта последняя функция возможно будет даже более важной. Довольно сильная струя воды из головки фильтра создает в аквариуме течение. Правильно установленный фильтр постоянно перемешивает верхние и нижние слои воды, способствуя газообмену воды аквариума с воздухом помещения, где он находится. Контактирующий с поверхностью слой воды отдаёт накопившийся углекислый газ, обогащается кислородом и уходит вглубь. Душных застойных зон в аквариуме не остается и рыбы не стоят постоянно у поверхности, а распределяются по всему объему, ведь концентрация растворенных газов становится везде примерно одинаковой.

У многих фильтров на носик, из которого бьет струя воды, можно одеть воздухозаборную трубочку. В этом случае струя воды захватывает множество мелких воздушных пузырьков. Воздух как бы принудительно "вбивается" в воду и обогащение ее кислородом происходит особенно эффективно. И тут многие новички, купившие аквариум с глухо закрывающейся крышкой делают фатальную ошибку: они оставляют наружный конец трубочки под колпаком. В итоге, струя воды обогащается тем самым воздухом, который и так уже отдал весь кислород и успел насытиться углекислым газом. Если в аквариуме нет живых растений - дополнительного источника кислорода, все довольно быстро заканчивается замором рыбы. В аквариумах с глухим колпаком воздухозаборную трубочку фильтра надо выводить наружу, тогда будет обеспечена постоянная подкачка свежего воздуха.

Но вернемся к основной теме - к фильтрации. КАК она происходит? Казалось бы, ну какие тут могут быть вопросы? Фильтрующий материал задерживает на себе грязь. Когда он забьется его надо будет хорошенько промыть тепленькой водичкой, чтобы чище был и поставить опять. Если делать это часто и аккуратно вода в аквариуме всегда будет прозрачной! Не тут-то было! Противная белая муть при такой эксплуатации фильтра будет неотступно преследовать аквариумиста и развиваться тем стремительнее, чем чаще старательный новичок будет мыть фильтр. Оказывается процесс фильтрации состоит из двух фаз: механической и биологической. На фильтрующем материале задерживаются частички грязи - это механическая фаза. Но вот затем на эту грязь накидываются бактерии сапрофиты и разлагают ее до простых минеральных веществ. В идеале до воды, углекислого газа, нитратов и некоторых других. Это биологическая фаза. И если она выполняется в полном объеме, вода в аквариуме будет кристально прозрачной. Но это в идеале, то есть, если субстрат фильтра густо заселен бактериями. По сути дела фильтрующий наполнитель это гигантская колония микроорганизмов. Но в новом фильтре еще не успело поселиться достаточное количество микроорганизмов. Если фильтр каждый раз хорошо отмывать, то опять же нужных микроорганизмов в необходимом количестве там не будет! В этом случае биологическая фильтрация аквариумной воды будет выполняться далеко не в полном объеме. Вода аквариума будет насыщена полуразложившимися органическими веществами и уже прямо в ней в огромном количестве разведутся микроорганизмы, делающие ее беловато-мутной! Фильтр практически не задерживает бактерий и надеяться их отфильтровать бесполезно.

А что же тогда делать? Можно не делать ничего - само со временем пройдет. В фильтре поселятся "правильные" бактерии, когда их станет много, они не допустят выброса в воду полуразложившийся органики и свободно плавающие в воде бактерии умрут от голода - белая муть исчезнет. Вода станет прозрачной, в аквариуме установится биологическое равновесие.

Мыть наполнитель фильтра надо только по необходимости. Т.е. тогда, когда его зарастание бактериальными плёнками и илом начнёт мешать прокачке воды. При этом категорически нельзя использовать никакие моющие средства. Лучше всего прополоскать его воде, скачанной из того же аквариума при её частичной подмене. Цель такой процедуры - не отмыть фильтр до стерильной чистоты, а освободить поры наполнителя и восстановить достаточно свободный проток воды через фильтр.

Процесс установления биологического равновесия можно во много раз ускорить если в новый аквариум поставить Старый грязный фильтр из благополучного аквариума, или внести достаточное количество (примерно 10%) старого грунта. Есть специальные бактериальные препараты, которые тоже заметно ускоряют этот процесс.

И в заключении ответим Почему нельзя отключать аквариумный фильтр. Да потому, что на самом деле он живой, и без притока свежей воды, насыщенной кислородом, быстро умрет. Взамен полезных нитрифицирующих бактерий в нем поселятся анаэробные микроорганизмы, которые начнут выделять сероводород и метан. Если запустить не промыв выключенный фильтр, простоявший несколько дней, рыбы могут отравиться.

Расскажем реальный случай из нашей практики. Однажды в зоомагазине наше внимание привлек молодой человек, который пытался сдать обратно купленный не так давно фильтр. Аргументация сводилась к следующему. "Пока фильтр не работает рыбы живут, хоть и слегка задыхаются, но включишь фильтр - они дохнут!" Выяснилось следующее. Всю неделю фильтр работал и все было хорошо. Перед отъездом на выходные дни на дачу, фильтр вместе с другими электроприборами выключили. После приезда хозяев домой рыбы были живы, но вот включили фильтр и вскоре они начали погибать. Поэтому незадачливым аквариумистом был сделан вывод: фильтр включать нельзя, он вредный, от него рыбы мрут. Да он действительно стал вредным простояв выключенным два дня.

Источник

Научное название креветки Амано - Caridina multidentata. Среди аквариумистов также распространены названия: Yamamoto Shrimp, Japanese Swamp Shrimp, Caridina japonica. В продаже часто применяется название AES (Algae Eating Shrimp), что в прямом переводе означает «Креветка-водорослеед».

Амано – одна из самых популярных креветок среди аквариумистов ввиду своих способностей чистильщика. Эта креветка практически незаменима в деле очистки аквариума от водорослей. Она прекрасно поедает практически все известные водоросли, включая нитчатку, все сине-зеленые. Вопреки тому, что креветка Амано не любит красные водоросли, она может предотвратить их появление.

Самка креветки Амано (рисунок по бокам в виде черточек)

Самец креветки Амано (рисунок по бокам в виде точек)

О Caridina multidentata узнали благодаря японскому аквадизайнеру Takashi Amano, который первым в мире стал использовать этот вид креветок в борьбе с аквариумными водорослями. В честь него еще в конце 80-х креветку и назвали Amano Shrimp.

Естественным ореалом обитания для креветок Амано являются прохладные горные ручьи Японии, но личиночная стадия развития креветок Амано проходит в морской воде, куда личинки сносит сильным течением. В неволе креветки Амано размножаются очень тяжело, поэтому большинство креветок этого вида имеет японское происхождение.

Цвет окраса креветки Амано может меняться в зависимости от того, что она ест. Если Caridina multidentata питается преимущественно растительным кормом, то окрас будет светло-зеленым, если же в рацион креветки входит другой корм, он будет прозрачным и даже красноватым. У взрослых особей вдоль гребня спинки проходит золотистая полоска, а по бокам – красно-коричневые пятна. У самок рисунок на брюшке состоит из точек (диаметр от 0.3мм до 1 мм) и полосок, а у самцов только из точек. Самки Амано крупнее и толще самцов, они могут достигать 7 см, в то же время самцы вырастают максимум до 6 см от носа до хвоста. В среднем Амано живут 3 года, хотя в благоприятных условиях их продолжительность жизни может составлять 5-6 лет.

Caridina multidentata часто путают с другими видами креветок из Тайваня, которые внешне очень похожи с Амано. Отличить подлинную креветку можно по двум голубым точкам на хвосте, а также по форме и размеру рострума (рог между глазами креветки) - он намного длиннее чем у креветки-«подделки» и имеет четко выраженные зубцы по краям

Условия содержания креветки Амано:

Amano Shrimp достаточно неприхотливы. Они не пугаются при чистке аквариума, хорошо уживаются со всеми мелкими мирными рыбами. От особо шустрых и наглых (например, барбусов) моментально прячутся, и выходят только по ночам. Некоторые рыбы, такие как скалярии, активно едят креветок. Сами же креветки для аквариумных обитателей совершенно безопасны: мальков и икру рыб, улиток они не трогают.

К параметрам воды не требовательны, правда боятся ее резких изменений. Отлично себя чувствуют при диапазоне температур от 15 до 27 градусов С и уровне ph – от 6,5 до 7,7.

Caridina multidentata неприхотливы к условиям содержания, одинаково хорошо чувствуют себя и в мягкой и в жесткой воде. Подмену воды стоит производить еженедельно по 30-50% объема воды в аквариуме. Любопытно, что при смене воды креветки начинают более чем активно плавать по всему аквариуму.

Большое количество аммония, аммиака и тяжелых металлов в воде могут убить креветку, так как они препятствуют образованию панциря. Неблагоприятно влияет на креветок Амано и маленькое количество кислорода в воде, а добавки или лекарственные средства могут оказаться вообще убийственными.

При покупке данного вида креветок аквариумист должен помнить, что ее продают, выловив из естественной среды обитания, поэтому пересадку в аквариум следует проводить методом плавной подмены воды с которой была куплена креветка водой из аквариума.

Креветку Амано рекомендуется содержать в количестве из расчета 1 особь на 5 литров воды.

Для успешной борьбы с нитчаткой креветок Амано должно быть много, Такаши Амано рекомендует не менее 40-50 особей на 100 литров аквариума. Креветки Амано прекрасно уживаются с большинством миролюбивых видов рыб.

Креветки Амано хорошо себя чувствуют в густых зарослях мелколистых растений и под корягами, в которых при случае могут найти для себя и еду и укрытие. Обожают плавать против течения, образованного от фильтра.

Amano Shrimp могут вскарабкиваться по многочисленным трубочкам и шлангам, если креветки все дружно пытаются покинуть аквариум, значит им не подходят условия содержания.

Кормление:

Аквариумисты часто считают, что Caridina multidentata наедаются водорослями. Креветка Амано действительно способна перебрать все камушки и листочки, аккуратно срезая клешнями слои водорослей, но также она не откажется и от корма для рыб, обычного корма для креветок, детрита, бланшированного шпината, цукини, вафель из водорослей, рыбных хлопьев, мотыля и даже мелких червей. В период линьки специалисты советуют давать креветкам Амано корма с высоким содержанием целлюлозы, которая необходима креветкам для быстрого восстановления панциря. Правда, если Caridina multidentata кормить только донным кормом, они перестанут есть водоросли вообще, если же специально не кормить Амано, дабы подтолкнуть их к очистке аквариума, они начнут болеть, и проживут меньше. Наибольшая активность креветки Амано наблюдается в темное время суток, днем – практически незаметна.

Креветки Амано не едят «черную бороду»! Их основное назначение в аквариуме — поедание нитчатых водорослей. По этому не надейтесь, что заведя десяток креветок вы избавитесь от «черной бороды». Более того, даже сотня голодных креветок вам вряд ли поможет. То есть бороду они будут слегка пощипывать, но чтоб съели — этого не будет!

Разведение:

Креветок Амано достаточно сложно разводить в домашних условиях, так как в первые дни жизни личинкам этого вида нужна солоноватая вода. Дело в том, что родившиеся Амано не могут сразу же плавать, как большинство других видов креветок, они передвигаются с помощью течения. В естественных условиях течение сносит личинок креветки Амано в местность, где вода более соленая, там креветка растет и формируется до тех пор, пока не сможет плавать, после чего подросшие Амано возвращаются в пресную воду.

Для разведения Caridina multidentata в неволе специалисты советуют поместить беременную самку в 30 литровый аквариум, оборудованный не слишком яркой лампой, гамбургским ковровым фильтром или фильтром с губкой и сильной аэрацией. Температура воды должна быть в пределах 23 градусов. Лучше подготовить емкость и переселить креветку с икрой заблаговременно, так как если самка поймет, что условия ей не подходят, она сбросит икру. Как правило, одна креветка откладывает до 200 икринок, из которых в условиях аквариума выживает не более 50-ти. Личинок Амано советуют отловить сифоном (не позднее 2-3дней с момента появления) и пересадить в отдельную емкость, в которой соленость воды должна быть 35 ppt. Кормить личинок следует не реже 5-6 раз в сутки, фитопланктоном. Эта богатая микроорганизмами вода в первые дни жизни личинки креветки Амано будет служить ей едой, поэтому в первые 2 недели никакого прикорма ей не нужно.

Половая зрелость Caridina multidentata наступает примерно через 6 месяцев после ее рождения.

Разведение креветки Амано

Из личного опыта одного аквариумиста

Как же развести в домашних условиях креветку Амано?

Многие аквариумисты знают этих трудяг, и многие задумывались над их разведением с целью поддержания популяции или в коммерческих целях. У некоторых получалось, а некоторые только говорили, что получалось…..))

Спаривание

Сложность в разведении Аманок — присутствие личиночной стадии, а личинки развиваться в соленой воде. Дома необходимо будет повторить природный цикл развития личинки.

Оборудование:

1. Аквариум на 10 л.

2. Морская соль.

3. Рефрактометр или гидрометр. (лучше и то и другое)

4. Капельница

5. Емкость на 1 л

6. Лампа

7. Обогреватель (опция)

8. Шприц на 5 мл и 20 мл

9. Фонарик

10. Весы граммовые.

11. Сами креветки Амано.

12. Корм.

13. Градусник (опция)

14. Компрессор с распылителем.

Подготовка:

Нужна креветка с икрой, вы ёё заметили — отлично!

Берем календарик и отмечаем сие событие красным кружком. У Вас есть приблизительно 25 дней до сброса икры. Как только поставили отметку в календаре начинаем готовить аквариум.

Водоподготовка:

1. Использовалась соль для рифов.

2. Вода должна быть либо дистиллированная, либо обратноосмотическая, либо деионизированная. (Не используйте воду из под крана!!!)

Готовим морскую воду: Дистиллированную воду 3 л. подогреть до температуры 40 градусов и растворить в ней соль с расчетом 70 грамм на литр. Поставить на сутки на аэрацию, потом вылить в аквариум и добавить дистиллята пока соленость не становилась 35 ppt. Когда аквариум залит включаем свет на круглые сутки, и включаем аэрацию. За то время пока Аманка носит икру аквариум зацветет и в нем будет благоприятная среда для личинок. На протяжении этого времени нужно контролировать соленость и держать на уровне 35 ppt .

Сброс икры:

Следующим этапом является сброс икры. По истечении 20 дней внимательно рассмотрите креветку, икра должна заметно посветлеть и на ней будут видны черные точки (глаза будущих личинок).

В этот период креветку лучше высадить из общего аквариума в другой где нет рыб и стоит эрлифтный фильтр.

Внимание: Не сажайте креветку в соленую воду!!!

И так, Аманка отсажена и начала сбрасывать икру, сброс длится от 1 до 3 дней. Как только Вы увидели что икры на брюшке уже нет верните креветку обратно общий аквариум .

Во время сброса икры фильтрацию необходимо отключить. Можно использовать только аэрацию.

Все остальное внимание нужно уделить личинкам. Во- первых когда Вы увидели что в аквариуме появились личинки не паникуйте и не нужно судорожно их вылавливать и помещать в соленую воду, во вторых когда вы увидели первых личинок желательно поставить тусклый свет на круглые сутки.

Вылов личинок:

Личинки очень малы приблизительно 1,8 мм, плавают головой вниз.

Их особенно полезное свойство то, что они имеют положительный фототаксис (собираются на свет). Отловить их можно дождавшись темного времени суток опустить черпак в воду и осветить его фонариком, подождать несколько минут и вылить их в подготовленный аквариум с морской водой с соленостью 35 ppt.

Личинкам не вредит резкий перепад солености. Личинки должны быть перенесены как можно быстрее не позже 6 го дня после вылупления.

Подъем личинки:

Развитие личинок проходит несколько стадий. Практически все развитие они плавают вниз головой и постоянно едят. Самый тяжелый период это первые 12 дней. Именно в этот период нужно уделять им максимум внимания и держать все под контролем.

Кормление:

Для кормления нужно использовать корм на основе планктона, в виде зеленой пыли. Или приготовить зеленую воду. Кормить нужно 5-6 раз в сутки.

Примечание: Не рекомендуется взращивать личинку на дрожжах. Дрожжи очень портят воду и личинки не очень хорошо на них растут. Но если Вы все таки решите кормить дрожжами, то ни в коем случае не кормите дрожжами типа СафМомнт, используйте пивные дрожжи.

Личинки склонны к поеданию водорослевых обрастаний на стеклах и дне, днем их практически не видно из-за этого. Не следует затенять стороны аквариума, так как личинки должны сидеть днем на стенках, а не плавать в толще воды.

Личинок можно кормить с первого дня перенесения в соленую воду.

Когда подрастают, личинки становятся коричневатого цвета, скорее всего это из водорослей, которыми они питаются .

Подкормка кормами на основе планктона просто необходима, не много личинок выживет только на водорослевых обрастаниях .

Уход за аквариумом:

Обслуживать аквариум с маленькими личинками довольно трудно. По этому рекомендуется заливать изначально 6 литров морской воды, первые 12 дней не делать подмены, а доливать по немного свежей.

После делать подмены 1 раз в 4 дня по 2 литра,

следующие 10 дней после — не делал подмен вообще.

Также не рекомендуется сифонить дно аквариума, кормление рассчитывайте так что бы минимум корма оставалось на дне.

Температура воды в аквариуме должна быть постоянно 24 градуса, несмотря на то, что личинки переносят от 16 до 35 градусов по Цельсию.

После того как сделаете подмену воды осветите емкость со старой(отсифоненой) водой фонариком и отловите личинок которых засосало во время подмены.

Не чистите стенки и дно от водорослевых обрастаний.

Располагайте лампу подальше от распылителя, так как из за капель которые на нее попадают лампа покрывается обильным слоем соли.

Контроль солености:

Соленость нужно контролировать каждый день, замеры нужно производить утром и днем. Первые 12 дней соленость должна быть 34ppt-35ppt, потом может колебаться от 30ppt до 35ppt главное не ниже 30ppt.

На аквариуме следует сделать литровые метки и последний литр отметить по 200 мл, так будет легче контролировать количество испаренной воды. У Вас всегда должна быть готова емкость с капельницей и пресной дистиллированной, обратноосмотической, деионизированной водой. Вносить пресную воду в аквариум следует по капле в секунду, расположив трубку от капельницы там, где находится аэрация.

Внимание: Не доливайте пресную воду просто в аквариум кружкой или чем-либо другим!!!

При компенсации испаренной воды, нужно контролировать соленость, что бы не опреснить выше нормы. Рассчитывайте объем доливаемой воды, что бы не превышать установленной крайней метки.

Личинки могу временно переносить соленость в 38ppt и выше, но не могут переносить соленость ниже 30 ppt.

Извечный враг в этом деле это бактериальная пленка на поверхности воды. Ее нужно удалять механически, при этом осветив нижнюю часть аквариума фонариком.

Стадия метаморфоза:

И так, если все идет хорошо и Ваши личинки живы на протяжении 20 дней, то готовьтесь встречать новых обитателей Вашего аквариума. Они больше не плавают вниз головой, а сидят на стенках и дне аквариума, так же они начали терять интерес к свету. Обнаружить их довольно легко, нужно выключить свет и посветить фонариком в аквариум, через некоторое время все личинки соберутся на свет и если посветить по стенкам то Вы увидите маленьких постличинок приблизительно 8 мм длиной

.

Это еще не креветки, но уже и не личинки. Они еще имеют коричневый окрас. Плавают быстро и в горизонтальном положении.

Вся проблема в том что метаморфоз не начинается у всех личинок сразу, а длится около 30 дней. В стадии постличинки креветка начинает свою миграцию обратно в реку и уже долго не переносит полную морскую соленость. И пост личинок нужно вылавливать из аквариума. 20 мл шприцомсобирал личинок фонариком в центра аквариума и обратной стороной шприца накрыть постличинок сидящих на стеклах. Не пытайтесь втянуть личинку в шприц со стороны где должна быть игла, во первых это очень трудно, а во вторых Вы можете повредить постличинку. Отловленных постличинок поместите в емкость с 300 мл морской воды с соленостью в 25 ppt. Там через 2-4 дня они заканчивали метаморфоз и превращались в маленьких копий своих родителей. Так же маленькие креветки становятся полностью прозрачными.

Кормить отсаженных постличинок не нужно. Так же лучше набрать из аквариума воды ею понижать соленость в емкости до 25ppt. Так же можно положить веточку мха в воду, креветки охотно на нем сидят.

Не сажайте личинок пойманных следующий раз к личинкам которых Вы выловили раньше, так как они закончат стадию метаморфоза позже.

Переход на пресную воду:

После того как Вы увидели, что постличинки стали прозрачные, можно начинать переводить их на пресную воду

Каждый день можно доливать 50% пресной воды из аквариума, где будут жить креветки. Как только Вы нальете пресной воды поднесите емкость на свет и Вы увидите как креветки мечутся в разные стороны, это природный инстинкт миграции и они успокоятся через некоторое время. Через 5 дней можно выпустить креветят уже в подготовленный аквариум с пресной водой.

Вот в принципе и весь процесс. Терпения и удачи Вам с разведением креветок Амано.

Источник: http://aqvs.ru/viewtopic.php?f=10&t=87

Помогите, пожалуйста, определить вид растения в аквасе - на первым фото слева длинностебельное, похоже на гигрофилу длиннолистную (может она и есть?)

В природных условиях неоновая радужница обитает в реке Мамберамо, протекающей в северной части провинции Ириан-Джая в Папуа-Новой Гвинее. Впервые о рыбке узнали в 1922 году, а примерно через 70 лет после этого она была завезена в Европу.

Рыбы имеют немного приплюснутую небольшую голову с большими глазами. Тело рыбы характерно наличием высокого горба на спине и килем расположенном на груди, особенно он выделяется у самцов. Анальный и спинной плавники спаренные. В отличие от самок у которых брюшко полное, у самцов оно сплющенное по бокам. При близком знакомстве с рыбками можно сказать, что их окраска не выделяется ничем выдающимся – на их теле нет ни пятен, ни полос. Истинная красота рыб проявляется при падающем освещении, когда каждая чешуйка на их теле вспыхивает ярким голубым огнем. Учитывая то, чешуйки рыбы имеют темную окантовку, то сияющий эффект еще больше усиливается. При изменении угла зрения тело рыб то вспыхивает, то гаснет. Единственно, что не меняет своей окраски, так это плавники, которые у самок слегка желтоватые, а у самцов красного цвета. Следует сказать, что яркость окраски рыб не изменяется от времени суток, их эмоционального состояния, а также во время нереста. При всей своей непритязательности неоновая радужница очень привлекательна. Основную часть времени рыбки проводят в среднем слое воды. Размер рыб в аквариумных условиях составляет около 4-5 см.
Радужница неоновая мирная, очень спокойная рыбка, которая к тому же очень проста в разведении. Наиболее эффектно рыбы смотрятся в аквариумах густо засаженных различными растениями и темных грунтом из мелкого гравия. Среди густых кустов растений должны присутствовать островки для свободного плавания рыб. К выбору аквариумных растений не предъявляется особых требований.





Для содержания стайки из 6-8 рыб достаточно аквариума объемом около 50 литров. Аквариумная вода должна удовлетворять следующим параметрам: температура 25-30°С, жесткость dH 2-6°, кислотность pH 5,8- 6,8. Требуется усиленная фильтрация и аэрация воды, а также ее еженедельная подмена 1/3 части. Следует сказать, что рыбы способны выдерживать температуру в диапазоне от 5°С до 35°С, но лучше не подвергать рыб таким испытаниям. Также следует знать, что радужницы неоновые легко подвержены бактериальным заболеваниям и поэтому карантинные мероприятия выступают на первое место. Так, грибковый налет, который довольно часто появляется на голове у рыб, можно снять метиленовой синью с солью.

В питании рыбы неприхотливы. Они хорошо едят живые, замороженные и сухие корма. Сухой корм не должен быть основным, так как постоянное его употребление рыбами может привести к различным заболеваниям. Без проблем рыб можно кормить мелким мотылем, трубочником, насекомыми, мелкими ракообразными и т.д.





Размножение

Своей половозрелости неоновая радужница достигает к 7-9-месячному возрасту.

Для нереста выбирают нерестовый аквариум объемом около 10 литров. На его дно укладывается синтетическая мочалка, которая служит субстратом и несколько кустов искусственных растений. Температура воды в нерестовике должна быть 26-28°С.

Нерест происходит в утренние часы, в результате которого самец постоянно «танцует» возле самки, прижимаясь к ней боком, в результате чего самка выметывает несколько икринок. повторный нерест происходит через 3-4 дня, но в этом случае икринок будет значительно меньше. При первом нересте самка, в зависимости от своего здоровья и величины, способна выметать около 150 икринок. Сразу после нереста производителей желательно отсадить, хотя они и не едят свою икру. Вообще же, следует сказать, что меланотения неоновая очень плодовитая рыба – фактически их нерест с небольшими паузами продолжается восемь месяцев в году.




Икра инкубируется в течение 8-10 дней появляются небольшие личинки серого цвета, которых начинают кормить живой пылью. По мере их роста ассортимент их питания расширяют, давая артемию, микрочервей, яичный желток. Растут мальки сравнительно медленно. Для того чтобы сохранить потомство требуется очень тщательно следить за чистотой воды.

Продолжительность жизни неоновой радужницы в аквариумных условиях составляет около 5 лет

Источник: http://houseaqua.ru/467-raduzhnica-neonovaya.html

Нам на следующей неделе отдадут аквариум литров примерно 40.И вот не знаю кого заселить?

Аквариумисту следует понимать основные характеристики воды: субстанции, являющейся жизненным пространством для его питомцев.

Вода – это прозрачная бесцветная жидкость, химическая формула которой – Н2О. Однако в природе и в аквариумистике, в чистом виде это формула не встречается. Вода всегда имеет примеси.

Водой покрыто чуть более 70% поверхности Земли, и она имеет ключевое значение в поддержании жизни на нашей планете.

В правильно организованном биотопе вода отдает ароматом свежескошенной травы или морских водорослей. Она очень прозрачна. Абсолютный показатель высокого качества воды – это наличие в ней ветвистых (Friedericella sultana) и стекловидных (Crystatella mucedo) колоний мшанок и карликовых гидромедуз (Craspedocusta, Limnocnida).

Вода имеет физические и химические характеристики. Крайне важно регулярно их отслеживать и изменять в случае необходимости.

Физические характеристики аквариумной воды (приведены основные, влияющие на жизнедеятельность гидробионтов, характеристики):

- прозрачность. Максимальная прозрачность в пресноводных озерах: Танганьика, Байкал, не превышает 40 м.

- температура. Повышение температуры воды на 10градусов в 2-3 раза ускоряет обмен веществ в живых организмах. При высокой температуре рыбья икра развивается быстрее, но мальки появляются на свет более мелкими. Крупные мальки появляются при низкой температуре развития икры, однако процесс появления их на свет растягивается, кроме того, могут появиться мальки-мутанты.

- “возраст”. Опытные аквариумисты хорошо понимают понятие “старой” воды: воды, из устоявшегося аквариума, с наличием необходимых бактерий в ней. В новый аквариум рекомендуется добавлять хотя бы одну треть “старой” воды.

- давление. Вода давит не только на стенки аквариума, но и на все водные организмы. Чем глубже они находятся, тем более сильное давление они испытывают. Соответственно, каждый водный организм выбирает именно тот слой воды, к давлению в котором он привык жить.

- плотность. Рассчитывается только для морской воды.

Химические характеристики аквариумной воды (приведены основные, влияющие на жизнедеятельность гидробионтов, характеристики):

- активная реакция или водородный показатель (РН). Показывает кислотно-щелочные свойства воды и является ее важнейшей химической характеристикой.

- соленость. Измеряется в промилле. Имеет значение только в морских аквариумах.

- общая жесткость (GH). Главным образом зависит от присутствия в ней растворенных солей кальция и магния. Влияет в основном на жизнедеятельность рыб.

- карбонатная жесткость (KН). Зависит от содержания бикарбонатов кальция и магния. Заметно влияет на рост растений.

- общее количество растворенных в воде солей (TDS).

- окисляемость воды.

- содержание кислорода.

- содержание углекислоты.

- содержание азота и его соединений.

- содержание соединений фосфора.

- содержание железа.

- содержание соединений серы.

- содержание марганца (в основном в морской воде), кремния, хлора (эти показатели нуждаются в замерах и корректировках довольно редко).

Как видим, вода имеет довольно широкий спектр химических характеристик.Каждая из этих характеристик подробно разбирается на данном сайте.

Но не стоит пугаться, Вам совершенно не потребуется проводить постоянные замеры всех этих характеристик в Вашем пресноводном аквариуме (морские аквариумы имеют свою специфику). Да и сами по себе эти замеры несложны.

Следующие показатели следует обязательно измерять при запуске аквариума: NH3, NH4, NO2, KH, GH и, конечно же, РН.

В дальнейшем необходимо проводить замеры следующих показателей не менее одного раза в неделю: Fe (можно и реже), NO3, PO4, KH, РН, TDS.

Все остальные гидрохимические показатели достаточно проводить раз в один-два месяца, либо при появлении симптомов того, что какой-либо показатель оказывает существенное негативное влияние на жизнедеятельность гидробионтов.

Аквариумная вода – это постоянно меняющая свои химические и физические показатели субстанция. В ней идет постоянный обмен газов, а также другие физические и химические процессы. Недостаточное внимание к ним сравнимо с ситуацией, когда человека высаживают на Марс, создают ему полный комфорт (изысканная еда, телевизор, другие развлечения), но он при этом все равно почему-то умирает. Следовательно, от того насколько четко и правильно Вы сможете определять и влиять на показатели состояния воды, будет зависеть благополучие Ваших гидробионтов.

Перефразируя шаблонное определение, можно сказать, что аквариумная гидрохимия – это наука о химических характеристиках Вашей воды, а также о том, как сделать их оптимальными для того или иного вида Ваших питомцев.

Правильно подготовленная и регулярно отслеживаемая аквариумная гидрохимия имеет принципиальное и первостепенное значение в аквариумном хозяйстве. У Вас никогда не будет нормального роста растений или жизнедеятельности рыб, если у Вас будет зашкаливать показатель рН или избыток кальциевых соединений и т.д.

Следует отметить, что многие, даже имеющие приличный стаж аквариумисты, не придают гидрохимии должного внимания, удивляясь потом, почему у них за две недели погибло купленное в магазине, красивейшее растение (а у соседа оно тем временем пошло в бурный рост). Такой же поход они применяют и к рыбам: “ведь живут же у меня рыбы, пусть не плодятся, но живут и в такой воде, к тому же я установил мощный фильтр, компрессор, купил новый витаминизированный корм и регулярно чищу и меняю воду”.

Этого всего недостаточно! Если Вы хотите создать действительно красивый уголок природы, придется осваивать азы гидрохимии (это не так сложно, как кажется на первый взгляд): проводить регулярные (порой нудные) замеры, анализировать показатели химического состава воды, продумывать, как Вы сможете их “подогнать” под нужные Вам показатели (есть второй вариант – подбирать питомцев Вашего биотопа строго в соответствии с показателями Вашей воды).

При организации аквариумного хозяйства гидрохимия – это второе, после планировки/заполнения водой аквариума, на что должен обратить внимание владелец аквариума. То есть, уложив грунт, заполнив cосуд водой, дав ей отстояться сутки, владелец аквариума должен произвести первые замеры состава воды, для понимания того, биотоп какого типа у него формируется. И такие замеры должны в последующем проводиться не менее одного раза в неделю.

Современная аквариумная индустрия позволяет провести эти тесты буквально ‘на ходу” и мгновенно получить результаты (вспоминаются советские книги по аквариумистике, где для проведения таких тестов нужны были химические мини-лаборатории). В последующих статьях будут описаны основные гидрохимические показатели и методы их изменений.

Моллинезия - это народное название аквариумных рыбок нескольких различных видов рода пецилия. Оно стало распространенным еще в советское время. У аквариумистов по прежнему популярны несколько видов, которые часто называют моллинезиями или молли. Это чёрная моллинезия, так же называемая сфенопс или лира-молли, моллинезия Латипина или Широкоплавничная , парусная или по другому моллинезия Велифера. Для всех видов, кроме обычных округлых форм хвостовых плавников, были искусственно получены лирохвостые формы. Также путём искусственного отбора были получены формы с укороченным телом, часто называемые дисковыми.

Привычное русское название этих рыбок - моллинезия произошло от раньше использовавшегося родового названия Mollienesia. В естественных условиях эти рыбки встречается в пресные и солоноватые водоемах центральной части Америки. Парусная - чаще всего на полуострове Юкатан,Широкоплавничная - в солоноватых и пресных стоячих и медленно текущих водоемах юго-восточного побережья Северной Америки. Исходная окраска рыбок достаточно разнообразна - от желто-серой до пятнистой, в зависимости от локальной популяции. Порядка полутора сотен лет назад пятнистая форма этой популярной аквариумной рыбки была ввезена в Европу. А в начале 40-х годов прошлого века наиболее популярной среди аквариумистов стала черная форма рыбок, искусственно полученная в США. В ссср рыбки с этой окраской были завезены в конце 40-х годов, в 60-е годы очень популярной среди аквариумистов стала «лира».

Моллинезии, которых содержат в аквариумах, внешне несколько похожи на меченосцев, от которых отличаются более широкими хвостовыми плавниками и увеличенными спинными. У самок, эти признаки выражены слабее. Дикие формы в основном напоминают пецилий, хотя корпус у нее более округлый и продолговатый. Это разнообразные, очень красивые по форме и великолепно окрашенные живородящие рыбки, очень популярные у аквариумистов-любителей. Например, широкоплавничная моллинезия, имеет блестящее оливково-серое тело, с маленькими темными пятнами, у самцов на боках пять поперечных темных полос, по которым рассыпаны ряды блестящих перламутровый точек. В хороших условиях максимальная длина корпуса самца может достигать 6, а самки — 8 сантиметров, в природных условиях в полтора раза больше. Пол легко различим, как и у всех живородящих, так как основное отличие самца — наличие гоноподия. На фотографиях слева у многих самцов гоноподий хорошо заметен.

Больше всего мне нравится моллинезия Велифера. Еще ее называют парусной или высокоплавничной, за огромный верхний плавник. Искусственно, за счет селекции, получено много цветовых форм этой живородящей рыбки. Существуют мраморные, красные, черные, шоколадные, золотистые формы моллинезии. Это достаточно крупная, подчас более 10 сантиметров в длину, рыбка. Она достаточно требовательна к условиям содержания. Необходимо поддерживать стабильную температуру воды в аквариуме на уровне 26-28 °C. Нужна непрерывная аэрация и фильтрация воды. Аквариум должен быть крупный, со свободным пространством для плавания и ярко освещенный. Для кормления ее кроме животных кормов нужно обязательно использовать растительные. Это может быть салат или ошпаренные листья капусты. При наличии в аквариуме нитчатых водорослей, они с удовольствием поедаются этой красивой рыбкой. Кормление взрослых рыб должно быть разнообразным и необильным. В рацион можно добавлять промышленные сухие корма для растительноядных рыб. В хороших условиях парусная моллинезия может прожить в аквариуме до 8 лет. Существует очень светлая, альбиносная форма высокоплавничной моллинезии, которую часто называют снежинкой. Ее содержание не отличается от описанного выше. Фото этих рыбок можно также посмотреть слева.

Моллинезии - содержание

К сожалению начинающих аквариумистов, содержать все разновидности моллинезий несколько сложнее, чем меченосцев или пецилий. Этим рыбам необходимы просторные аквариумы с жесткой водой. Желательно добавление поваренной соли, так как их предки подчас жили в солоноватой воде. Температура воды должна быть не менее 24—26 °C. Эти рыбки плохо переносят резкие перепады температуры. В этом случае, а так же при содержании при пониженных температурах часто возникают грибковые заболевания. Моллинезия предпочитает аквариумы с зарослями водных растений, яркое освещение и чистую воду. В аквариуме должна быть аэрация и фильтрация, а также раз в неделю подмена 1/5-1/3 части воды. Содержать их можно в общем аквариуме с мирными рыбами таких же размеров, где местами расположены заросли растений, груды камней, коряги, и другие укрытия. Моллинезии миролюбивы между собой и уживаются с другими мирными аквариумными рыбами, если те не намного больше или меньше них. При плотной посадке самцы могут гонять друг друга, потому необходимо сажать рыб из расчета 25 литров на одну. Плавают моллинезии преимущественно в средних слоях воды. Содержать лучше группу, с небольшим количеством самцов.

Моллинезия в природе частично питается растительной пищей. Поэтому периодически их нужно подкармливать салатом или овсянкой. Для нормального роста и развития молоди большое значение имеет режим кормления, мальков нужно кормить обильно и часто. Взрослых рыб нужно кормить 1 раз в день, используя корма аналогичные другим живородящим.

Моллинезии - размножение

Половая зрелость самцов моллинезии наступает в 8—12 месяцев, самок в 5—6 мес. Молодых самцов, как только определится пол, нужно отсадить, что бы они не начали ухаживать за самками и некоторое время содержать отдельно, пока они не достигнут величины, характерной для взрослых рыб. Как производителей, нужно использовать самых крупных и красивых самцов. "Беременность" самки длится 8—10 недель, в зависимости от температуры в аквариуме. Количество мальков у крупных самок может достигать 240. Рекомендуется для разведения отбирать и выращивать рыб с крупными плавниками в воде с добавлением поваренной соли из расчета до 6 г/л. Для повышает шансов получения крупных плавников моллинезий выращивают при пониженных температурах, хотя это и тормозит их рост и созревание. Перед рождением мальков самок отсаживают в нерестовый аквариум, густо засаженный растениями, или отсадник, подвешенный в нем. Объем сосуда должен быть не менее 40 литров, если мальков планируется выращивать в нем. Аквариум густо засаживается мелколистным растениями, температура воды в нем должна поддерживаться на уровне 26 °C. Для кормления мальков можно сразу использовать живую пыль, только что вышедших артемию и науплии циклопа.http://aquaplantfish.ru/fish/givorod/molli/molli.htm

И вот дополнения лично от меня!-У меня сейчас живут прекрасные моллинезии !Они доставляют мне очень много радости ,так как они очень красивые и интересные рыбки,и также не прихотливы в содержание! Моллинезии бывают разных форм и расцветок-моллинезия черная,моллнизия оранжевая ,моллинезия долматин,моллнинезия серебряная "снежинка",моллинезия лапитина,моллинезия красный леопард и многие другие!У меня в аквариуме живут 2 самочки (моллинезии серебряные"снежинки") и самец(моллинезия далматин)!!

Аквариум — уголок подводного мира в доме. Радует зелень растений. Изумительная окраска рыбок, снующих между стеблями, притягивает взор. Человек, рассматривая аквариум, отдыхает. К тому же, установлено врачами, занятие это нормализует кровяное давление, дает отдых глазам, снижает беспокойство. Наличие большого или нескольких аквариумов уменьшает сухость воздуха в городской квартире, а значит, снижает вероятность заболеваний дыхательных путей, возникновения вирусных инфекций, передающихся воздушным способом. А главное, аквариум — это очень красиво, независимо от того, кто в нем живет. Если растения свежи и хорошо растут, рыбки здоровы, а вода прозрачна, значит, все в порядке.

Слово аквариум произошло от латинского названия воды - aqua. Аквариум - это водоем, приспособленный для содержания и разведения в искуственных условиях водных животных и растений.По-видимому, первыми аквариумистами можно считать древних египтян, которые уже более 3 тысяч лет тому назад устраивали в садах и парках специальные бассейны для демонстрации рыб. Разведение золотой рыбки в Китае имеет тысячелетнюю историю и стало национальным искусством. Первый домашний аквариум в том виде, каким мы его знаем, изготовил английский натуралист X. Вард в 1841, а немецкий естествоиспытатель Э. А. Россмеслер в 1856 создал первое в Европе пособие по аквариумистике— «Озеро в стекле».

В России пропагандистом аквариумного дела был биолог Н. Ф. Золотницкий, чьи книги: "Аквариум любителя", "Новые аквариумные рыбы и растения"- и до настоящего времени не потеряли свою актуальность.

На сайте "Аквариумная жизнь" можно найти статьи и рекомендации на все темы интересующие как начинающего так и уже опытного аквариумиста.

Источник: "Аквариумная жизнь"

Лабео Двухцветный

Окраска "домашних акул" необычайно эффектна: общий бархатно - черный фон тела рыбки подчеркивает ярко - оранжевый "огненный" хвост. Выглядит очень стильно. Самки лабео значительно крупнее и бледнее самцов.Интересно, что по яркости окраса своего питомца вы легко поймете, как ему живется в аквариуме. Если рыбка расстроена, запугана или больна, ее окрас заметно поблекнет. А при полноценном уходе краснохвостные красавцы проживут аж до 15 лет!

В аквариуме

"Маленьким акулам" необычайно важно установить границы своей территории, поэтому позаботьтесь о водорослях, корягах и других убежищах в аквариуме. Ваши питомцы выберут себе по участку и начнут активно защищать свои земли от "пришельцев", причем именно друг от друга. Других рыбок они не тронут. Так уж повелось, что соседей они за врагов не считают, а вот друг друга - еще как. Но если у одного из сожителей "акулы" обнаружат красный хвост, они вполне могут атаковать и его. Не стоит селить в аквариум больше двух краснохвостых задир. Лучше "разбавьте" вспыльчивых лабео стайными крошками вроде неонов, тетр конго или барбусов. С ними "акулы" отлично уживутся.



Аквариум для лабео должен быть не меньше 90 см в длину. Обязательно накройте его сверху, ведь краснохвостые непоседы вполне могут, играя, пытаться выпрыгнуть наружу. Поддерживайте в их "доме" тропическую температуру в 22-26 C и pH от 6.5 до 7.0. Не забывайте о фильтрации, аэрации и еженедельной подмене 20 % воды.

Кормление

Ваш краснохвостый любимец абсолютно всеяден и с удовольствием полакомится червями, насекомыми, ракообразными и растительной пищей. Сочетайте растительную и мясную пищу и лабео вырастут бодрыми и здоровыми. Периодически подкармливайте их живым кормом, а так же хлопьями и гранулами. Еду "акулы" будут собирать еду со дна, поэтому тонущие гранулы для них куда удобнее.

Разведение

Вряд ли стоит пытаться разводить лабео в аквариуме. Во-первых, вам тут же помешает их агрессивный нрав, а во-вторых, для размножения этим красавцам требуется очень много пространства. Периодически в аквариумный мир поступают новости о размножении "акул" в неволе, но это скорее исключения, чем правило. Краснохвостых красавцев в наши зоомагазины привозят из Тайланда, где их в огромном количестве разводят на специальных фермах.



Каково это - иметь маленькую акулу с "огненным" хвостом у себя дома? Если вам интересно, попробуйте, ведь уход за лабео не представляет большой сложности. Помните, что ваши красавцы могут от души припугнуть соседей с красными хвостами и друг друга, а в остальном наблюдать за повадками лабео - одно удовольствие! К тому же, они считаются особами умными и сознательными. А их задорный характер и яркий минималистичный окрас на долгие годы влюбит в себя и вас, и ваших гостей.

Разнообразная полноценная пища — одно из важнейших условий нормального роста, развития и размножения организма. Среди позвоночных животных рыбы имеют самый широкий спектр питания. Схематично пищевая цепь в природном водоеме выглядит примерно так: бактерии + детрит = фитопланктон + перифитон + высшие водные растения = зоопланктон + зообентос + аллохтонный материал (падающий на поверхность воды) = рыба.

В поиске и добыче корма у рыб участвуют боковая линия, зрение, усы, электрические органы, специализированные придатки (рыба-слон, гурами, рыба-бабочка, удильщики и т. п.), которые улавливают визуальные, механические, химические, электромагнитные сигналы. По типу питания рыбы делятся на растительноядных, животноядных и всеядных. У первых лучше развит кишечник, у вторых — желудок. Основные отделы пищеварительного тракта рыб — рот, ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник, прямая кишка и придаточные органы (играют важную роль в резорбции восков и жиров). Благодаря ямковидному органу, расположенному в ротовой полости, рыбы легко определяют вкус корма.

Мирные безжелудочные рыбы питаются почти непрерывно, так как пища у них не задерживается в переднем отделе кишечника, а как по конвейеру передвигается вдоль пищеварительного тракта, постепенно перевариваясь. У полухищных со слабовыраженным желудком вторичный жор начинается обычно через 14—15 ч, а интервалы между едой у хищников могут достигать 2 сут из-за довольно длительной обработки пищи в желудке

Усвояемость животной пищи составляет 84—99%, растительной — 80—90%, детрита — 10— 15% и т. д. Характер потребляемого корма обусловливает строение рта: хватательный, дробящий, планктонный, скребущий и т. д. Например, дистиходы, метиннисы, милеусы, милосомы беспощадно относятся к водным растениям, а в рационе нильской тиляпии сине¬зеленые составляют нередко более 60% рациона. Танганьикские перриссоды питаются чешуей более слабых соседей, рыба-лист, как и амазонские (Belonium apodion, Potamorrhaphis petersi и Pseudofylosurus microps) и меконгский ^na^obon cancila) сарганы — активные хищники. Многие ванделлиевые сомики (Vandellia becarii и др.) ведут паразитический образ жизни, вгрызаясь в тела своих жертв; веслонос круглосуточно отцеживает зоопланктон, а подавляющее большинство лорикарид (Cteniloricaria, Hartiella, Limatulichthys, Rhadinoloricaria и др.) питаются замшелыми корягами. Острыми клыками африканская тигровая рыба (Hydrocynus sp.) подобно пиранье откусывает куски от тела жертвы. И все же подавляющее число рыб всеядны с тем или иным уклонением в вегетарианский или мясной рацион.

В аквариумных условиях ввиду дефицита движения к выбору меню для рыб следует подходить особенно ответственно. Золотое правило кормления гласит: «Недокорм лучше перекорма; давайте еду понемногу, но чаще». Жировые перерождения внутренних органов, различные авитаминозы — закономерный итог обильного и однообразного рациона. Регулярное переполнение кишечника ведет к расстройству пищеварения (обычно у живородящих, барбусов, скалярий и др.), внешним выражением которых являются длинные червеобразные экскременты, вздутия «брюшка», замедленное движение, водянка и ерошение чешуи. На ранних стадиях помогает 1—2-дневный «пост» и «слабительное»: 10 мг/л метиленовой сини в комбинации с поваренной солью (до 2 г/л). Показатель хорошего самочувствия рыб — их устойчивый пищевой рефлекс.

Нормально упитанные, здоровые взрослые животные в просторном аквариуме 15—25¬дневную бескормицу переносят легко, подъедая водорослевые обрастания (перифитон), органические остатки, ил (детрит), бактерио- и зоопланктон. Поэтому, уезжая в отпуск, не доверяйте рыбок «любвеобильным» знакомым, для которых они всегда кажутся голодными.Более гуманно оставить своих подопечных на «подножных кормах». Можно, однако, установив часовой механизм, некоторое время порционно задавать пищу из автоматических кормушек.

Между прочим, кратковременное голодание стимулирует функцию размножения. Нередко рыбы перед нерестом прекращают питаться. Как показывает практика, икра чаще откладывается через сутки после помещения подготовленных производителей в разводные емкости.

30—40% сырого протеина в корме удовлетворяет потребности подавляющего большинства видов. Средняя суточная норма корма для взрослых рыб 2—5% от их массы, для мальков — 30% (до 100% в первый месяц). Кратность кормления для взрослых 1—2 раза в день, для мальков — 3—5 раз (до 8 раз в первый месяц). Порции подбирают из расчета полной поедаемости их в течение 30 мин (для малька — 2ч). При раздаче корма желательно пользоваться специальным инструментом (пинцет, ложка и т. д.); из гигиенических соображений его не следует погружать в воду. Пищу задают сразу в нескольких местах аквариума. Несъеденные остатки необходимо своевременно удалять. Нельзя оставлять корм на ночь: его практически рыбы не поедают, слабый корм гибнет и разлагается, отнимая у рыб кислород и ухудшая качество воды. Исключение составляют рыбы, имеющие ночной ритм активности.

Условно все корма подразделяются на излюбленные, которым рыбы отдают предпочтение, заменяющие, которые поедаются хуже, и вынужденные — их рыбы берут очень неохотно. Поэтому переход на новую пищу (особенно «искусственную») должен происходить постепенно. Разумное чередование кормов только улучшает окраску, повышает иммунитет, стабилизирует обменные реакции в организме. Очень важно подбирать корм с учетом размера рыб. Живые корма всегда предпочтительнее. Правда, с «букашками и таракашками» в аквариум можно занести возбудителей заболеваний и врагов рыб (личинок стрекоз, водяных клопов, жуков, гидр, пиявок и др.). Поэтому перед скармливанием дикую смесь разделяют на фракции, просматривают и промывают водопроводной водой, а при необходимости подвергают озонированию 0,5—1 ч, замачиванию в лекарственных растворах (метиленовая синь, неомицин — 0,5 г/л в течение 30 мин) и т. п. Известны методы обеззараживания кормов электротоком (14—40 мА/см2) и ультразвуком. Нужно помнить, что лекарственные средства в корме и лечебные корма: витамицин, кормогризин и другие — подчас стимулируют рост, развитие и плодовитость рыб, но одновременно ослабляют защитные реакции организма (биомицин, например, может откладываться в костях, печени, почках). Нельзя давать рыбам заплесневелый (афлотоксин), перемороженный корм и сине¬зеленые водоросли (Anabaena flos-aquae, Microcysti s aerug i nosa, Aphan izomenon, flos-aquae). Последние одинаково токсичны для животных и человека.

Сильнозагрязненный корм выстаивают несколько дней в проточной или часто сменяемой воде. Правильнее заготавливать его в водоеме, где нет рыб. Для ловли планктона используют сачки (шелковый газ, нейлон, капрон 5 7-76). Сбор донных обитателей (бентоса) производят дночерпателями любой конфигурации (включая простое ведро на веревке) и с помощью промывочных решет. Кормовые организмы, используемые в аквариумной практике, приведены в таблице 1.

Кормовые организмы, используемые в аквариумном рыбоводстве (нажмите на таблицу, чтобы посмотреть ее крупнее)

Говоря о живых кормах (мотыль, дафния и т. д.), подразумевают все разнообразие видов. Например, по данным 1978 г. в водоемах Европы насчитывалось: коловраток (Rotatori a) — 1130 видов, брюхоногих моллюсков (Gastropoda) — 571 вид, пластинчатожаберных моллюсков (Lamell i branch iata) — 49, малощетинковых червей (Ol i gochaeta) — 168, пиявок (Hi rud i nеа) — 955, ветвистоусых рачков (Cladocеrа) — 154 (из них Daphn i a — 21, Moi па («живородка») — 7), ракушковых рачков (Ostracoda) — 409, веслоногих рачков (Copepoda) непаразитических — 467, паразитических вместе с «карпоедами» (Branch i ura) — 38, равноногих рачков (Isopoda) — 173, разноногих рачков (Amph i poda) — 356, поденок (Ephemeroptera) — 217, веснянок (Plecoptera) — 387, стрекоз (Odonota) — 127, клопов ^temptera) — 129, ручейников (Trichoptera) — 895, перистоусых комариков (^obo^ae) — 8, настоящих комаров (Culicidae) — 120, комаров-звонцов (Chironomidae) — 1404, комаров-мокрецов (Ceratopogonidae) — 698.

Сухой однокомпанентный (гаммарус, дафния, мотыль и др.), а также комбинированный корм (пастообразный, гранулированный или пластинчатый) в рационе рыб должен быть временной мерой. Все эти корма в той или иной степени портят воду и к тому же не обеспечивают нормальный рост, созревание и, наконец, внешние данные у рыб.

В состав кормов-заменителей могут входить сухое молоко, сыр, творог и прочие молочные продукты, мясная, рыбная, крилевая мука, нежирная рыба, говяжье сердце, печень, икра рыб, пасты «Океан» и «Белковая», яйцо, кормовые дрожжи и т. д. Еще лучше применять лиофилизированные (высушенные в условиях вакуума) продукты (печень, мозги и др.) и детское питание («Бебимикс», «Малыш» и др.), предварительно отсеянное от сахара

Растительными компонентами комбикормов являются черный хлеб, тертые белые сухари, манная крупа (сначала ее следует обдать кипятком, а затем промыть холодной водой), нитчатые и протококковые водоросли (Scenedesmus sp. и др.), мягкая водная растительность (Elodea, Vallisneria, Potamogeton и др.), измельченные и ошпаренные молодые побеги салата, крапивы, одуванчика, пыльца календулы, лилий (до 2% от массы корма) и т. п.

Вегетарианцам травку привязывают к грузику (камень, оплавленное стекло и т. д.), а после «обеда» обглоданные остатки убирают. Идеальный корм морским рыбам — совокупность фарша кальмара, креветки, морского гребешка и растительных добавок. Для возбуждения аппетита и привлечения рыб иногда в корм в микродозах вносят ванилин, эфирные масла (тминное, анисовое и др.), молочную, аспарагиновую кислоты, креатинин, а для отпугивания рыб-хищников в воду прибавляют риценол до 0,5 мг/л.

Не нужно заготавливать слишком много корма (достаточен 1—2-месячный запас). Хранят его в холодильнике, в эмалированном лотке или плотной бумаге. В противном случае под действием высокой температуры, кислорода воздуха и солнечного света в комбикорме произойдет окисление жиров до пероксидов, разрушающих витамины A, D, Е и токсически действующих на рыб. В качестве антиокислителей к пище в количестве 0,01—0,02% от массы добавляют аскорбиновую кислоту, метиленовую синь, ионол или бутилоксианизол. Для связывания инградиентов в корм включают желатин, карбоксиметиленовую целлюлозу, альбумин (2%). Планктон, мотыль, трубочник иногда засаливают (перед скармливанием каждую порцию промывают). Добавление в воду антиокислителей (а — токоферол, ' — каротин, убихинон Q10) повышает жизнестойкость икры и молоди за счет разрушения в организме ядовитых перекисей, металлов переменной валентности и т. п. К перспективным антиоксидантам относят также витамины (С, Р), органические кислоты (бензойная, лимонная), фенолы (эвгенол), полифенолы (конидедрин, пирокатехин), производные галловой кислоты, флавоноиды (рутин, кварцетин), стероидные гормоны (кефалин, лецитин), серосодержащие соединения (глутатион, цистеин), билирубин, адреналин и т. д.

В таблицах 2—6 приведены данные по химическому (минеральному и аминокислотному) составу некоторых кормов, а в таблице 7 — характерные симптомы авитаминозов.

Характеристики кормовых организмов аквариума (нажмите на таблицу, чтобы посмотреть ее крупнее)

П р и м е ч а н и е: Прочерки означают, что сведения по этим организмам отсутствуют.

Минеральный состав кормовых организмов (нажмите на таблицу, чтобы посмотреть ее крупнее)

Минеральный состав сухого вещества, водорослей и дрожжей (нажмите на таблицу, чтобы посмотреть ее крупнее)

Аминокислотный состав сухого вещества кормовых организмов, % (нажмите на таблицу, чтобы посмотреть ее крупнее)

Химический состав продуктов животного происхождения, % (нажмите на таблицу, чтобы посмотреть ее крупнее)

Авитаминоз у рыб (нажмите на таблицу, чтобы посмотреть ее крупнее)

При внесении в корм рыбам метилтестостерона или этинилтестостерона (50—100 мг/кг) можно получить одних самцов, а добавив эстрадиола или этинилэстрадиола (20—50 мг/кг) — 100% самок. Смешав с кормом диметазин (5 мг/кг), метиландростерон (15), оксиметалон (10), тестостерон (10), тиреоидин (60), трииодтиронин (20), этилэстрол (2,5 мг/кг) можно заметно ускорить темп роста рыб. Дополнительное усиление окраски покровов достигается с помощью каратиноидных пигментов, хлорного железа, стероидных гормонов, витаминных и микроэлементных комплексов и т. д.

Фрагмент книги "Декоративное рыбоводство", Кочетов А.М. 1991г.

Основы обустройства и оформления аквариума

Прежде чем Вы начнете обустраивать свой аквариум, подумайте, какая конструкция была бы идеальной. Очень помогает для этого чертеж, в котором были бы отражены все каменные строения, корни и растения, это помогает создать представление о том, как будет выглядеть аквариум в готовом виде.

• Создайте для Ваших рыбок достаточно укрытий. Особенно они любят пещеры, которые легко можно соорудить из гальки или пористых пород.

• Камни, содержащие известь или металлические отложения, не подходят. Покупайте камни также, как и прочие декоративные материалы в Вашем специализированном зоомагазине. Камни, содержащие известь, Вы узнаете очень просто: они пенятся при

капании на них SERA pH—минус (SERA рн-minus).

• Большие растения должны быть у задней стенки аквариума, иначе они будут загораживать вид. На переднем плане должны быть малорослые и дернооб разую щи е растения.

• Благодаря подходящему декоративному материалу технические приборы остаются скрытыми в аквариуме (фильтры, обогреватель и т.д.) таким образом, они становятся «невидимыми» или по крайней мере не бросаются в глаза. Обогреватель должен омываться водой, чтобы тепло распределялось равномерно.

• Распланируйте достаточно большую свободную зону для плавания подвижных рыбок.

Взято:http://aqualife.nm.ru/oform.htm

5 Содержание золотых рыбок в аквариумах

Золотые рыбки долгое время считались весьма неприхотливыми, и в литературе указывалось, что их содержание не вызывает особых трудностей. Так ли это? Лишь отчасти, особенно в настоящее время, с учетом особенностей содержания рыбы из Юго-Восточной Азии. Можно сказать так: содержание золотых рыбок не будет вызывать затруднений при выполнении ряда условий: просторный аквариум, умеренная плотность заселения, наличие мощной системы фильтрации и аэрации в сочетании с регулярными частичными подменами воды.

Что же заключено в слове «содержание»? Под этим термином скрывается совокупность действий, которые условно можно классифицировать следующим образом.

1. Обустройство аквариума и заселение его рыбой.

2. Кормление.

3. Регулярный уход за аквариумом и профилактика заболеваний.

5.1. Аквариум

Итак, Вы стали счастливым обладателем аквариума емкостью не менее 100 л (почему не менее - читайте ниже) и хотите завести золотых рыбок...

5.1.1 Грунт

Определимся для начала с грунтом. Хорошим грунтом для аквариума считается фракция 3-5 мм, однако следует учесть, что золотые рыбки обожают эту самую фракцию перебирать и при определенных условиях камешек может застрять у них во рту, поэтому некоторые аквариумисты рекомендуют фракцию покрупнее, либо, наоборот, помельче. Но не стоит сильно на этом зацикливаться, такое происходит достаточно редко; просто следите, чтобы у камней не было неровных или острых краев. В крайнем случае, Вам придется спасать несчастное создание с помощью пинцета или зубочистки.

5.1.2 Оборудование для аквариума

1) Внутренний фильтр. Золотые рыбки отличаются довольно большим грязеобразованием как в связи с их физиологией, так и благодаря их любви к копанию в грунте. Поэтому хороший внутренний фильтр для механической очистки в аквариуме представляется необходимым. Требует регулярной очистки (промывания в аквариумной воде при подменах).

2) Внешний фильтр. Помогает организовать биофильтрацию в аквариуме, особенно при использовании специальных наполнителей, довольно полезное, хотя и не абсолютно необходимое устройство. Незаменим, когда есть желание сэкономить в аквариуме место. Большое достоинство состоит еще и в том, что требует очистки значительно реже, чем внутренний фильтр.

Поскольку многие производители указывают паспортную производительность фильтров без наполнителей, и со временем по мере загрязнения она еще падает, рекомендуется приобретать фильтры, как внутренний, так и внешний, из расчета производительности 3-4 объема аквариума в час.

Обязательно стоит напомнить, что фильтры должны работать круглосуточно.

3) Обогреватель. Золотые - холодноводные рыбки, однако было замечено, что не всегда они чувствуют себя комфортно при температуре 18-20 градусов. Особенно это касается рыбок местного разведения, выращенных в аквариумах. Кроме того, такие рыбки, как телескопы, ранчу, львиноголовки, считаются более теплолюбивыми. Можно держать температуру на уровне 22-25 градусов, выбирайте по самочувствию Ваших питомцев, но учтите, что повышенная температура вызывает ускоренное старение рыбок.

4) Компрессор. Тоже довольно полезное приобретение, поскольку золотым нужно достаточно высокое содержание кислорода в воде. Даже если внутренний фильтр в режиме аэрации справляется со своей задачей, нелишне держать запасной компрессор на всякий случай. Если шум компрессора раздражает (например, аквариум установлен в спальне), можно найти в продаже малошумящие компрессоры (стоят они достаточно дорого), либо установить погружаемый аэратор (в этом случае рассеиватель воздуха и ротор заключены в единый корпус, который устанавливается на дне аквариума, а забор воздуха производится по выводимому за пределы аквариума шлангу).

5) Сифон - обязательное приобретение каждого аквариумиста. Необходим при регулярной очистке грунта.

6) Ультрафиолетовый стерилизатор воды. До недавнего времени использовался чаще всего на карантинных базах и в рыборазводнях. Устройство совсем не обязательное. Но многие устанавливают его в аквариумы для перестраховки, если имеют дело с привозной рыбой, или аквариум плотно заселен. Ультрафиолетовое излучение убивает в течение того или иного промежутка времени большинство паразитов и болезнетворных бактерий, тем самым препятствуя распространению инфекции (при ее возникновении) в аквариуме; кроме того, он легко справляется с низшими водорослями, вызывающими «цветение» воды.

5.1.3 Растения

Сажать или не сажать живые растения в аквариум с золотыми рыбками? Однозначно: сажать! Наличие растений благоприятно сказывается на экологической обстановке, помогает справиться с водорослями, радует глаз и служит отличной подкормкой для рыб. Однако тут есть небольшая проблема. Золотые рыбки с радостью поедают практически любые аквариумные растения и могут быстро превратить Ваш "цветущий садик" в обгрызенный пустырь. Многие аквариумисты считают, что в таком случае нечего и мучиться с растениями, но авторы с этим категорически не согласны. Как раз наоборот, именно поэтому и стоит высаживать в аквариуме «вкусные растения» - они разнообразят рацион наших питомцев, послужат дополнительным источником витаминов и скрасят однообразный рыбий быт. Кроме того, существует большое количество крупнолистных, жестких или просто "невкусных" растений, которые рыбы трогать не будут. Это, например, анубиасы, лимонник, криптокорины, эхинодорусы и т.д. Такие растения не будут съедены и послужат в аквариуме дополнительными экологическими стабилизаторами.

Для того, чтобы, роясь в грунте, рыбы каждый раз не выдергивали растения с корнем, при их посадке дно вокруг корней можно поверх грунта обложить более крупной окатанной галькой.

5.1.4 Оформление аквариума

Форма аквариума для золотых рыбок желательна как можно ближе к «классической», то есть когда его длина примерно вдвое превышает ширину. При этом не стоит выбирать аквариум с высотой водяного столба более 50 см, поскольку, во-первых, это создаст дополнительные трудности при уходе за ним, во-вторых, могут возникнуть сложности при выращивании растений, ибо свет будет доходить до нижних слоев воды и дна с трудом. Впрочем, практически все серийно выпускаемые аквариумы нельзя назвать на 100 процентов пригодными для буйного роста растений; систему освещения чаще всего приходится дорабатывать в части его усиления до соотношения не менее 0,5 Вт на 1 л воды.

Дизайн аквариума для золотых рыбок - это личное дело и плод фантазии каждого аквариумиста. Кто-то привлекает профессионалов, кто-то предпочитает разработать собственный проект и реализовывать его своими руками, а кто-то пренебрегает «стандартами» (которых на самом деле, может быть, и нет!) и оформляет свой аквариум из принципа «как получится».

При оформлении аквариума необходимо учитывать одно важное обстоятельство: что за золотые рыбки будут там жить. Если планируется содержать телескопов, звездочетов, водяных глазок, придется отказаться не только от камней и частиц грунта с острыми краями, но и растений с листьями, имеющими острые края или зубцы. В противном случае имеется очень высокий риск травмирования рыбы.

Отдельно нужно упомянуть про некоторые элементы декора: «замки», «гроты», «корабли» и тому подобное. Во-первых, эстетическая их ценность небольшая, а во-вторых, об эти декорации рыбы с легкостью могут поранить плавники, глаза или наросты на голове. Поэтому такие декорации для аквариума с золотыми рыбками представляются лишними.

Конечно, большой (не менее 200 литров) или средний (от 100 до 200 литров) аквариум для золотых рыбок - не аксиома и не закон. Можно очень красиво оформить и надлежащим образом содержать и небольшие аквариумы (от 50 до 100 л) с одной рыбкой (или двумя в 100 л). Просто авторам представляется, что именно в больших емкостях эти рыбы будут чувствовать себя значительно лучше: существует какой-никакой простор для плавания, «стайка» золотых рыбок выглядит значительно красивее, чем одинокая особь, да и ухаживать за большим аквариумом, как отмечают многие специалисты, гораздо проще.

Аквариум 250 л с золотыми рыбками и живыми растениями. Фото Марата Гирфанова


Аквариум 240 л с золотыми рыбками и живыми растениями. Фото Алексея Чиркова


Выростной аквариум 110 л с молодью золотых рыбок и живыми растениями. Фото Алексея Чиркова

5.2 Каких и сколько рыб поселить?

Как это ни покажется странным, не все породы золотых рыбок совместимы между собой. Существуют рыбы, которых желательно или необходимо содержать отдельно, в том числе, от своих сородичей. Кроме того, представители разных пород могут не подходить друг другу по темпераменту, в частности это касается совместного проживания длиннотелых и короткотелых золотых рыбок.

О длиннотелых золотых рыбках разговор особый. Они значительно подвижнее своих короткотелых собратьев, чаще всего эти рыбы стайные и, кроме того, способны вырастать очень крупными, до 30 см и даже больше (без учета длины хвостового плавника). Поэтому наиболее комфортно длиннотелые золотые рыбки чувствуют себя в прудах. При содержании их в аквариуме желательно, чтобы емкость его была не менее 200 литров. Длиннотелых золотых рыбок рекомендуется, в силу их темперамента, содержать отдельно от короткотелых. В целом эти рыбы («обычная» золотая рыбка, комета, шубункин, вакин) довольно неприхотливые, выносливые и не столь чувствительные к изменению условий содержания.

Среди короткотелых рыб существуют такие, которых, как сказано выше, рекомендуют содержать отдельно в силу разных причин. Телескоп неповоротлив, подслеповат, поэтому соседи могут оставить его на голодном пайке, кроме того, у него очень уязвимы глаза. То же относится и к звездочету. Водяным глазкам соседи по неосторожности или умышленно могут травмировать их «мешки». В этой группе рыб наиболее неприхотливыми считаются риукин и веерохвост. Сложнее в содержании оранды, телескопы, звездочеты, ранчу, львиноголовки. Для новичков явно не подойдут жемчужины и водяные глазки.

И вот мы подошли к одному из «краеугольных камней» содержания золотых рыбок - объему аквариума и плотности заселения.

Следует учитывать, что на одну золотую рыбку рекомендуют объем от 50 литров и выше. Причем минимальный объем желательно организовать 100 литров на пару (в этом случае рыба будет более свободна в движениях, даже при наличии соседей). С увеличением объема аквариума плотность посадки можно немного увеличить, но сильно увлекаться нельзя, с этими рыбами очень просто перешагнуть грань. В частности, в объем 100 л можно поселить двух золотых рыбок (можно и трех, но в этом случае необходимо будет организовать мощную фильтрацию и участить подмены воды). В 150 л можно посадить 3-4 особи, в 200 л - 5-6, в 250 л - 6-8 и т.д. Оговоримся, что речь идет о подрощенных рыбах, размером не менее 5-7 см без учета длины хвостового плавника.

Почему требования столь жесткие? Основных причин, пожалуй, две. Во-первых, привозимые из Юго-Восточной Азии рыбы выращены в прудах и, как уже говорилось, с трудом адаптируются к маленьким, по сравнению с прудами, аквариумам. И, во-вторых, в силу своей природной прожорливости и особенностей строения пищеварительной системы, золотые рыбки несут повышенную биологическую нагрузку на аквариум. Это выражается в большом количестве производимых отходов жизнедеятельности. Как только это количество превышает некую грань, в аквариуме наступает сбой биологического равновесия со всеми негативными последствиями, вплоть до гибели рыб. Кроме того, большая плотность посадки рыб, не достигших своего максимального размера, вполне способна вызвать явление, которое в аквариумистике носит название «затягивание»: рыбы останавливаются в росте, начинают проявляться некоторые дефекты строения, они становятся более восприимчивыми к заболеваниям.

Очень часто задаваемый новичками вопрос: «Кого можно содержать вместе с золотыми рыбками?». И, как правило, однозначный ответ на него - никого! Золотые рыбки крайне плохо совместимы с любыми другими аквариумными рыбками, основная проблема тут заключается в том, что, образно говоря, все, кого не съедят золотые, будут так или иначе есть золотых. Есть реальные примеры, когда гуппи чуть ли не заживо съедали крупных неповоротливых золотых рыб (особенно вуалевых). А те, в свою очередь, с удовольствием полакомятся всем, что сможет пролезть в их рот. Добавьте к этому непростую экологическую обстановку в аквариуме с золотыми рыбками, температурные требования и режим кормления и Вам придется исключить из списка совместимости практически всех декоративных рыбок. Исключение могут составить разве что мирные неприхотливые сомики, которые будут выполнять в аквариуме роль чистильщиков. Здесь тоже нужно быть начеку, поскольку нередки случаи, когда даже анциструсы, типичные фитофаги, «покушались» на короткотелых золотых рыбок и обсасывали им бока до мяса.

Бывает и такое... Соседство золотых рыбок с красным попугаем. Исключение из правил, конечно же... Фото Дмитрия Шумилова, www.fotobum.ru

5.3 Уход за аквариумом

Конечно же, прежде чем бежать в зоомагазин или к знакомому разводчику и привезти домой вожделенный пакет с золотой «стайкой», необходим комплекс мероприятий, называемый «запуском» аквариума. Рекомендации по правильному «запуску» аквариума приведены во многих литературных источниках и поэтому повторяться здесь нет смысла. Скажем только, что при содержании золотых рыбок «запуску» необходимо уделять особое внимание в силу повышенной биологической нагрузки, которую они привносят.

Очень частой ошибкой начинающих аквариумистов является «залповая» посадка рыб в «молодой» аквариум с не устоявшейся биофильтрацией, да еще и в сочетании с интенсивным кормлением. В этом случае биологическое равновесие, и без того пока еще хрупкое, может не выдержать такого «удара», после чего в аквариуме происходит резкий скачок концентрации вредных соединений азота и практически неминуемое отравление рыб.

Посадка же рыб в «незапущенный» или «запущенный» неправильно аквариум способна вызвать для них крайне негативные, а зачастую и необратимые последствия.

Уход за аквариумом с золотыми рыбками не будет вызывать особых проблем, если осуществлять его регулярно. В общем и целом он мало чем отличается от ухода за аквариумом с другими рыбами (об этом также подробно указано в литературе).

1. Еженедельные подмены воды.

2. Регулярная прочистка фильтров по мере загрязнения (внутреннего - примерно раз в неделю, внешнего - не реже раза в 3-4 месяца).

3. Регулярная сифонка грунта (по мере загрязнения, не реже раза в две недели; можно совмещать с подменами воды).

4. Очистка стекол от водорослей.

5. Обрезка и прореживание растений.

6. Уход за остальным оборудованием.

И все же в случае с золотыми рыбками имеет место определенная специфика. И связана она, в первую очередь, с особенностями их физиологии. В связи с этим в аквариуме нужно организовать достаточно частые подмены воды, в этом плане золотые рыбки являются достаточно беспроблемными и, будучи приученными, легко переносят даже ежедневную полную замену воды. Однако не стоит впадать в крайности, подмены 25 - 30% объема аквариума раз или два в неделю считаются оптимальными. Хорошим вариантом будет приобретение тестов на нитраты и организация режима подмен в соответствии с полученными результатами. Следует учесть, что резкая смена режима может вызвать у рыб шок, который в дальнейшем способен привести к некоторым осложнениям. Если Вам нужно радикально поменять режим подмен, делайте это плавно, постепенно приучая рыбок к новому варианту. Если плотность посадки рыб увеличивается, очень часто приходится увеличивать частоту подмен воды. То же самое происходит, когда в аквариуме в силу тех или иных причин произошел сбой биологического равновесия.

Фильтры в аквариумах с золотыми рыбками загрязняются чаще. Соответственно, чаще они должны подвергаться очистке. О загрязнении фильтра можно судить по значительно снизившейся его производительности. Губки внутренних и внешних фильтров необходимо промывать в аквариумной воде, слитой при подмене. Наполнители для биофильтрации (как во внешних, так и в некоторых моделях внутренних фильтров) желательно «тревожить» по возможности реже. Ни в коем случае нельзя полностью менять такие наполнители! Обычно максимальное количество заменяемого наполнителя - одна треть. Если есть необходимость промывки наполнителей, делать это нужно легким прополаскиванием в аквариумной воде, слитой при подмене. Перед промывкой или подменой наполнителя для биофильтрации во внутреннем и особенно внешнем фильтре рекомендуется снизить биологическую нагрузку на него, для чего нужно сократить кормление рыб примерно за 2-3 дня, возобновив исходный режим кормления не ранее, чем через неделю.

Водоросли - практически неизбежный «поселенец» любого аквариума. Наличие нитратов в воде (а в аквариуме с золотыми рыбками поддержание низкого уровня нитратов довольно сложно) способствует их быстрому росту. Водоросли плохи хотя бы тем, что, поселяясь на стеклах и листьях растений, портят внешний вид аквариума, не говоря уже о многом другом. Следовательно, от них нужно избавляться. Можно, конечно, подвергнуть аквариум «химической обработке», как рекомендуют производители «чудо-средств» от водорослей, а лучше вооружиться специальным скребком или обычной хозяйственной губкой. Некоторые специалисты вообще советуют очищать только переднее, смотровое стекло аквариума, поскольку водоросли, поглощая азот, таким образом тоже в положительную сторону влияют на экологию в аквариуме.

Сифонка грунта - не самая приятная, но неизбежная процедура. С ее помощью со дна удаляется лишняя органика, а для аквариума с золотыми рыбками это весьма актуально. Грунт сифонить рекомендуется не реже раза в две недели. При этом проводить эту процедуру (особенно это касается маленьких аквариумов и аквариумов с внутренними фильтрами; в данном случае основная масса полезных бактерий, участвующих в биофильтрации, живет именно в грунте) нужно аккуратно - аэробные бактерии живут в поверхностном слое, и слишком интенсивное перемешивание слоев грунта может их погубить.

5.4 Кормление золотых рыбок

Кормление золотых рыбок - весьма сложный вопрос, прежде всего для новичков. Дело в том, что эти рыбы весьма прожорливы и вечно голодные. Каждый раз, проходя мимо аквариума, мы видим их несчастные морды, жадно «кричащие»: «Дай! Дай!» Но Вы должны быть твердыми и не идти на поводу у рыб. Тренируйте свою и их силу воли, помните правило: чем рыба голоднее, тем она здоровее. Кормить золотых нужно один или два раза в день мелкими порциями, чтобы все съедалось за 5-10 минут и меньше (если кормите два раза в день, соответственно порции уменьшайте вдвое). Перекорм является очень распространенной проблемой при содержании этих рыб, он запросто может привести к различным заболеваниям, в первую очередь, связанным с желудочно-кишечным трактом.

Золотые рыбки всеядны. Следовательно, рацион для них должен быть разнообразным. Туда входят и живые корма (с ними нужно быть осторожными, нередко вместе с живым кормом в аквариум попадают возбудители опасных заболеваний; замороженные корма в этом плане безопаснее), и растительная пища, и специализированные корма для золотых рыбок, выпускаемые рядом производителей (например, фирмы Sera, Tetra).

Сухой корм (как хлопья, так и, в особенности, гранулы) перед кормлением желательно на несколько минут замачивать в блюдечке с аквариумной водой. В противном случае есть риск, что набухающие после поедания частицы корма спровоцируют расстройство пищеварительной системы.

Замороженный корм перед скармливанием необходимо разморозить, доведя до комнатной температуры, и скармливать сразу после размораживания. При кормлении молоди замороженной артемией рекомендуется вымочить ее в воде, дабы устранить излишнюю концентрацию соли.

Повторное замораживание корма не допускается!

В рацион необходимо вносить также различную растительную пищу, такую как салат, огурец, укроп, капуста, крапива и т.д. Все это ошпаривается, мелко режется и подается рыбам. Взрослые рыбы способны поедать, например, листья салата, без ошпаривания, а порой и без необходимости мелкой нарезки. Фрукты (апельсин, киви и т.д.) так же будут хорошей добавкой к рациону.

Хорошей растительной пищей являются и некоторые аквариумные растения - ряска, риччия, роголистник. Роголистник полезен вдвойне благодаря тому, что, являясь быстрорастущим, интенсивно поглощает из воды азот, способствуя тем самым уменьшению концентрации нитратов.

Взрослые рыбы, получающие сбалансированное питание, без каких-либо проблем переносят даже двухнедельную голодовку. А один из способов не оставить рыб на голодном пайке во время отпуска или командировки, если не найдется человека, кто смог бы кормить рыб, - положить в аквариум «пучок» роголистника. Этой пищи рыбам хватит надолго.

Многие специалисты рекомендуют вводить в рацион каши, сваренные из различных круп на воде (без соли). Желательно, чтобы каши эти имели рассыпчатую структуру.

5.5 Профилактика заболеваний

Вряд ли кто-нибудь станет спорить с утверждением, что одной из важных предпосылок здоровья рыб является содержание в хороших условиях. Известно, что практически в каждом аквариуме в некотором количестве присутствуют паразиты и условно-патогенные микроорганизмы, в том числе возбудители опасных заболеваний. Но поразить здоровую, сильную рыбу с крепкой иммунной системой шансов у них нет. Совсем иная ситуация может сложиться, когда рыба испытывает постоянный стресс из-за тех или иных негативных факторов, когда в воде постоянно повышена концентрация соединений азота, когда рыба испытывает кислородное голодание, содержится при повышенной или пониженной температуре (еще хуже, когда аквариумист допускает резкие скачки температуры воды) или параметры воды (кислотность, жесткость и т.д.) крайне нестабильны. Иммунная система рыбы ослабевает, уменьшается сопротивляемость рыбы инфекциям и «в один прекрасный день» рыба заболевает. Барьеров для отражения атаки паразитов и условно-патогенных микроорганизмов не остается, и дело может закончиться массовым заболеванием обитателей аквариума с самыми неблагоприятными последствиями.

Избежать такого варианта развития событий можно. Как?

1. Не перенаселять аквариум.

2. Поддерживать здоровую среду обитания, высокое качество воды. Недаром говорят, что даже с помощью «просто» подмен воды можно избавиться от многих напастей!

3. Избегать подселения в аквариум агрессивных соседей, способных вызвать у рыбы стресс или травмировать ее.

4. Соблюдать правильный рацион питания и режим кормления.

Есть мнение, что необходимо несколько раз подумать, прежде чем подселять новую рыбу в давно «устоявшийся» как с точки зрения экологии, так и «взаимоотношений» внутри рыбьего «семейства» аквариум, даже если объем это позволяет. Есть очень высокий риск то-го, что старожилы негативно воспримут нового поселенца, тот начнет испытывать сильный стресс, а тут уже и до заболевания останется один шаг. Даже «банальная» плавниковая гниль может наделать много бед.

А что же делать, если желание стать обладателем еще одной рыбки перевешивает все, в том числе, порой, и здравый смысл? Такое бывает: заходит человек в зоомагазин и вдруг видит такое, что может сразить его буквально наповал. И ему непременно хочется, чтобы это чудо плавало у него дома - и ни у кого больше.

В этом случае помощниками станут человеческий глаз, опыт и, конечно же, карантин.

Приобретение рыбы - такое же ответственное мероприятие, как и собственно ее содержание. Если аквариумист обладает хотя бы элементарным багажом знаний, он способен различить заведомо больную рыбу, если у нее присутствуют явные признаки заболевания. А ведь бывает и так, что даже специалисту болезнь не видна с первого взгляда! Золотых рыбок, привозимых из Юго-Восточной Азии, это касается напрямую. У таких то или иное опасное заболевание может проявиться через неделю, а то и две после покупки, и связано это не с тем, что это привозная рыба, а с тем, в каких условиях она содержалась по прибытии, в том числе, в зоомагазине. Полагаться на честность продавца тут бессмысленно - он тоже может и не знать, что он продает, тем более очень многим нынешним продавцам зоомагазинов нужно именно продать, а что продать - их мало беспокоит. Поэтому покупателя могут запросто ввести в заблуждение и про «передержку рыбы два месяца на карантине» (а на деле еще за неделю до того она плескалась в китайском пруду), и про «местное разведение». Остается карантин.

Карантин сегодня - одно из важнейших средств профилактики болезней рыб. Поэтому проводиться он должен в отдельной специально отведенной для этого емкости и достаточно длительный срок (не менее четырех недель, а если источник поступления рыбы вызывает хоть малейшее сомнение, то значительно дольше). За это время, если рыба является носителем какого-либо заболевания, оно с высокой долей вероятности даст о себе знать. А дальше все зависит от вида болезни, состояния рыбы и решения аквариумиста, лечить ее или гуманным образом от нее избавиться (например, если рыба больна туберкулезом или ихтиоспоридиозом).

Для карантинирования рыб необходимо обустроить специальную емкость с подогревом и аэрацией воды. Лучше всего, чтобы это был аквариум небольшой емкости (чтобы на одну взрослую рыбу приходилось 35 - 50 л воды). Грунт, растения, декорации и прочее представляются излишними.

Карантинный аквариум. Фото Алексея Чиркова

Основной целью карантина является адаптация рыбы к условиям содержания (в первую очередь, к параметрам воды) в общем аквариуме и предупреждение возникновения и развития различных опасных заболеваний.

Перед посадкой рыбы вода должна пройти весь цикл подготовки (отстаивание, аэрацию). Многие рекомендуют наливать в карантинную емкость воду из общего аквариума.

Как известно, существуют две основных разновидности карантина - пассивный и активный. Пассивный карантин предусматривает изолированное содержание рыбы в карантинной емкости без добавления каких-либо лекарственных препаратов (разумеется, при отсутствии признаков заболеваний). Активный карантин представляет собой комплекс лечебно-профилактических процедур, направленных на терапевтическое воздействие на явных или скрытых возбудителей болезней с помощью добавления в карантинную емкость лекарственных средств. В любом случае карантин должен продолжаться не менее месяца. Небольшие объемы карантинной емкости вкупе с отсутствием биофильтрации так или иначе способны спровоцировать вспышку болезни, если рыба содержит ее возбудителя.

Какой вид карантина выбрать - активный или пассивный? Вопрос дискуссионный. Авторам представляется, что если рыба взята из надежного источника, можно перед посадкой ее в общий аквариум ограничиться пассивным карантином, а в случае, если рыба привезена из стран Юго-Восточной Азии и неизвестно, прошла ли она карантин на рыборазводне, лучше предпочесть активный карантин (золотые рыбки, как правило, вообще хорошо переносят лекарственную терапию), подвергнув ее, в первую очередь, противопаразитарной обработке.

Пример

Итак, новые поселенцы прибыли на карантин. Это пять черных телескопов, китайского происхождения, которые были подвергнуты только первичной обработке. Если предполагается проводить активный карантин, то представляется необходимым провести длительную обработку рыбы от паразитов, которых она принесла на себе.

Телескопы из Китая в карантинной емкости. Плотность посадки очень большая. Через некоторое время предстоит расселение. Фото Алексея Чиркова

Обработка производится с применением терапевтической дозы поваренной соли (1 столовая ложка на 10 л воды), сульфата меди (5 мл на 20 л воды) и двукратно превышенной дозы препарата "Антипар улучшенная формула" производителя "Агроветзащита" (метиленовый синий, малахитовый зеленый и формалин) - 2 мл на 50 л. Ежедневно производятся подмены воды с дополнительным внесением половины исходной дозы препаратов.

Я решила завести две золотые рыбки.Незнаю какой нужен аква?корм?растения?декор?.Потскажите)

В последнее время у меня один только стресс,и я бы хотела завести две золотых рыбки.Они очень хорошо снимают стресс,смотря на них человек успокаевается.И вот думаю как абустроить его? Какой нужен аквариум?Не чего незнаю)

Очень жаль, что в конкурсе было так мало участников и еще меньше голосующих, но продлевать сроки голосования уже просто невозможно. Поэтому объявим победителей. Но сначала хотелось бы сказать отдельное спасибо нашим участникам голосования, Sewer и Elija1234567 - спасибо вам за помощь в подведении итогов конкурса!

Места распределились следующим образом:

Но думаю справедливо будет провести награждение не совсем так как было запланировано

И так:

дмитрий - награждается почетной грамотой за участие в конкурсе, дипломом за 4-е место и календариком на рабочий стол компьютера на ноябрь 2013!

inkognito - награждается почетной грамотой за участие в конкурсе, дипломом за 3-е место и календариками на рабочий стол компьютера на ноябрь и декабрь! + 1 монетка

daik - награждается почетной грамотой за участие в конкурсе, дипломом за 2-е место и календариками на рабочий стол компьютера на ноябрь, декабрь и январь! + 1 монетка

Ну и мне - грамоту и диплом!

Посмотреть дипломы

Ссылки чтобы скачать календарики отправлены победителям личным сообщением, а для всех участников клуба предлагаю посмотреть мини-версию:

Эти рыбки такие маленькие,красивые существа на белом свете.Они волшебны своим существованием!

На 4 дня продлен набор участников конкурса "Фото-рассказ «Аквариумные истории»"

Напомню правила:

• В конкурсный альбом загружаем заглавное фото;


• В названии фотографии пишется название всего рассказа:


• В описании к фотографии указывается о ком именно рассказ (об аквариуме - указать каком, или о конкретном питомце - указать питомца, название его вида).


• В комментарии к фотографии пишем рассказ о жизни аквариума или одного из его обитателей (это может быть любой житель аквариума: рыбка, улитка, креветка, лягушка, черепаха, тритон, рак и т.д.) и иллюстрируем рассказ фотографиями (не менее 2-х, но не более 15 фото).


• История может быть правдивой, или полностью вымышленной (например, Вы привезли нового жильца, и рассказ идет от лица новоприбывшего), в общем – тема свободная!


• Один участник может опубликовать любое количество рассказов, даже об одном и том же питомце (рассказы должны быть о разных событиях);


• Разрешено использовать фотографии только своих питомцев;

​_____________________________________________________________________________________________________

Сроки проведения конкурса:

Набор участников продлен до 24 октября.

Голосование: с 25 октября по 4 ноября.

_____________________________________________________________________________________________________

Призы:

Всем участникам - грамоты!

1 место – диплом + 1 монтка + 3-а календарика на рабочий стол компьютера (на ноябрь, декабрь и январь)

2 место – диплом + 1 монтка + 2-а календарика на рабочий стол компьютера (на ноябрь и декабрь)

3 место – диплом + 1 монтка + календарик на рабочий стол компьютера (на ноябрь)

Принять участие в конкурсе

Дорогие друзья! Недавно нашему клубу исполнилось полгода!

Я хочу поблагодарить всех активных участников, кто все эти полгода участвовал в жизни и развитии клуба, без вас клуб не был бы таким!

Большое вам спасибо!

Так же дипломы получают активные участники конкурсов и викторин, посмотреть их можно в альбоме клуба "Дипломы"

Есть мнение, что маленькие аквариумы являются неудобными в уходе и более сложными в плане поддержания в них постоянной среды.

Мне стало интересно, какой размер аквариума, по вашему мнению, является идеальным и наиболее удобным в содержании? Может это 50 или 100, или вообще 150литров? Понятно, что размер зависит от размера рыб, но давайте возьмем примерно средних рыб.

Друзья! У меня появилась идея, но реализовать ее без вас не получится!

Идея - провести конкурс-фоторассказ на тему "Мой аквариум", но участников в клубе не много, поэтому хочу заранее быть уверенной, что участвовать в конкурсе будут (если участников будет совсем мало, но сама идея понравится - отложим конкурс на "потом")

Правила примерно такие:

• в альбом загружается "заглавное" фото (общий вид аквариума), а в комментарии пишется небольшая история иллюстрированная фотографиями (не менее 3-х, но не более 10-15 - решим в процессе обсуждения);


• тема рассказа свободная (естественно в рамках темы конкурса, то есть об аквариуме, его обитателях и жизни);


• требования к фото - обычные (аквариум принадлежит вам, фото - достаточно качественные).

Если желающих поучаствовать будет достаточно, то можно начать конкурс с 1 октября, а в этой теме предлагаю обсудить детали (может у вас есть какие-то предложения пожелания по конкурсу, или голосованию)

Как вам идея? Хотели бы поучаствовать в таком конкурсе?

Все водные виды кринумов (а их около 14) имеют ряд общих признаков. У них многочешуйные луковицы, лентовидные длинные листья и мощные слабоветвящиеся корни.

В настоящее время в аквариумах любителей в основном встречается три вида этого растения. Самый популярный вид – кринум таиландский. Другие два вида – кринум волнистый (курчавый) и плавающий.

Crinum thaianum

Условия выращивания всех видов этого растения в аквариумах одинаковы. Химический состав воды им, по большому счету, безразличен (естественно в пределах разумного). Температура ее должна находиться в пределах 22-35℃. Освещение лучше всего умеренное, хотя при слабом растение тоже не погибнет, но очень замедлит свой рост.

Эти интересные неприхотливые растения подходят для больших и высоких аквариумов. Очень хорошо они растут и выглядят в аквариумах глубиной метр и более (естественно при достаточном уровне освещения).

Crinum natans кринум плавающий

Листья кринумов при повреждении выделяют слизь, богатую алкалоидами, поэтому это растение не любят рыбы, даже растительноядные. Не страшны кринуму и рыбки, роющие грунт – у него мощная корневая система.

Размножать это растение в аквариумных условиях можно вегетативно. Взрослый кринум дает деток внутри материнской луковицы или на ней. Отделять деток можно только тогда, когда на них образуется как минимум 5-6 листьев и хотя бы 2-3 корня. В противном случае отделенные растения будут долго приживаться, либо погибнут.

Crinum calamistratum

Большое значение имеет правильная посадка кринумов в грунт. Корни этого растения мощные, но хрупкие и склонные к загниванию. При посадке в грунте должно находиться только самое основание луковицы. Слой грунта в аквариуме с кринумами должен быть около 10 см, при большей толщине будет трудно избежать заиливания грунта в нижних слоях. Спасти корни от загнивания поможет внесение под них небольшого количества активированного угля. Удобряют такие растения обычно грунтовыми удобрениями для аквариумных растений.

Ряску обычно не используют для оформления аквариума, она лишь служит растительной добавкой к рациону многих рыб. Иногда ее помещают в аквариум с целью создания тени для некоторых других растений. Чаще всего ряска попадает в аквариум случайно, с живым кормом или с другими растениями и благополучно приживается в новых условиях. Вообще растение это очень неприхотливое, ему не важно ни качество воды, ни температура (лишь бы была в пределах 12-30℃). Нужно лишь много верхнего света и желательно отсутствие течения на поверхности воды, так как растение это плавающее.

Выглядит ряска сверху, конечно, лучше, чем сбоку, поэтому особой красоты аквариуму она не добавляет. Но как витаминная добавка к пище, она практически незаменима. Не все рыбы питаются растениями, но, например, золотые, скалярии и практически все живородящиеуплетают ряску с большим удовольствием.

Рыбок можно кормить и сухой ряской. Для этого ее собирают, сушат, перетирают, смешивают, например, с сушеной дафнией — и витаминный питательный корм готов.

Некоторые рыбки, например, лялиусы используют ряску при строительстве гнезд для нереста.

Размножается ряска дочерними растениями, которые образуются на краях листовой пластины и делает она это довольно быстро. Так что не успеете заметить, как она покроет всю поверхность воды вашего аквариума. Поэтому если такой цели не стоит, тщательно осматривайте вновь приобретаемые растения на предмет наличия на них ряски. Либо при интенсивном ее размножении в аквариуме периодически убирайте сачком излишки растения. Если такой способ не помогает избавиться от ряски, достаточно убрать на несколько дней верхнее освещение и вся ряска погибнет.

Всем привет! У меня очень хорошее настроение, несмотря на усталость.

Сегодня, недавно, бабушка в гостинной смотрела телевизор, я подошла к ней с Дашкой и стала о чем-то рассказывать. В один момент моя болтовня прекратилась, т.к. я увидела в аквариуме рыбку Данио, держащуюся на поверхности. Правда, сначала я перепутала её с сомиком (из-за усиков), да не важно. Мы сразу подумали, что умерла и всплыла. Я подошла, включила свет в акве и увидела Данио... она не двигалась... Но тут к ней подплыла вторая Данио, и первая Данио ожила

Бабушка заметила, что вторая, маленькая данио "кривая" тельцем и у неё обглоданы плавники. Я объяснила, что ,возможно, это проделки Акульих барбусов.. Далее мы немного побеседовали на счет рыбок..

Из этой беседы я узнала, что бабушка очень хочет золотую рыбку.. Я, конечно же, не против - они действительно красавицы! В итоге что мы решили:

1. Завтра пересадить двух Данио Рерио в старый маленький аквариум. Компрессор и шнур у нас есть.


2. Купить Золотую рыбку


3. Возможно, мы еще купим Гурами

Также завтра я прокипячу две коряжки, привезенные из Большого Утриша и размещу по одной в аквариумах. В общем я очень жду завтра!!! А подготавливать всё я начну уже сейчас..

Спасибо за внимание

За участие в конкурсе "Моя Любимая Рыбка" награждаются:

Gevelinka, Вичка, NastyaGLAD, Zaytc, daik, дмитрий, Miri Veran и Sewer

Посмотреть дипломы

За участие в голосовании конкурса "Моя Любимая Рыбка" выражается благодарность:

Sewer, Соня&Маняша, kotkova, Zaytc

Посмотреть благодарности

и участникам финального голосования

_Inna_, alisson

Победителями конкурса "Моя Любимая Рыбка" стали:

1 и 2 место делят Сомик Вася и Алый Петушок

3 место занял Сом Коридорас

Поздравляем победителей!

Людвигия – растение, относящееся к семейству Кипрейных. Свое название оно получило в честь профессора из Лейпцига Г.Г. Людвига. Изначально исследователи выделяли три рода растений: людвигия, оокарпон, жюссея. Но в середине 20 века ученый из Англии Бренан провел сравнительное изучение и пришел к выводу, что их нужно объединить в одну разновидность – жюссея. Японский ботаник Хара сделал поправку, сообщив, что по правилам ботанической номенклатуры растениям больше соответствует название людвигия. Оно и стало общепринятым. Несмотря на это, некоторые фирмы-поставщики до сих пор используют название жюссея. Начинающие аквариумисты могут запутаться, зато опытные заводчики знают, что под незнакомым определением скрывается всем известная людвигия.

Разновидности

Род людвигия насчитывает более 75 различных видов. Растения можно встретить в обоих земных полушариях. Несмотря на это, наиболее часто их можно увидеть в местах с субтропическим и тропическим климатом. В России растут два вида людвигии: простертая на Дальнем Востоке и болотная на Кавказе. Аквариумисты, привыкшие видеть растения за стеклом, принимают их за водных обитателей. На самом же деле многие разновидности людвигии не выдерживают длительного пребывания в воде. Даже аквариумные растения, если выращивать их на поверхности, лучше себя чувствуют и цветут.

Чаще всего в аквариуме можно встретить три разновидности людвигии: ползучую, дугообразную и болотную. Реже можно увидеть такие виды, как гландулеза, овальная, немецкая. Около шести лет назад в Петербургском ботаническом саду появились новые разновидности растения. Среди них людвигия, гельминториза, седиоидес. Все они пригодны для содержания в аквариуме.

Условия содержания

Мнения аквариумистов о содержании людвигии расходятся. Одни говорят, что растение абсолютно неприхотливо и хорошо растет. Другие утверждают, что людвигия требовательна, и уход за ней требует определенной сноровки. На самом деле растения, попавшие в благоприятную среду, чувствуют себя комфортно. Они вырастают до 25-35 сантиметров, хорошо цветут. Цветки большинства растений мелкие, зеленого цвета. Исключением является ползучая людвигия. Помимо зеленых, у нее вырастают желтые лепестки. Это делает цветки особенно привлекательными.

Людвигия может содержаться как в умеренно теплом, так и в тропическом аквариуме. Оптимальная температура воды – от 20 до 28°С. При снижении температуры на короткое время людвигия чувствует себя хорошо. Но, если вода будет прохладной длительное время, растение замедляет рост. Яркое освещение – важная составляющая в уходе за людвигиями. Растения очень любят солнечный свет. Если периодически подставлять аквариум под прямые лучи, листья людвигии становятся более яркими. В качестве искусственного источника света подходят лампы накаливания и люминесцентные лампы мощностью 0,4 – 0,5 Вт на литр. Продолжительность светового дня – не менее 12 часов.

Людвигию можно высаживать в грунт или оставлять свободно плавать на поверхности. В качестве грунта хорошо подходит крупный слабо-заиленный песок. Так как корневая система растений развита довольно слабо, они не нуждаются в толстом слое.

Если говорить о жесткости воды, она не имеет принципиального значения. При этом, если она будет больше 8°, листья растения становятся ярче. Желательна регулярная подмена воды, но это не является жестким требованием.

Условия размножения

Размножается людвигия быстро, без каких-либо сложностей. Для этого от растения необходимо отделить верхушку его стебля. Получившиеся черенки должны быть около 10 сантиметров в длину. Их можно высадить в грунт или просто оставить плавать по водной поверхности.

Людвигия – красивое растение, которое украсит любой аквариум. Разнообразие видов поможет каждому аквариумисту найти тот, который подойдет ему больше всех.

Информация заимствована с сайта: www.aquariumi.ru

Аэрирование воды - один из важнейших процессов по обеспечению жизнедеятельности организмов в аквариуме.

Этот процесс позволяет уменьшить недостаток кислорода в воде и убрать излишек углекислоты, образующейся в процессе дыхания обитателей аквариума и гниения органического материала.

Аэрирование воды в аквариумах производится, в основном, двумя способами:

- водяными помпами (насосами), имеющими диффузатор.

- воздушными компрессорами, подающими воздух в аквариум по воздушным трубкам (как правило, имеющими диаметр 4мм) через распылитель.

Водяные помпы обычно являются частью внутренних фильтров.

Они гонят воду через губку и те из них, которые имеют диффузатор, из специальной воздушной трубочки засасывают воздух. Последний в диффузаторе смешивается с водой и в потоке, в виде мельчайших пузырьков, выбрасывается в аквариум.

Воздушные компрессоры специально созданы для подачи воздуха в толщу воды аквариума.

К ним через воздушный шланг подсоединяется распылитель, который служит для распыления воздуха на мельчайшие пузырьки. Работают компрессоры от сети 220V. Есть такие, которые работают от батареек.

Их используют для аквариумов с ненадежным обеспечением электроэнергией. Компрессоры различаются также по мощности, производительности и максимальной глубине прокачки воды.

Большой недостаток воздушных компрессоров - их шумность.

Выпускаются впрочем и малошумные компрессоры, но их цена оставляет желать лучшего. Часто шумность компрессора можно значительно уменьшить подложив под него мягкую губку или, вообще, подвесив на резинке в воздухе.

Но, следует помнить, что ночью работа компрессора особенно необходима в аквариуме. Более необходима, чем днем.

Общая характеристика

Жемчужный гурами (Trichogaster leerii (Bleeker, 1852) — один из видов лабиринтовых рыб из рода гурами, подсемейства люциоцефалин, семейства осфронемовых, отряда окунеобразных. Относится к распространённым аквариумным рыбкам. Живёт в мелких заросших водоемах Малайского полуострова, Индии и Индонезии.

Как и другие лабиринтовые рыбы, жемчужные гурами обладают интересной особенностью — специальным органом, называемым за свою сложную форму «лабиринтом», с помощью которого они могут дышать атмосферным воздухом. Как и у всех рыб, у жемчужных гурами есть и нормальные жабры, но они выполняют вспомогательную функцию.

Жемчужный гурами - одна из самых красивых рыбок. Интенсивная окраска появляется после первого нереста или в результате кормления специальными кормами. Мирная, неприхотливая рыбка с интересным поведением. Плавая, она как бы ощупывает все своими длинными усами и совершает резкие броски к поверхности воды для заполнения воздухом специального жаберного лабиринта. Достаточно "нервная" и пугливая рыбка. Аквариум должен быть плотно накрыт.

Различия полов: Самец длиной до 12 см, самка немного мельче. Самцы отличаются также более длинным, заостренным спинным плавником. Самка несколько полнее самца. В период нереста передняя часть брюшка самца кроваво-красная.

Содержание: аквариум - от 50 л, с темным грунтом, густо засаженный растениями, включая мелколистные и плавающие. Обязательны фильтрация и подмена воды (до трети объема еженедельно). Предпочитают яркое освещение. Жесткость 5-12°, до 25°, рН 6-7, температура 24-27°С. При содержании в воде с температурой ниже 23°С подвержены заболеваниям.

Кормление: всеядные.

Разведение: нерестовой аквариум 20-50 л с уровнем воды 15-25 см. На поверхности воды должны быть плавающие растения, например риччия. Также необходимо предусмотреть укрытия для самки в виде нескольких кустиков растений. Течения быть не должно, подача воздуха не требуется. Температура в нерестовике 28-30°С. Кроме того очень важным условием для нереста является покой рыб, – нерестовик необходимо поставить в тихое место, либо прикрыть переднюю стенку аквариума.

Потомство легче получить от молодой, только что созревшей пары. Жемчужные гурами созревают в возрасте от 8 месяцев до года, иногда - возрасте до 14 месяцев.

Производители, начавшие метать в возрасте от восьми месяцев или от года, способны дать 4-5 меток, численностью от 50 до 200 икринок в каждом помете, с промежутками между пометами в 10-12 дней, после чего рыбки прекращают размножаться.

Можно стимулировать рыбу к нересту, рассадив производителей на пару недель в отдельные емкости. Если пара готова, то самец начнет строить большое пенное гнездо примерно на второй день после посадки пары в нерестовик. Сразу после нереста самку надо отсадить.

Мальки выходят из икры через 24-26 часов, очень мелкие (по сравнению со многими лабиринтовыми) и слабые, с желточным пузырем, за счет которого они живут до трех дней. В трехдневном возрасте, когда малек начинает плавать, необходимо убрать самца из нерестовика (самец все еще предпринимает попытки водворения «беглецов» в пенное гнездо). В это время необходимо начать кормить малька инфузориями (можно яичным желтком или просеянной простоквашей) и продолжать давать этот корм 5-6 дней, так как большинство мальков не в состоянии брать прудовую «пыль». В дальнейшем можно перейти на живую «пыль», просеянную через частый сачок.

За неимением живой «пыли» можно кормить простоквашей. Простоквашу, предварительно промыв от сыворотки в чистой воде, нужно пропускать через частый сачок небольшими порциями так, чтобы мальки могли ее подобрать. Этот корм следует давать через 2-3 часа. По мере роста мальков порции корма нужно увеличивать, продавливая его через более редкий сачок. Кроме того, корм хорош тем, что не портит воду и долго не тонет.

Источник: http://www.pvlfish.narod.ru

Аксолотль, как было установлено учеными, является личинкой мексиканской амбистомы. Амбистомы (Ambystomatidae), семейство хвостатых амфибий. Включает 28 видов, среди них тигровая амбистома, мраморная амбистома, кротовидная амбистома, тихоокеанская амбистома и др. Распространены в Северной и Центральной Америке.

Амбистома — сухопутное животное, внешне похожая на крупную саламандру, но более скромной расцветки, ее необходимо держать в акватеррариуме 50х50х30 см, в котором постоянно должна быть вода, укрытие.

По внешнему виду аксолотль похож на крупного головастого тритона с торчащими в стороны наружными жабрами. Общая длина амфибии до 30 см . В неволе аксолотли живут до 10—12 лет.

Аксолотли малоподвижы, поэтому на пару им требуется аквариум всего 30—40 литров, снабженный микрокомпрессором и фильтром. Освещать аквариум не требуется. Температура воды — комнатная. Можно провести опыт по превращению аксолотля в амбистому. Для этого в аквариуме, где живет аксолотль, снижают уровень воды до тех пор, пока спина животного не будет соприкасаться с поверхностью. Через некоторое время уровень воды еще снизить и обеспечить выход животного на сухой участок (один угол аквариума поднимают и ставят на подставку). Превращение может произойти в течение нескольких недель, при этом исчезнут наружные жабры аксолотля, изменится окраска, форма тела.

Кормят аксолотлей 2 раза в неделю дождевыми червями, личинками комаров, можно давать кусочки мяса или сырой рыбы, нарезанные полосками. Голодный аксолотль иногда хватает за ногу или за хвост своего собрата и может даже откусить кусок, вращаясь, как крокодил, и не выпуская кусок из зубов. Однако эти амфибии обладают способностью регенерировать утраченную часть тела, поэтому нога или хвост через некоторое время снова отрастают. Амбистом кормят дождевыми червями, слизнями, сверчками, тараканами, кузнечиками и др. насекомыми без плотного хитина.

Аксолотли размножаются в неволе в холодный период (осенью или весной), когда падает температура воды (до 10—12 градусов), в природе стимулом к размножению является появление весной холодных талых вод в водоемах, где живут аксолотли. Брачные игры и нерест происходит вечером, самец откладывает на грунт несколько сперматофоров, которые собирает самка. Оплодотворение у аксолотлей внутреннее. После оплодотворения самка выметывает икру. Чтобы вырастить потомство аксолотлей, необходимо перевести отложенную икру в другой сосуд с постоянной аэрацией. Икра развивается при комнатной температуре около 2-х недель.

Вода при этом должна быть исключительно чистой и свежей, поэтому ежедневно треть ее объема подменяют на свежую. Вылупившиеся личинки первые 5—6 дней питаются за счет желточного мешка, а затем начинают ловить циклопов, дафнию, живородку, вскоре переходят на трубочник. Растут головастики очень неравномерно, в зависимости от количества съеденного корма. Поэтому некоторые из них начинают обгонять в размерах остальных. С этого момента необходимо тщательно сортировать малышей, так как более крупные могут проглотить маленьких.

При содержании аксолотлей необходимо знать:

— слишком низкая температура в аквариуме замедляет метаболизм, что вызывает вялость и уменьшение аппетита; высокая температура (выше 24 0 C ), наоборот, повышает активность;

— нет необходимости устраивать искусственную «зиму», т. к. аксолотли не зимуют, поэтому нет необходимости понижать температуру воды ниже 10 0 C ;

— в качестве грунта в аквариуме нельзя использовать песок, поскольку аксолотль может его наглотаться и погибнуть. Лучше всего для этих целей подходит галька, которая по размеру больше, чем рот аксолотля;

— если температура воды в аквариуме поднялась до 25 0 C , перенесите аквариум в более прохладное место или попытайтесь понизить температуру, добавляя в воду кусочки льда;

— дополнительное освещение для аквариума не требуется, так как аксолотль плохо видит. Если в аквариуме посажены живые растения, то для их роста требуется дополнительное освещение;

— аксолотли большие неряхи, поэтому поддерживать в аквариуме воду чистой довольно сложно. Даже при наличии мощного фильтра, несколько особей могут сильно «насорить». Вовремя убирайте весь не съеденный корм, чтобы он не начал разлагаться, раз в один-два дня меняйте воду (1/8 часть);

— не следует в аквариум с аксолотлями поселять улиток, поскольку улитки приносят больше вреда, чем пользы. Во-первых, улитки поедают водоросли, которые удаляют из воды нитраты. Во-вторых, некоторые улитки будут пробовать грызть кожу аксолотлей, что приводит к раздражению. В-третьих, они могут быть источником различных заболеваний;

— помните о качестве воды — наиболее важной составляющей здоровья аксолотля. Увеличение содержания аммиака в воде может привести к смерти, а сильные течения отрицательно влияют на здоровье аксолотля. Более жесткая вода вызывает у аксолотлей утолщение слоя слизи, который защищает кожу;

— и последнее: если аксолотль схватил за палец, не пытайтесь сами освободить палец, подождите немного, пока аксолотль сам не отпустит его, иначе вы можете его повредить. Зубы аксолотля не могут прокусить кожу человека.

Источник: http://www.redseafish.ru

Грунт живет своей жизнью, тесно связанной с общими биологическими процессами, протекающими в аквариуме. Он служит для укоренения растений и является частью декоративного оформления аквариума, он должен удовлетворять целому ряду требований, основные из них – возможность хорошей вентиляции и отсутствие вредных примесей. В качестве грунта в аквариумах с золотыми рыбками используют крупный речной песок (от 3-х мм), гальку или голыш. Некоторые авторы советуют использовать во всем аквариуме крупный гравий и лишь маленький участок усыпать мелким песком в котором обожают копаться рыбки. Из собственных наблюдений хочется отметить, что в аквариумах с мальками лучше всего использовать гальку или крупный песок, частички которого не смогут поместиться во рту у рыбки. Маленькие непоседы часто "обрабатывают" грунт и могут навредить себе, если ненароком камешек с острыми краями застрянет во рту или будет всё же проглочен. Со взрослыми рыбами всё наоборот: мелкие частицы песка, попадая в желудок, помогают пищеварению, к тому же "территория песка" будет отвлекать рыб от мест посадки растений, корневой системе которых могут навредить столь частые вскапывания. Вам только предстоит предварительно и осторожно обставить розетки или стебли растений камнями чуть большего размера. Поэтому засыпать хотя бы маленький участок дна мелким речным песком очень даже полезно.

Грунт перед укладкой в аквариум необходимо тщательно вымыть, если это песок, то его надо мыть до тех пор пока вода не станет совершенно прозрачной от взвешенных частиц любого рода. Чисто вымытый грунт нужно продезинфицировать обдав его несколько раз крутым кипятком или подержав несколько минут в раскаленной духовке. Грунт в аквариуме раскладывается толщиной не менее 5-ти сантиметров вдоль задней стенки и по бокам так, чтобы в передней части аквариума образовалось углубление. Такое расположение песка не только визуально привлекательно, но и полезно в смысле сосредоточения в образовавшемся углублении остатков несъеденной пищи и экскрементов, которые легко можно удалить с помощью шланга.

Определение пола и получение пары

Не все опытные аквариумисты способны на глаз определить пол скалярии. Однозначно это можно определить лишь в процессе икрометания. Если пара сформирована, то легко определить пол по следующим признакам: Самец значительно крупнее самки и имеет крупный лоб. Также самец более настойчив в защите своей территории чем самка.

Пара формируется перед началом периода размножения, и в дальнейшем, партнеры остаются очень привязанными друг к другу. Есть мнение, что пара формируется на всю жизнь и при потере партнера рыба отказывается новых партнеров. Однако, судя по моему опыту,- это не правда. Приведем следующие рекомендации для формирования пары: необходимо приобрести либо у селекционера (в лучшем случае), либо у вебсайта с безупречной репутацией, либо в магазине около десяти молодых особей, которые следует выращивать в этом же составе. Выращивание рыб в постоянном составе позволит избежать многих конфликтов между уже взрослыми рыбами (по крайней мере, они не закончатся смертью) и позволит сформировать пару внутри селекционных экземпляров. Другой, наиболее простой, но дорогостоящий вариант получения пары - сразу приобрести готовую пару, качество которой весьма "туманно".

Подготовка скалярий к нересту.

Половозрелыми скалярии становятся к восьми месяцам, когда они достигают размера порядка 5 см. в длину. Стимуляцией к нересту служат: просторный, непереполненный аквариум (высотой не менее 40 см.), частая подмена части воды, поддержание температуры на уровне 27-29 градусов, полноценное питание. Если через 5 минут после подачи корма все еще имеются остатки, то их необходимо аккуратно удалить из аквариума. Это свидетельствует о перекармливании Ваших питомцев.

Уход за икрой и мальком.

Селекционеры используют несколько методов по защите малька от прожорливой рыбы. Самый простой - удаление всей рыбы (кроме родительской пары) из общего аквариума. Также можно перевести пару в нерестовик (отдельный аквариум, размером не менее 50-ти литров).

Бывают случаи, когда рыбы начинают поедать отложенную икру, при этом приходится прибегать к переносу икры вместе с субстратом в другой аквариум для последующей инкубации. Для этого необходимо заранее поместить в нерестовик субстрат для нереста (лист, горшок, пластик и т.п.), чтобы потом икру не пришлось "отскребать" от стекла. Дальнейшие действия - перенести насколько возможно быстрее икру в нерестовик.

Если Ваша пара еще не метала икру, то желательно оставить икру на 2-3 икрометания с родителями, потому как для скалярий поедание первых кладок - это нормально, да и самец зачастую не способен в первые разы качественно оплодотворить икру. Если этого не позволить рыбам, то они могут быть сбиты с толку и остановить процесс икрометания. Пусть это Вас не расстраивает, поскольку через несколько недель они должны повторить икрометание вновь.

Развитие малька.

Отложенная икра прозрачна. Неоплодотворенная икра вскоре начинает белеть (приблизительно через сутки). Если ее не удалить, то она начнет покрываться грибком и создавать "очаги" заражения. На вторые сутки в икринке можно разглядеть крошечные глазки и движение. На третьи сутки появляются личинки с желтками, активно виляющие хвостиками. Последующие дни желток будет рассасываться, пока совсем не исчезнет. На седьмые сутки малек перейдет в активное состояние, поплывет и начнет поиск пищи.

Аквариум для выращивания малька.

Если Вы выращиваете малька отдельно от родителей, то на первоначальные дни достаточно аквариума в 20 литров, но при желании можно уместиться в пяти литровом (на первые дни жизни). Необходимо подавать воздух и следить за чистотой икры, своевременно удалять испорченные икринки. Вам придется кормить малька пять раз в сутки (первые недели) и удалять, при необходимости, остатки корма.

Кормление маленьких скалярий.

Кормление малька начинается примерно с седьмого дня жизни, считая от вылупления. В этот период малек способен прожить двенадцать часов без кормления, но необходимо качественное кормление, - до пяти раз в день. Стартовый корм для скалярий - науплиусы артемии салина. Достоинства этих рачков в том, что этот полноценный корм можно купить или вывести самостоятельно в любое время года, а также отсутствует опасность внесения в аквариум паразитов.

Источник: http://www.pvlfish.narod.ru

Итоги викторины.

1 место- alisson

2 место- Alinka

Дипломы вы найдёте в альбоме клуба.

Всем спасибо за участие

Всем привет! Приглашаю вас поучаствовать в викторине "Хвостатое чудо". Викторина состоится 23 июля в 20.00 по мск.

Всего будет 10 вопросов о рыбках. 5 фото вопросов и 5 письменных вопросов.

Призы:

1 место-оценка 30 фото, 20 лапок, диплом

2 место-оценка 20 фото, 15 лапок, диплом

3 место-оценка 10 фото, 10 лапок, диплом

Все остальные участники получат дипломы.

По окончанию викторины я подпишу к каждому вопросу правильный ответ.

Викторина пройдёт в этом блоге. Кто будет участвовать ставим "+" в комментариях. И с какой рыбкой диплом.

Доброе утро, дорогие пользователи!

Вчера я проводила викторину "Аквариум в каждом доме."

Призы были обещаны сегодня.

1.) Монеты 1 и 2 местам я отослала. Кто не получил - пишите.

2.) Дипломы: https://www.pitomec.ru/clubs/photos/1866/67069

3.) Лапки я ставила во время викторины всем, так что этот приз вы уже получили.

4.) 15 фото я оценила всем призёрам. Исключение составил пользователь: Alter Veran, его фотографии я уже оценивала.

5.) Благодарственные письма разослала Личными Сообщениями.

Всем ещё раз спасибо! Рада была организовать эту викторину! :)

Итак, долгожданные итоги!

Извиняюсть! Подсчёты заняли больше времени чем я ожидала.

1 место - alisson (15 правильных ответов).

2 место - Kejsi (13,5), Sewer (13), дмитрий (12,5), Alinka (12).

3 место - Alter Veran, NastyaGLAD, GnomellaBor (11,5 правильных ответов).

И непопавшие в призёры пользователи: Варя* и kotkova (7,5 у обоих).

Поздравляю всех! Спасибо, ещё раз!

Вопросы викторины взяты из книги-"Аквариум в каждом доме."

Викторина-"Аквариум в каждом доме." Начинается! Просьба записавшихся отписаться.

Аквариумы бывают нескольких типов:

1. Травники (Аквариум, густо засаженный растениями)

2. Цихлидники (Аквариумы, где живут рыбы цихлиды. Вы спросите - почему для них выделили отдельную группу аквариумов? Потому что эти рыбки очень любят рыться в грунте и щипать растения)

3.Рифовые аквариумы (Рифовый аквариум представляет собой емкость большая часть, которой наполнена беспозвоночными: кораллами, анемонами и прочими живыми существами подобного рода - морской аквариум)

4. Холодноводные аквариумы (Аквариумы с низкой температурой воды, предназначаются в качестве украшения ресторанов, офисов и т.п.)

5. Палюдариумы (означает – «сосуд с болотом». В таких аквариумах выращивают болотных животных и растения)

Точного источника нет, брала информацию и картинки с разных сайтов, где-то писала от себя.

За стеклом - живые подводные картины

Герман Малиничев

А вы верите, что рыбы эмоциональны? Не можете себе представить, что одни из них горды и чванливы, а другие — хитры и коварны? Тогда заведите дома аквариум. Наблюдая день за днем за своими питомцами, как бы летающими между изумрудными водорослями, вы легко убедитесь, что у каждого вида рыбок свой характер. Они далеко не флегматичны. Есть обидчивые, осмотрительные, а есть умельцы покрасоваться своим ярким нарядом и показать бойцовский характер.

Аквариумисты ныне - это огромный клан людей в большом мире увлечений. Численность их - десятки миллионов.

Долгое время человек мог бросить свой взгляд лишь на поверхность моря или озера. Конечно, он нырял, но ничего толком не видел. Только развитие водолазного дела и фотографии подарило людям неожиданно богатый и необычайно интересный живой мир внутри жидкой среды. И это помогло сперва науке, а потом и аквариумистам.

Одними из первых, поведавших о богатом подводном мире, были греческие водолазы античной эпохи. Они охотились за губками, но не могли не замечать стайки красивых рыб. Жители Древней Эллады придумали многое, но вот обзавестись домашними аквариумами недодумались. Эта честь принадлежит китайцам. Легенда повествует, что очень-очень давно жил император Пинг Ван. Он безумно любил рыб и приказал придворным мудрецам найти способ любоваться ими не только в пруду, но и в комнатах дворца. И для него вывели киню - небольших золотистых карпов, Держали их в глиняных и фарфоровых чашках.

Археологические раскопки выявили время правления легендарного царя-аквариумиста - VIII век до н. э. Но вот что касается разведения золотых рыбок и вуалехвосток, то правитель оказался ни при чем. За сотни лет до него китайские крестьяне уже занимались селекцией карликов, и во многих семьях держать их дома было уже установившимся обычаем. Аквариумы делались в виде тазика из куска ствола бамбука.

В Европу китайские чудо-рыбки попали в начале XVIII века. Их привозили купцы, торговавшие шелком. И сразу же зародилось увлечение домашними рыбками. Держали их тогда в прозрачных шарах, выдуваемых опытными стекольщиками. Более удобную форму, напоминающую современную, придумал немецкий натуралист Росмеслер. Он же предложил помещать на дно аквариума речной песок и высаживать водоросли.

Настоящий бум аквариофилии начался в первой четверти XIX века, когда в Европу завезли первых рыбок из тропических рек Южной Америки и Африки. Они были яркими, шустрыми, красивыми. Новое хобби охватило сразу все страны, включая и Россию. Люди в домашних условиях получили возможность любоваться маленькими кусочками живой природы с растительной декорацией и суетливым населением из миниатюрных рыбок.

В 1861 году в Париже был создан первый большой аквариум для зоопарка. В 1880 году появился первый журнал, посвященный аквариофилии - наиболее популярному тогда хобби, оттеснившему по количеству приверженцев некоторые другие увлечения. В домашних стеклянных ящичках стали разводить меченосцев, гуппи, карликовых сомиков, желтого конго, барбусов, макроподов, не. говоря уже о китайских золотых карликах.

Красивые к весьма оригинальные крошки-неоны появились в домашних аквариумах сравнительно недавно— лет этак 60 назад. Вывезли их из южноамериканских джунглей. История необычная, даже криминальная. Французский путешественник и любитель приключений Л. Рабо добрался на одноместной лодке до района Укаяли в стране Амазонии. Кругом был непроходимый лес. Сознание вдруг помутилось, и силы оставили тело. Это был приступ тропической лихорадки...

Выходили Рабо индейцы, нашедшие его лодку. Однажды утром старая женщина подала ему банку с речной водой. Путешественник смотрит и не верит своим глазам. На дне притаилась маленькая рыбка - стройная, сжатая с боков, по которым тянулись яркие зелено-голубые линии. Малютка сверкала, как крошечный изумруд...

Рабо поправился, наловил неоновых рыбок и сумел доставить их в Европу живыми. Заказы фирм, торгующих экзотическими обитателями аквариумов, сделали его богатым. Но в одну из очередных поездок в Укаяли его выследили конкуренты и безжалостно пристрелили...

Эту трагическую историю рассказал сотруднику нашего журнала московский аквариумист М- В. Роднин. У него рыбки с изумрудными огоньками на боках живут и производят потомство на Красной Пресне, как бы уже забыв о том, что родом они из далекой Бразилии. Роднин — опытный любитель. И поэтому приведем его советы:

— Разводить рыбок не только интересно, но и полезно. Это — культ служения добру и собственному здоровью. В мире не так давно появился термин — «аквариумотерапия». В суете городской жизни человек чуть ли не на каждом шагу зарабатывает стрессы. Наблюдение жизни рыб за стеклом дает глубокое успокоение, повод к размышлениям о сути бытия. Это доказано психотерапевтами многих стран. Что касается людей, только что загоревшихся таким увлечением, то посоветую прежде всего начитаться специальной литературы по домашнему рыбоводству. Многие виды никак не сочетаются между собой, гибель приобретенных редкостей доставит вам лишь печаль. И помните,, что рыбкам, как и вам, необходимы жиры, витамины, белки и разнообразные лекарства. Словом, без книг, без целой библиотечки тут не обойтись. –

В последние годы в ряде стран аквариумисты увлекались пираньями. Да, да, теми самыми, что больно кусаются и способны погубить буйвола, обглодав его ноги. Такое явление оказалось опасным. Почему? Хлопот с хищницами много, они быстро надоедают и их подчас выпускают в местные реки. На севере они погибают, а вот в южных районах США такое легкомыслие стало бедствием. Пришлось разработать закон, запрещающий ввоз пираний и продажу их в зоомагазинах. Такой же закон вскоре будет введен и в Таиланде, Панаме, Японии.

Что-то мы все про экзотику и экзотику. А нельзя ли разводить дома нечто простое, скажем, из наших рек и озер? В Петербурге давно есть любители своих рыбок, к примеру, трехиглых колюшек. Наблюдать за их своеобразной жизнью - одно удовольствие. Можно увидеть, как самец строит гнездо из кусочков водорослей и песчинок. В результате возникает домик с входным крыльцом-туннелем. Затем «султан» приманивает минимум трех жен метать в доме икринки. Заботу о потомстве он тоже берет на себя - сперва плавниками гонит свежую воду в гнездо, а когда появляются мальки, смело отгоняет от них слишком любопытных чужаков. Словом, заботливейший отец, хоть и малыш!

Во второй половине нашего века началось бурное развитие океанариумов и дельфинариев- больших общественных аквариумов. Сейчас их в мире более тысячи. Один есть в Москве. Судьба тех, что были организованы московскими специалистами, но остались в так называемых странах СНГ, неизвестна. В зарубежных аквариумах-гигантах посетителям предоставляется возможность понаблюдать пестрых коралловых рыбок, акул и даже хищных касаток. Не забыты морские черепахи, омары, трепанги, медузы. При этом в ряде стран океанариумы оборудованы прозрачными туннелями, позволяющими рассмотреть подводный мир как бы изнутри - с эффектом присутствия в стаях рыб и животных.

Нашим читателям уже известно, что ряд таких заведений работает еще и по принципу цирка - с аттракционами, в ходе которых дрессированные дельфины и касатки совершают умопомрачительные кульбиты.

При каждом солидном аквариуме есть научные консультанты, лаборанты, штат обслуги. Поддержание подводной жизни за стеклом — дело сложное, деликатное, хлопотливое. Надо следить за температурой, соленостью и чистотой воды.

Очень крупный океанариум организован в Монако. Поддержание в нем идеального порядка доверено людям с учеными степенями и мировой славой в ихтиологии, океанологии, органической химии. Любопытны цифры, приводимые' хозяйственниками этого подводного зоопарка. Для 5 тысяч рыб трехсот видов за год необходимо 3 тонны мяса ракушек, 500 тонн мелких сардин, а также десятки тонн мяса кальмаров, морских ежей, ракообразных. Добавить сюда следует еще и комбикорма из разных овощей, смешанных с рыбной мукой, порошком из дождевых червей, творогом и грибами...

За здоровьем обитателей следят опытные «рыбные врачи». Когда надо, они добавляют к комбикормам антибиотики, аспирин, микроэлементы или простую морскую соль. Есть и свои акушеры, хирурги, кардиологи и даже зубные врачи.

В наше время работа океанариумов связана с проблемами сохранения видов, занесенных в Красную книгу. Хороший пример - гигантский общественный аквариум в Ла Рошель. Его объем - 500 тысяч литров. Французские ихтиологи и экологи разводят там рыб и моллюсков из всех теплых морей мира. Любителям природы предоставляется возможность понаблюдать жизнь подводных существ не только за стеклом, но и на экранах видеомониторов. Демонстрируются фильмы лучших операторов-аквалангистов, к примеру, знаменитого Кусто и его команды.

Но что же, собственно говоря, вынужденного в практике этого прозрачного зоопарка? Отдельные виды рыб начинают катастрофически быстро попадать на страницы Красной книги из-за ужасающего загрязнения Мирового океана нефтью, химическими продуктами и городскими стоками. Французские «зеленые» подсчитали, что ежегодно в Мировой океан попадает такое количество мусора, из которого можно возвести Монблан. Сейчас химически грязная вода фиксируется не только у берегов Японии, Италии, Франции, США, но и близ Гаити, Филиппин, Тасмании, Индонезии...

И французские специалисты начали программу спасения экзотической ихтиофауны. Они собираются разводить за стеклом своего огромного бассейна тех рыб, которым грозит опасность полного исчезновения. Мальков будут затем выпускать в моря, где вода еще более или менее чистая.

В самом начале мы говорили об эмоциях. Оказалось, что рыбам свойственно еще и свободолюбие. В сиднейском океанариуме «Таранга» акула по кличке «шкипер» непрерывно плавала днем и ночью в течение четырех лет. Ихтиологи подсчитали, что вдоль стен своей прозрачной клетки она проделала 168 тысяч миль. Это, конечно, рекорд. Но вывод ученых весьма печальный — рыба все это время искала выход на волю из замкнутого пространства. Анатомические исследования тканей после ее гибели показали, что налицо явные признаки истощения — нервного и физического. Словом, морская хищница не плавала, а металась, чувствуя себя в капкане и испытывая жажду освобождения.

Источник: http://www.bibliotekar.ru

Еще совсем недавно комплект для любителя-аквариумиста был стандартным и довольно однообразным, его составляли прямоугольный аквариум, традиционный набор рыбок: гуппи, меченосцы, скалярии и затонувший корабль в качестве декоративного элемента. Однако аквариумный сервис становится все более цивилизованным, развитым и сегодня поклонникам морских пейзажей предлагается большое количество аквариумов самой необычной геометрии, экзотические рыбки, растения, цветной грунт и множество других необычных аксессуаров.

Аквариум-многогранник очень интересен в качестве украшения интерьера. Аквариум-многогранник может быть пяти-, шести-, восьмигранными. В таком аквариуме весь подводный мир на виду, так как аквариум-многогранник, как правило, устанавливается так, чтобы обзор был со всех сторон.

Однако такое расположение влечет и определенные проблемы, а именно: найти место в интерьере, чтобы аквариум стоял удобно и безопасно и был доступен для обозрения. Возникает необходимость маскировки оборудования, проводов и шлангов. Также нужно хорошенько подумать о том, каким образом аквариум-многогранник будет "вписываться" в общий стиль интерьера и гармонировать с окружающей обстановкой. Однако удачно обыгранный аквариум-многогранник может стать центром интерьерной композиции и изюминкой как общественного интерьера, так и загородного дома, и городской квартиры.

Особо следует отметить необычные эффекты восприятия пространства, которые получаются а аквариуме-многограннике. Дело в том, что геометрия такого аквариума такова, что свет испытывает многочисленное преломление, поэтому форма и размеры растений, рыбок искажаются и изменяются, приобретая причудливые, замысловатые очертания. Выглядит это необычно и оригинально, а когда рыбки движутся, создается впечатление, что они как бы "пронизывают" пространство.

Современный аквариум-многогранник изготавливается из листового акрилового стекла путем склеивания. Стоит также отметить, что наряду с монументальными офисными аквариумами-многогранниками замечательно выглядят и небольшие аквариумы-многогранники, которые можно разместить в помещении малой площади. Поскольку для производства аквариума-многогранника нет необходимости изгибать стекло (эта технология значительно удорожает стоимость аквариума), то по цене аквариумы-многогранники получаются дешевле, чем цельнолитые.

Источник: http://www.myanimals.ru

Распространенное мнение о том, что содержать маленький мини аквариум труднее, чем обычный не совсем верно: хорошего ухода и обслуживания требуют все аквариумы независимо от размеров. Если места в Вашем доме или офисе немного, а подводный мир иметь хочется, то нижеприведенные советы помогут Вам правильно и грамотно обустроить мини аквариум.

В первую очередь для мини аквариума необходимо купить маленький фильтр и воздушный насос. Фильтр можно замаскировать под слоем гравия, а чтобы движение воды под воздействием фильтра было несильным, для рассеивания воздушного потока из насоса можно использовать клапан. Далее, мини аквариум желательно, но необязательно подсвечивать, поэтому источник света можно также купить. В магазине Вам подскажут, какой именно. Рекомендуется мини аквариум заселить неприхотливыми водными растениями, можно "посадить" и пластмассовые растения.

Важно: традиционные и широко распространенные золотые рыбки для мини аквариума не годятся. Рекомендуется в мини аквариум заселить кардиналов, неонов, петушков, крапчатых сомиков, гуппи, меченосцов. При этом лучше, если это будут рыбки одного вида, все-таки территории маловато. Исключение составляют сомики – с ними уживаются практически все рыбки.

Воду в мини аквариуме необходимо менять каждую неделю. Для такого вида аквариума это сделать очень легко, что, безусловно, Вы в скором времени оцените. Рекомендуется всегда иметь под рукой двухлитровый запас отстоявшейся воды. За один прием можно заменить до половины объема аквариума. Лучше это делать маленьким сифоном. Выше было сказано по дополнительное освещение. Однако для мини аквариума вполне хватит и света от окна. Не очень интенсивное освещение хорошо тем, что его достаточно для обитателей аквариума, а вот растения придется очищать гораздо реже. Впрочем, необходимость освещения или других устройств для поддержания баланса биологической среды аквариума в большой степени определяется и тем, кто будет в нем жить. Например, так популярные сегодня петушки – рыбки тропические, поэтому для них необходимы и свет и тепло, то есть и лампа и обогреватель и термометр для измерения температуры воды. Также, чтобы петушки не выпрыгивали, должна быть дополнительная верхняя крышка с отверстиями для воздуха. Еще как минимум Вам понадобятся губка для очистки стенок аквариума, шланг для отсасывания воды и мусора со дна и сачок для ловли рыбок. Кстати, мини-аквариум может быть не только пресноводным, но и морским.

Источник: http://www.myanimals.ru

Пресноводный аквариум - это самый популярный тип аквариумов. Пресноводный аквариум используется для содержания пресноводных рыбок, земноводных, растений. Сегодня в специализированных магазинах имеется большое количество специального оборудования и аксессуаров для аквариума, много качественных декоративных имитаций кораллов, ракушек, коряг, которые позволяют создавать очень красивые аквариумные композиции. Но в стремлении к эстетическому совершенству в аквадизайне следует, прежде всего, помнить о том, чтобы его жителям, рыбкам, растениям и другим обитателям было удобно жить.

Также как и в дизайне интерьеров, в аквадизайне пресноводного аквариума есть определенные стили и направления. Перечислим основные из них:

Пресноводный аквариум в стиле "тропик". Это традиционное название имеет бесконечное количество вариаций. Для декорирования применяются камни, коряги, искусственные или живые водяные растения. Комбинируя различные виды грунта и аксессуаров, растительности можно получить ландшафт больших Африканских озер или заливную лужайку в окружении тропического "леса". Что касается рыбок, то в пресноводных аквариумах можно разводить большое количество видов, однако есть определенные требования по совместимости, например, нельзя вместе держать хищников и мирных рыбок. Вообще вопрос совместимости - особый и стоит на эту тему получить консультацию у продавца. Разноцветные цихлиды часто живут в пресноводном аквариуме. Это очень занятные рыбки, которые строят убежища, охраняют его, выводят потомство, ухаживают за мальками. Очень интересны для наблюдения. Стайные мелкие рыбки типа харациновых также выглядят очень симпатично.

Пресноводный аквариум в голландском стиле. В таком аквариуме основные обитатели - растения. Рыбок или нет совсем или очень мало. Вид цветущей клумбы в водном обрамлении, освещенной ярким светом, производит большое впечатление. Однако растения в таком аквариуме очень требовательны, им необходим специальный уход и обслуживание.

Пресноводный аквариум "псевдоморе". Это имитация морского аквариума. Как известно, настоящий морской аквариум требует значительно больше сил и средств на обслуживание. Но если хочется иметь "кусочек моря" - выход есть. Можно в пресноводном аквариуме создать морской ландшафт из ракушек, искусственных кораллов, керамических аксессуаров и пр. Рыбки для такого аквариума также подбираются яркие, красивые.

Пресноводный аквариум "авангард". Здесь упор в оформлении делается на необычную подсветку, цветной грунт оригинальной структуры, затейливые керамические и стеклянные аксессуары, то есть в естественной природе такого нет. Здесь рекомендации таковы: все нововведения и декораторские приемы не должны создавать неудобств для жителей пресноводного аквариума.

Интересная как мне показалось, статья.

Источник: http://www.myanimals.ru

Здравствуйте, давненько я не писала в свой дневник.

Сегодня хочу поделиться тем, что я стала самым активным участником этого клуба! Высокое звание, для меня:))

У рыбок все хорошо, если не учитывать того, что сидят без лампы.. Новые улиточки - Женя и Саша ползают, Женя (большая) вообще шустрая!

Когда делать нечего - сажусь перед аквариумом и наблюдаю за жизнью моих рыбок)) Очень интересно и увлекательно, скажу я вам!

Ну вот такие новости=)

Буду рада, если вы посмотрите на моих рыбок)

Приветствую, всех зашедших в этот блог пользователей!

Я приготовила для вас замечательную викторину "Аквариум в каждом доме".

Приглашаю всех желающих, поучаствовать в ней! Викторина состоит из 20 невероятно интересных и простых вопросов. 10 фото-вопросов и 10 письменных вопросов, вопросы будут чередоваться (Фото-вопрос - Письменный вопрос). Очень интересная и классная викторинка!

Состоится она: 20 июля - в эту субботу, в 16:00 по Московскому времени.

Не пропустите друзья! Я уверена, эта викторина будет интересна как и новичкам так и опытным аквариумистам!

Во время викторины нельзя пользоваться интернетом и списывать у других пользователей.

Теперь Призы:

1 место - 2 монеты, диплом, 20 лапок, оценка 15 фото, интересный подарочек.

2 место - 1 монета, диплом, 20 лапок, оценка 15 фото, интересный подарочек.

3 место - диплом, 20 лапок, оценка 15 фото, интересный подарочек.

Всем остальным участникам викторины: диплом, 20 лапок, подарок.

Записываемся на викторину здесь. Пишем + и с какой рыбкой вам делать диплом.

С Уважением Администрация клуба "Подводный мир" и организатор викторины Gevelinka!

Здравствуйте! В этом блоге вы сможете больше узнать о победительницах викторины "Планета рыб", ну а девочки смогут почувствовать себя на высоте!

Итак, меня интересует, с какого возраста вас стал интересовать Подводный мир? Как известно, Насте - 14 лет, а Ангелине 11. Возраст совсем-таки не большой, а зато какой интерес и влечение к аквариумистике у этих девочек уже сейчас!

1.Телескоп, комета, рыба-луна, рыба-солнце (солнечник), звездочет.

2.Щука — 100 лет, сом — до 60 лет.

3.35лет.

4.Пираньи.

5.Колюшка.

6.Щука

7. Само слово «глаз» никакого, а вот от его старинной формы – «око» и произошло собственно название этой рыбы

8. Нет, у нее нет век.

1 место-NastjaGLAD 7 правельных/8.

2 место- GnomellaBor 6 правельных/8.

3-место-Alinka 4 правельных/8.

Поздравляю Всех!!!

Приглашаю всех желающих на викторину "Угадайка"

Викторина будет 17 июля в 14:00 по московскому времени.

Награды:

1 место-Диплом,поздравление.

2 место-Диплом.

3 место-Благодарность.

Буду ждать.

1 место - 14 правильных ответов - NastyaGLAD, Gevelinka (обеим по монете + оценка 100 фото + интервью одинаковое)

2 место - 12 правильных ответов - Alter Veran, дмитрий (оценка 60 фото + выполнение желания (любое желание, кроме монет), пишите в комментарии!)

3 место - 10 правильных ответов - GnomellaBor (оценка 40 фото + фото на заставку компьютера на любую тему, пиши тему в комментарии и кол-во фото)

4 место - 8 правильных ответов - Варя* (просто диплом за участие)

Примите мои поздравления!

Правильные ответы:

1. Сомик, гурами и др.

2. Рыбы

3. Неон

4. Водоросль

5. Пираньи

6. Показатель, характеризующий концентрацию свободных ионов водорода в воде.

7. Бурый гурами, лунный гурами, жемчужный гурами, медовый гурами, целующийся гурами, гурами мраморный, карликовый гурами, шоколадный гурами, гурами ворчащий, пятнистый гурами

8. Сом клариас

9. Кусками шаров

10. Лунный

11. Трихогастры, Нитеносцы

12. Неон

13. Самец мельче и стройнее самки

14. Акулий барбус

15. Лабиринтовые

Дипломы!!!

​

Приглашаю всех желающих принять участие в интересной, легкой викторине «Планета рыб», которая состоится в 14:30!!!

В викторине будет 15 вопросов, среди которых 4 фото-вопроса (остальные письменные). Несколько вопросов, а точнее - 4, будут с участием гурами (так что повторите породу!). Один вопрос будет не об аквариумных рыбках. Остальные вопросы - общие, и очень легкие.

Правила викторины:

• Не списывать


• Не пользоваться поисковиками


• Опоздавшие могут принять участие только в том случае, если они пропустили не более 5-ти вопросов


• Если не знаете ответ, напишите честно "Не знаю" или " — "


• Викторина состоится при наличии минимум трех участников

Призы:

1 место — 2 монеты + оценка 100 фото + интервью

2 место — оценка 60 фото + выполнение желания (любое желание, не касающиеся монет)

3 место — оценка 40 фото + фото на заставку компьютера на любую тему (цветы, кошки, собаки, танцоры и пр., кол-во фото выбираете вы сами)

Всем участникам викторины - дипломы за участие (одинаковые)!

Почему вам нужно принять участие в викторине?

• Викторина будет украшена анимационными картинками


• Викторина легкая


• Хорошие призы

Итак, начало через несколько минут! Просьба отписаться.

Так как правилами запрещено создавать "личные" альбомы, хочу поинтересоваться у всех участников - какие еще альбомы нужны клубу? Может кто-то содержит тритонов, или креветок, или лягушек, да мало ли кого еще! Создавать пустые альбомы, на всякий случай - не хочется! Поэтому, если Вы хотите поделиться фотографиями своего любима, а подходящего альбома нет - пишите, мы с радостью создадим нужный альбом!

Приглашаем всех участников и гостей клуба принять участие в конкурсе «Моя любимая рыбка»! (для участия в конкурсе необходимо вступить в клуб)

Как можно понять из названия, в конкурсе может принимать участие любая рыбка! Тема конкурса – свободная! Количество фотографий от одного участника (владельца рыбок) - не ограничено!

Набор участников продлится с 15 по 25 июля (включительно).

Общие требования к фотографиям:

1. Все мы понимаем, что рыбок не регистрируют, как других питомцев – каждого, поэтому от одного вида рыбок, или одной цветовой формы, в конкурсе может участвовать только одна рыбка. Пример: 4 самца гуппи одной цветовой формы – участвовать может только одно фото; 2 самца Петушка, один синий, другой красный – участвовать могут оба;


2. Если на фотографии изображены две рыбки или больше, необходимо указать какая именно из рыбок является участником конкурса, если вы хотите чтобы участвовали все рыбки изображенные на фото (при учете, что они все разные), то это следует указать в описании к фотографии (пример: на фото скалярия и гуппи, вы пишете: Участник – скалярия (справа), участник – гуппи (слева), в этом случае оценивать будут обеих рыбок)


3. Разрешено использовать фотографии только своих питомцев (на Вашей страничке обязательно должен быть зарегистрирован «питомец-рыбка», или «питомец-аквариум»);


4. В названии или описании к фотографии очень желательно указать вид рыбки (это не большой труд, но для кого-то может оказаться новой и интересной информацией);


5. Фотография должна быть качественной (слишком темные, слишком светлые, или размытые фотографии не будут допущены к участию в конкурсе, сильно придираться не будем, так как рыбок очень сложно фотографировать);


6. В фотографии запрещено добавлять текст, рамочки и другие элемент, допустим только watermark, если он не мешает общему восприятию фотографии.

* Фотографии не соответствующие условиям конкурса не будут допущены к голосованию!!!

__________________________________________________________________________________________________________

Правила голосования:

1. голосуем за понравившуюся фотографию «+1» или «+» в комментарии;


2. в голосовании может принимать участие любой пользователь сайта pitomec.ru


3. страничка участника голосования должна быть заполнена (в голосовании не будут учитываться голоса с «пустых страничек»);


4. призывать к голосованию за своего питомца - запрещено! (уличенные в подобном будут дисквалифицированы);


5. голосование «по дружбе» (даже один голос!) - расценивается как «призыв голосовать за своего питомца» и считается нарушением! Фото будет снято с конкурса. Не оказывайте своим друзьям подобных услуг, голосуйте честно!

* Не голосуйте "за всех подряд" - такое голосование никак не повлияет на результаты, выбирайте тех, кто Вам понравился больше других!

Старайтесь быть объективными!

Нарушители правил голосования будут отстранены от участия в голосовании в текущем и последующем конкурсе.

Голосование продлится с 26 июля по 4 августа (возможно сроки голосования будут изменены)

__________________________________________________________________________________________________________

Призы:

Всем участникам (владельцам) – дипломы, а остальные призы пусть останутся сюрпризом!

Принять участие в конкурсе

Привычные и весьма распространенные у аквариумистов красные роговые катушки появляются в аквариумах даже в том случае, если их специально не поселяли. Как обычно, они попадают с новыми растениями или водой, в которой принесли новых рыб.

Нужны ли они в аквариуме? В общем декоративном аквариуме они могут принести пользу, очищая от небольших обрастаний стекла, камни, коряги и листья растений. Избыток корма и маленьких случайно погибших рыбок они съедают очень быстро, предотвращая их загнивание. Если биологическое равновесие в аквариуме устоялось, красные роговые катушки начинают бурно размножаться. Они откладывают маленькие прозрачные островки икры на любых удобных предметах в аквариуме. Состоянию аквариума множество улиток не вредит, но не всем аквариумистам нравятся их стада на стенках. Моллюсков можно собирать сачком и выбрасывать, поместить в аквариум рыб — улиткоедов. А лучше всего — просто давить пластмассовой ложечкой на стенках, так как их мясо — прекрасный живой корм.

Все что описано выше в полной мере и относится к улиткам, называемым серыми физами и красными физастрами. Их очень легко узнать по форме раковин — яйцевидно-конической.

Еще в конце XIX века в аквариумах появились моллюски — гигантские ампулярии, имеющие округлые раковины серо-черного цвета диаметром Около 6 см.

Серая нога покрыта перламутровыми разводами. Увы, сейчас они почти полностью вытеснены марризами, которых называют золотыми и красными ампуляриями. Их раковины диаметром 5-5,5 см окрашены соответственно в желтый и красновато-коричневый цвета, а тело — желтое. В отличие от своих собратьев ампулярии и маризы дышат легкими. Для этого у них есть длинная трубка — сифон, которую они выставляют, добираясь до поверхности воды, и насасывают воздух в специальную полость под мантией. Высокая организация этих моллюсков заключается также в том, что они раздельнополые. Для размножения обязательно должна подобраться пара — самец и самка. Самка откладывает икру на стенку аквариума в воздушной среде. Поэтому для получения потомства улиток расстояние от поверхности воды до покровного стекла должно быть не менее 10 см. А если аквариум не закрыт плотно, то самка обязательно сбежит и придется ее ловить на полу в комнате. Оболочка икры через 1-2 часа после нереста уплотняется и напоминает скорлупу. Малыши готовы выйти из икры через 20-40 дней в зависимости от температуры. Но в сухом воздухе они сами сломать скорлупу не могут. Им надо помогать. Выкормить мальков можно только в отдельном отсаднике без грунта на дне. Молодые ампулярии (мариз будем называть этим же именем) очень неплохо чистят аквариум от обрастаний, подбирают остатки корма и растут очень быстро. Но случаются и неприятности. Иногда ампулярии внезапно погибают в общем декоративном водоеме. Аквариумист приобретает их повторно, но история повторяется очень быстро. Причиной быстрой гибели ампулярии являются плоские черви — планарии, попадающие в аквариум с живым кормом и размножающиеся в гунте. Ни рыбам, ни другим моллюскам они не вредят, но ампулярии они поражают и съедают почти мгновенно. Размножившиеся планарии — 7-10-миллиметровые беловатые червячки, ползающие по стеклам — признак грязного аквариума. При своевременных и полноценных чистках они легко удаляются из грунта. Избавиться от планарий можно также с помощью некоторых рыб.

Самыми полезными для аквариума можно считать грунтовых улиток — меланий. Серо-черные раковины моллюсков, достигающие длины 4 см, имеют сильно вытянутую коническую форму. Указанного размера моллюски достигают только в жесткой воде при достаточном количестве питания. Они обитают в верхнем слое фунта, постоянно его вороша и подбирая остатки корма. Но при этом совершенно не повреждают корни растений и отлично аэрируют фунт.

Меланьи двуполы. Для получения потомства достаточно приобрести две любые особи. Они обладают довольно редкой у моллюсков способностью к живорождению. Каждые два дня моллюск выметывает по одному мальку.

Особо надо остановиться на моллюсках из отечественных водоемов. Любителей природы привлекают крупные черные лужанки с округлыми раковинами и большие прудовики с сильно вытянутыми коническими раковинами.

К сожалению, все моллюски из природных водоемов — естественные резервуары инфекционных и паразитарных заболеваний рыб. А так как практически во всех природных водоемах присутствуют возбудители болезней, то заражение рыб в аквариуме будет неизбежным. Да и способность лужанок и прудовиков истреблять любую зелень делает их нежеланными обитателями домашнего водоема.

P.S: Эту статью я взяла из интернета, но она полностью совпадает со статьёй из моей книжки: "Аквариум в каждом доме" Цирлинг М. Б.

В природе жемчужный гурами обитает в неглубоких заросших водоемах Индии и Индокитая.

Тело гурами высокое, вытянутое в длину, уплощенное с боков. Окрас тела серебристо-фиолетовый с многочисленными перламутровыми пятнами (напоминающими жемчужины), разбросанными не только по всему туловищу, но и по плавникам. Вдоль всего тела проходит неровная темная полоса. Длина жемчужного гурами достигает 11 см. Самец значительно крупнее самки, имеет более яркую окраску, вытянутые спинной и анальный плавники. В период нереста грудь и брюшко самца окрашиваются в рыжевато-красный цвет.

Жемчужный гурами - красивая рыбка, отличающаяся спокойным и мирным характером. Немного пуглива. Легко уживается с неагрессивными соседями.

Содержать жемчужных гурами нетрудно. Желательно иметь аквариум емкостью не менее 40 литров густо засаженный растениями, а также необходимо наличие коряг в качестве укрытия и зона свободного плавания. Грунт должен быть темным. Эти рыбы предпочитают чистую воду и солнечное освещение.

Температура воды для содержания жемчужных гурами 23-27 °С.Параметры воды - жесткость до 16°, рН 6,0-7,0. Необходима аэрация, фильтрация и еженедельная подмена до 30% воды. Кормить гурами желательно живым кормом: мотылем, трубочником, дафниями, но не откажутся они и от сухого.

Разведение жемчужных гурами сложнее, чем остальных видов гурами. Для нереста необходим аквариум емкостью от 20 л, уровень воды не должен превышать 30-35 см. Вода должна быть старой и мягкой до 7°, рН 7,0, температура 27-29 °С. Желательно поместить в него пучок риччии. Аквариум переносят в самое спокойное место и закрывают смотровое стекло, чтобы случайно не спугнуть рыбок. Особей желательно брать достигших восьмимесячного возраста, готовых к икрометанию. За неделю до нереста необходимо рассадить самок от самцов по разным аквариумам и кормить их обильно живым кормом. Первым в аквариум запускают самца, а через несколько часов самку. Для того чтобы ускорить нерест добавляют 1/3 дистиллированной воды и повышают температуру до 30°С. Самец строит гнездо из приклеенных слюной пузырьков воздуха, используя при этом риччию. Нерест происходит обычно в ближайшие дни после посадки производителей и продолжается около 2 ч. Плодовитость самки может достигать 2000 икринок. В это время производителем нельзя кормить, только спустя 2 дня можно начинать их подкармливать небольшими дозами хорошо промытого мотыля или трубочника (дафниями и циклонами не рекомендуется, так как вместе с этим кормом производители будут поедать икру и личинок). Самку отсаживают сразу, а самца - когда икринки потемнеют или после выклева личинок (через 1-2 дня). Когда личинки появятся, следует снизить уровень воды до 6-10 см. и поддерживать его таким 1 месяц пока у мальков формируется лабиринтовый аппарат (начинают хватать ртом воздух). Если личинок много необходима слабая аэрация. При выклеве личинки жемчужного гурами имеют желточные мешочки за счет которого они питаются 2-3 дня. Последующие 5-6 дней необходимо кормить инфузориями, затем зоопланктоном.

Размер до 4 см.

Распространена в Китае в окрестностях Кантона.

Самцы стройнее самок и имеют более яркую окраску.

Содержать кардиналов лучше небольшой стайкой. Рыба очень подвижна, миролюбива и неприхотлива. Поедает любой некрупный живой и сухой корм. Особенно эффектно стайка кардиналов смотрится в просторном, засаженном растениями и ярко освещенном аквариуме. В возрасте от 1 до З месяцев подростки окрашены наиболее ярко: от головы до хвоста рыб проходит яркая, мерцающая полоса, которая по достижении половозрелости, наступающей в 4 месяца, пропадает. При хороших условиях содержания кардинал мечет икру всю жизнь.

Вода для содержания: dH 20 °; pH 6,5-7,0; t 20-22 °С.

Разводить кардиналов весьма просто. В нерестовик на 10-20 л заливают свежую воду, помещают несколько пучков мелколиственных растений, устанавливают распылитель и высаживают группу или пару рыб. Соотношение самцов и самок может быть любым, но лучше преобладание самок.

Вода для разведения: dH до 10°; pH 6,5-7,0; t 24-26 °С.

Производителей содержат в нерестовике 10-15 дней и обильно кормят живым кормом, но не циклопом. Самка мечет ежедневно несколько икринок. Икру и мальков производители обычно не поедают. Когда появляются плавающие мальки, производителей переносят в другой нерестовик, а в первом начинают выкармливать мальков.

Стартовый корм - коловратка, науплии циклопа, инфузория, растертый яичный желток или просто растертый сухой корм.

Кардиналов можно разводить и другим способом. Предварительно их рассаживают на одну неделю и обильно кормят. Потом помещают в нерестовик на 3-4 дня и опять рассаживают. Так можно повторять 3-4 раза. Встречаются кардиналы, поедающие икру или личинок. При посадке на икрометание новой партии производителей, необходимо первое время наблюдать за ними и удалять рыб, поедающих икру или личинок. Выведена и закреплена вуалевая форма кардинала.

У меня возникло не маленькое колличество вопросов о аквариумных рыбках и я решила с вашей помощью решить их.

Проблема №1 "Перенаселённость аквариума".

Значит так. В нашем аквариуме появилось предположительно 9-12 мальков гуппи. Для 40-ка литрового аквариума это перебор. Естественно нужно пристроить малёчков, тем более в августе запланирована пара крапчатых сомиков. В селе как оказалось рыбки никому не нужны. Я стала подумывать -Может их отвезти в город , в зоомагазин. Ехать до города далековато, я незнаю выдержат ли это рыбки. Мама не обратила на меня большого внимания, ей видете ли наобарот хочется что бы в аквариуме было много-много рыб, а если я горю таким большим желанием везти мальков в такую даль то она конечно же не против. Мне не трудно увезти рыбёх, но я боюсь вдруг с ними что-то случится. Хотя наврятли, у нас как-то света всю ночь не было (примерно с 22:00 до 08:00) все живы.) И ещё такой вопросик -Сколько примерно мальков надо отвезти?

Проблема №2 "Невероятные катушки".

В том же аквариуме развелось слишком много улиток катушек. Чуть не каждый день маленькие полупрозрачные улитята появляются. Как от них избавиться?

Проблема №3 "Гурами за стеклом".

Я езжу в город два раза за год (в июне и в августе). Соответственно два раза в год посещаю самый крупный зоомагазин "Золотая Рыбка". Магазин замечательный! Достаточно много места занимают аквариумы самых разных размеров. Аквариумы там очень красивые, множество растений, декоров, грунтов, фильтров и ламп. А рыбки там все подвижные, не пугливые и очень-очень красивые. Больше всех меня привлекает мраморный гурами. Захожу туда и сразу в глаза бросается аквариум с этими рыбами. Решила завести себе лично такую красавицу. Хочу одну особь, аквариум решила взять отечественный на 10 литров. Грунт мелкую гальку. Не определилась с растениями...И ещё нужен ли будет Фильтр или он совсем не обязателен?

Это все вопросы. Мне нужно точно определится с 1 и 3.

Grossocheilus siamensis Сиамский водорослеед — самая эффективная рыбка для борьбы с водорослями в аквариуме, причем побеждает она даже красные водоросли, прозванные «вьетнамкой». Сокращенное название этой рыбки – SAE (Siamese Algae Eater). Это интересные и очень активные рыбки. Важное условие для их содержания – большое количество в воде кислорода и наличие помпы, создающей течение. Температура воды для этих рыбок должна быть в пределах 23-29℃. Необходима еженедельная ее подмена на 30% объема. Аквариум должен обязательно закрываться крышкой, так как рыбки очень прыгучие. Аквариумные водорослееды – рыбки мирные, несмотря на свой довольно приличный размер (до 15 см в длину). Уживутся с любыми мирными соседями. Конфликтуют они только с лабео, так как видят в нем прямого пищевого конкурента. Содержать этих рыбок лучше стайкой, так они себя комфортнее чувствуют. Три рыбки достаточно, чтобы избавить от водорослей и держать в чистоте 150-литровый аквариум. Питаются САЕ не только водорослями, но и любыми сухими кормами. Но все же лучше чистит стенки и листья растений голодная рыбка.

лисичка, боции и сиамец

Часто под видом сиамского водорослееда продают сиамскую летающую лисичку. Внешне эти рыбки очень похожи, но обладают совсем разным характером. У лисички более стервозный характер и она может жить с крупными рыбами, в том числе и с цихловыми. А водоросли лисичка ест не хуже сиамца.

В чем же отличие сиамца от лисички? Ведь приобретать их нужно для определенного аквариума. У сиамского водорослееда темная продольная полоса заходит на хвостовой плавник, а у лисички тянется только по телу. Эта полоса у лисички имеет четкие границы, а у сиамца она зигзагообразная. И третье отличие – у лисички две пары усиков, у сиамского водорослееда – одна. В аквариуме при хороших условиях сиамский водорослеед живет до 10 лет.

Видео: водорослеед сиамский, красный попугай, молли.

Источник: kwitri.ru

Мелании – маленькие живородящие улитки, которые живут на дне аквариума. Дышат они кислородом растворенном в воде. Питаются пищей, которую находят на дне аквариума: остатки корма, не съеденного рыбками, различные водоросли.

Параметры воды, то есть, жесткость, кислотность для меланий практически не имеет значения. Важным для них будут температура воды – в пределах 18-28degC, и наличие кислорода в воде. При недостатке кислорода, они держатся у поверхности воды, а если с грунтом происходят нежелательные изменения, то мелании почувствуют это первыми. Поэтому можно сказать, что поведение меланий являются индикатором благополучности аквариумного грунта, и в целом благополучия всего аквариума. Если в аквариуме с кислородом и грунтом все в порядке, то они предпочитают находится на самом грунте, закапываться, копошиться отыскивая пищу.

Улиток меланий существуют несколько видов, и объединяет их то, что все они имеют спиральную раковину в виде конуса.

Содержание улиток миланий в аквариуме проблем не вызывает, да и вреда от них нет. А польза для водного мира аквариума, пожалуй будет действенной, если аквариум содержится в ненадлежащих условиях. Поскольку улитки милании будут выполнять в аквариуме работу чистильщиков: поедать все, что в аквариуме не должно находиться.

Мелании очень быстро размножаются. Перенаселение их в аквариуме не желательно, поскольку рыбки их не едят и вместо пользы, перенаселение аквариума улитками принесет только вред. Чтобы это не произошло надо их отлавливать и удалять из аквариума.

Гуппи легко приспосабливаются к жизни в домашних условиях и не требуют сложного ухода. Однако, если вы хотите получить от своих рыбок здоровое потомство, вам необходимо знать, как разводить гуппи. На самом деле, правила не очень сложные, но их несоблюдение может привести к гибели как мальков, так и самки.

Следует помнить, что самок и самцов гуппи содержат в разных аквариумах, так как хаотичное размножение может привести к их вырождению. Пол рыбок можно определить уже в возрасте двух-четырех недель, в зависимости от породы. Самок можно узнать по появлению на брюшке темных точек, самцов – по удлинению первого луча анального плавника. В 4-6 недель наступает половая зрелость – в это время вы уже можете их разводить.

Отсадите выбранных особей в емкость объемом не более 3-5 литров. Вода в этой емкости должна быть такой же по составу и температуре, как и в общих аквариумах. Вместе рыбок нужно продержать 10-12 дней, потом верните самца к остальным. Через 3-4 недели самка будет готова к метке – брюшко у нее раздуется и приобретет прямоугольную форму, а пятно в области анального плавника потемнеет. После метки самку не сразу возвращают в общий аквариум — следует 2-3 дня держать ее отдельно и кормить живым кормом, чтобы она набралась сил.

Мальков содержат отдельно до появления у них половых признаков. Кормить начинают с первого дня, 4 раза в сутки. Для кормления нужен мелкий живой корм, например, науплии циклопа или артемии, коловратки.

Особенность самок гуппи состоит еще и в том, что оплодотворившись однажды, они способны нереститься от 6-ти до 11-ти раз. Перерывы между нерестами при хороших условиях содержания составляют примерно 3-4 недели. Старайтесь не упустить момент и снова отсаживайте оплодотворенную самку в отдельный аквариум.

Это основные моменты, о которых следует помнить при разведении гуппи. Если вы будете следовать этим правилам, то смело можете рассчитывать на здоровое и красивое потомство.

Гурами – одни из самых популярных и выносливых аквариумных рыб, и их виды во многом схожи по условиям содержания и размножения. Они подходят почти для всех аквариумов, так как довольно неприхотливы, легко уживаются с соседними неагрессивными рыбками. Оптимальная температура воды для большинства видов гурами должна быть около 25-27 градусов. Вода должна быть нейтральной или слегка кислой и относительно мягкой.

Гурами весьма неприхотливы и в питании, их можно кормить как растительными, так и животными кормами, можно и комбинированными кормами. Для рыбок этого вида желательно яркое освещение. В зрелом возрасте отличить самку от самца гурами можно по спинному плавнику: у самцов он заостренный, а у самок – закругленный. При размножении гурами строят на поверхности воды гнездо из пены, поэтому постарайтесь, чтобы уровень воды в аквариуме был не более 15 см.

Самец мраморного гурами

Чтобы помочь самцу построить гнездо, поместите в нерестилище мелкие растения, например, ряску. Также в аквариуме должны плавать и другие растения, например элодея или роголистник. Они помогут самке укрыться во время ухаживаний самца или после нереста.Чтобы размножение прошло успешно, сначала поместите в нерестилище самца и начинайте постепенно поднимать температуру.

После того, как температура воды достигнет 28-29 градусов, самец начнет строить гнездо, которое и послужит местом откладывания икры. В диаметре оно составляет обычно 3-7 см. Когда гнездо построено, подсадите в него вторую рыбку - беременная самка гурами должна иметь хорошо округленное брюшко, налитое икрой. Если вы подсадите в нерестилище тощую самку, которая не готова к нересту, может случиться и такое, что самец сильно ее общиплет и загоняет до смерти.

Самка гурами с икрой

За несколько часов самец способен так ободрать эту самку, что она останется без хвоста и плавников. Готовую к нересту самку самец, наоборот, начинает усиленно обхаживать. Он даже меняется в цвете и становится особенно красивым.Размножение представляет собой очень захватывающую картину. Самец периодически подплывает к беременной самке гурами и “приглашает” ее в гнездо. Когда самка подплывает к гнезду, он вместе с ней располагается под гнездом и начинает любовную игру. Как бы обнимая самку, выдавливает из нее немного икры, одновременно оплодотворяя ее. Затем собирает икру в рот, всплывает на поверхность воды и помещает икринки в гнездо. Такая процедура повторяется несколько раз.

Самка по мере опустошения все реже старается приближаться к гнезду и прячется в пучке растений, приготовленном для нее.Самец гурами очень ревнив и после нереста никого не подпускает к своему гнезду, поэтому постарайтесь аккуратно удалить самку из нерестилища. Самец остается в гнезде до того времени, пока личинки не смогут свободно плавать. Тогда стоит аккуратно убрать из гнезда и “папу”. Без самца гнездо начнет постепенно распадаться, но малькам оно уже не нужно, они уже плавают самостоятельно.

Половая зрелость у рыбок петушков наступает с четырех до восьми месяцев. Пару нужно подобрать так, чтобы самец был крупнее самки, или одинакового с ней размера. По окрасу подбирать не стоит, наоборот, у пары с разными окрасами получается очень интересное потомство. Размножение рыбки петушок начинается с того, что пару сажают в разные аквариумы и две недели усиленно кормят живым кормом. Температура воды в этих аквариумах должна быть на два градуса выше, чем, в общем.

Когда у самки округлилось брюшко, и появилась белая крупинка перед анальным отверстием, то она уже готова к нересту. Нерестовик дезинфицируется, без грунта можно и обойтись, но для самки нужно подготовить укрытие. Для этого подойдут связанные в пучок растения. По поверхности воды следует пустить кусочек пенопласта или плавающие растения. Это нужно для самца, чтобы ему было удобней строить гнездо. Перед нерестом рыбкам надо привыкнуть друг к другу, а самец должен успеть построить гнездо.

Чтобы пару познакомить, самца отделяют от самки в нерестовике прозрачной перегородкой. В период ухаживания самец демонстрирует своей половинке плавники и в этот период проявляется вся цветовая гамма красок этих рыбок. Затем самец начинает строить гнездо и когда оно будет построено, к самцу выпускают самку. Он начинает за ней гоняться и его цель – загнать подругу под гнездо. Когда самка заплывет под гнездо, то самец обнимет ее своими плавниками. Они сначала замирают, а потом плавно опускаются и в этот момент происходит выброс икры и ее оплодотворение. Самец собирает икринки и переносит их в гнездо. Самка помогает ему в этом. Затем подругу отсаживают, а самец-петушок остается ухаживать за гнездом. Через пять дней появляются мальки. Самца убирают из нерестовика, а мальков кормят живым кормом.

Буду вести рассказ о содержании миролюбивых рыб, таких как Акулий барбус (акулий бала). Эти рыбки очень красивы, выносливы и неприхотливы в содержании в домашних условиях.

Характер

Характер у этих рыб спокойный, правда очень пугливый. Для адаптации в новом аквариуме им может понадобится более месяца. Очень прыгучие — накрывайте аквариум крышкой во избежании проблем.

Выбор при покупке

Если вы решили купить рыбу этого вида, имейте в виду — для содержания им необходим простор и большая компания. Желательно заводить несколько рыб сразу — не менее двух. Эти рыбы, как было сказано, мирные и дружелюбные. Могут ужиться даже с мелкими видами рыб, как, например, данио. Но ни в коем случае они не уживутся с мальками! Поэтому при покупке обращайте внимание лишь на здоровый внешний вид рыб и на их пол. Как определить пол? — скажете вы. Многие входят в заблуждение, думая, что самки мельче самцов. Это не так. Самцы намного мельче и стройнее самок. Также обратите внимание на то, что хорошо содержать акульих барбусов в авкариуме с темным фоном и грунтом, т.к. при светлом фоне и гравии окрас рыб станет блеклым (лишенным свежести и яркости)

Питание акулий барбусов.

Корм для акульих барбусов подходит любой — растительный, сухой и живой. Не советую каждый раз менять корм этих рыб — выберите один, качественный, проверенный и кормите им всегда. Но следует периодически давать рыбам растительные добавки, живой корм или мороженый (кроме мотыля в любом виде), т.к. это их любимая пища. Можно побаловать их обычными хлопьями. Помните, что это очень прожорливые рыбки, поэтому кормить их нужно много. Т.к. они берут корм из толщи воды, корм следует удалять из грунта. При хорошем сбалансированном питании окрас у рыбок будет ярким.

Размножение

Не ждите от этих рыб размножения в вашем аквариуме. Даже если они у вас долго живут, если есть места (укрытия) для икрометания, ничего не выйдет. Вы спросите — но откуда же они у нас берутся? Берут их из Юго-Восточной Азии, где они живут в водоемах. Именно поэтому необходимо устраивать карантин после покупки этой рыбки — около месяца держать её отдельно от остальных рыб, чтобы проверить её на наличие инфекций.

В общем, если вы решили завести этих рыб — покупайте, и они будут вас радовать на протяжении 10-ти лет!!!

Автор: Наталья Никифорова ©

Копирование статьи без указания автора запрещено!

Эта статья размещена по адресу: http://www.pokormiribok.com/my/Natashenka_/

Сегодня хотела запустить первый в клубе конкурс, но решила посоветоваться со всеми участниками клуба насчет правил. Давайте все вместе обсудим, выработаем общие правила проведения конкурсов, и будем их использовать для всех конкурсов клуба.

Мое предложение:

Сначала пишем общее описание конкурса (на фото должно быть и... что именно - описываем) далее:

общие требования к фотографиям (мое предложение):

1. Все мы понимаем, что рыбок не регистрируют, как других питомцев – каждого, поэтому от одного вида рыбок (одной цветовой формы) в конкурсе может участвовать только одна рыбка. Пример: 4 самца гуппи одной цветовой формы – участвовать может только одно фото; 2 самца Петушка, один синий, другой красный – участвовать могут оба;


2. Разрешено использовать фотографии только своих питомцев (на Вашей страничке обязательно должен быть зарегистрирован «питомец-рыбка», или «питомец-аквариум»);


3. В названии или описании к фотографии очень желательно указать вид рыбки (это не большой труд, но для кого-то может оказаться новой и интересной информацией);


4. Фотография должна быть качественной (слишком темные, слишком светлые, или размытые фотографии не будут допущены к участию в конкурсе, сильно придираться не будем, так как рыбок очень сложно фотографировать);


5. В фотографии запрещено добавлять текст, рамочки и другие элемент, допустим только watermark, если он не мешает общему восприятию фотографии.

​Небольшая угроза (не воспринимайте слишком серьезно, в моей практике проведения конкурсов такого не было, но считаю нужным указать)

* Фотографии не соответствующие условиям конкурса не будут допущены к голосованию!!!

Как? Не против?

и... Правила голосования:

1. голосуем за понравившуюся фотографию «+1», или «+» в комментарии (хотя эта система мне и не нравится, лучше пока ничего не могу придумать);


2. в голосовании может принимать участие любой пользователь сайта pitomec.ru


3. страничка участника голосования должна быть заполнена (в голосовании не будут учитываться голоса с «пустых страничек»);


4. призывать к голосованию за своего питомца - запрещено! (уличенные в подобном будут дисквалифицированы);


5. голосование «по дружбе» (даже один голос!) - расценивается как «призыв голосовать за своего питомца» и считается нарушением! Фото будет снято с конкурса. Не оказывайте своим друзьям подобных услуг, голосуйте честно!

* Не голосуйте "за всех подряд" - такое голосование никак не повлияет на результаты, выбирайте тех, кто Вам понравился больше других!

Старайтесь быть объективными!

Нормальные правила? Может будут замечания-предложения?

О призах - каждый конкурс будет сообщаться отдельно (будет зависеть от организатора, я планирую, что участники сами смогут проводить конкурсы)

О сроках:

10 дней на набор участников и 10 дней на голосование - хватит?

Я думаю - да. А как Вы думаете?

И последний вопрос: Будем ли мы разрешать "организатору" участвовать в конкурсе?

Этот вопрос касается в первую очередь меня, ведь "рыбий" клуб на сайте пока один и мне просто больше негде участвовать. Поверьте смысла делать конкурсы "под себя" просто нет! Призы себе рисовать? А смысл? А вот участие - много значит!

Огромное спасибо за внимание!

Жду Ваших предложений (дополнений, замечаний, советов и пр. (выбрать и написать нужное ))

Давайте обсуждать, а числа с 15-го начнем конкурс!!!

Надеюсь, вам будет интересна и полезна данная статья. Я взяла её с сайта http://aquarium4all.ru, т.к. мне стало интересно и я после прочтения захотела обзавестись яванским мхом.

Задумывались ли вы над тем, насколько важен яванский мох для домашнего аквариума?!

Яванский мох обладает уникальной способностью, он дает ощущение возраста и времени аквариуму. Он может вдохнуть жизнь в голые элементы, наподобие коряг и камней, вашего оформления...

Вы можете создать совершенное оформление с корягами, но вас не покинет ощущение того, что чего то не хватает. Голые коряги оставляет чувство очень холодного оформления в аквариуме, чувство жесткости и принудительности.

Яванский мох может вдохнуть в них жизнь...

Прогуляйтесь по лесу, вы не сможете найти камень или упавшую ветку, не обросшую мхом. Это особенно сильно проявляется рядом с ручьями, где много влаги.

Яванский мох очень легко выращивать, настолько он нетребователен, однако для его процветания вы все равно должны добавить подкормки и наладить систему подачи со2.

Какая освещенность и температура необходима для роста мха!?

При низкой освещенности аквариума, мох будет иметь довольно светлый цвет и листья будут более вытянутыми. При достаточном освещении, яванский мох выглядит более плотным и намного аккуратнее. Я предпочитаю более сильное освещение, что позволяет гораздо легче выращивать его.

Я обнаружил, что для яванского мха температура около 20°С (комнатная температура) вполне адекватна, однако мох вполне справляется с температурой выше 30°C. Но, это не значит, что стоит перегревать аквариум с яванским мхом.

Это растение является самым распространенным в аквариумах любителей, однако до сих пор существует путаница в его научном названии. Большинство поставщиков именуют его Vesicularia dubyana, другие же сходятся на названии Taxiphyllum barbieri.

Kогда вы высаживаете яванский мох на коряги или камни, старайтесь поместить его как можно более тонким слоем, стараясь удержать его в контакте с большей площадью поверхности камня или коряги. Это позволит вам избежать отмирания нижних слоев мха.

Яванский мох можно фиксировать при помощи хлопковой нити или тонкой лески. Через пару недель нитка сгниет, но этого времени хватит для закрепления мха на камне или коряге в аквариуме. Если же вас это пугает гниение нити, используйте тонкую леску. Она не будет гнить и прозрачна, что позволит ей полностью скрыться в толще разросшегося мха.

На коряги мох следует крепить, для улучшения восприятия, на места перехода ствола в ветки и вокруг ствола, что привносит дополнительный оформительский эффект в ваш аквариум. Вы начинаете верить этой замшелой коряге.

Задний фон из яванского мха

Стены из яванского мха очень популярны. Она может стоять вертикально, у задней стены аквариума, или образовывать живой ковер на дне. Лучшая основа для выращивания стены из яванского мха - пластиковая сетка. Вы точно также высаживаете яванский мох, крепя его леской, как и на коряги с камнями.

Этот прием чаще всего применяют для скрытия непривлекательной задней стены аквариума, но имейте ввиду, что живая стена мха создает ощущение маленького аквариума, в случае действительно небольших размеров аквариума.

Яванский мох крайне полезен при разведении многих видов аквариумных рыбок. Он обеспечивает надежное укрытие малькам, не считая того факта, что заросли мха являются естественным местом размножения инфузорий, которые будут первым кормом для мальков.

Как ухаживать за яванским мхом?!

Здесь все зависит от вашего понимания оформления аквариума. Регулярная подрезка мха даст аккуратный вид и позволит получить практически любую форму, особенно при сильном освещении и наличии питательных подкормок в аквариуме. Но, вы вольны не вмешиваться в рост яванского мха, что придаст дикий первозданный вид вашему оформлению.

При сильном освещении, вашей проблемой могут стать водоросли, которые поселятся на яванском мху. Их удаление может стать вашим кошмаром.

Используйте зубную щетку, на которую наматывайте нити водорослей, и удаляйте их из аквариума. Сильно тянуть не стоит, можете повредить или выдрать яванский мох с его места.

Яванский мох уникален тем, что с его помощью вы можете просто оформить аквариум, полностью воспроизвести биотоп природы или обеспечить надежное убежище малькам, придать ощущение возраста вашему аквариуму, коряге или камню.

К слову сказать, многие виды аквариумных рыбок предпочитают откладывать икру именно на яванский мох, при его наличии.

Здравствуйте.. Как вы помните, мама не разрешила купить мне новых рыб.

Но я не могу(( Смотрю свою старую фотку и вспоминаю, сколько их было! Красивых, разных, ярких!!

В общем.. деньги свои у меня есть.. и я решила завтра (10 июля) пойти в магазин и самостоятельно купить либо рыбку (очень хочу гурами!!!), либо растения (если есть недорогие)... Но пойду-то я без разрешения мамы. Скажу только бабушке, и попрошу маме до вечера ничего не говорить - приедет, сама увидит..

К тому же мы можем не поехать отдыхать на юг, поэтому мама будет не против покупок в аквариум..

Но я еще могу передумать.. Я не знаю, в общем надеюсь на то, что в магазине найду что-то подходящее!

Здравствуйте! В предыдущем блоге я рассказывала о том, что у меня появились две улитки ампулярии. Так вот сегодняшнее утро без электричества я начала с наблюдения за ними. Большая улитка - ползала, в общем все хорошо и по сейчас. А маленькая лежала на дне.. Сейчас она остается на дне, правда уже в другом углу аквариума. Я думаю, что она умерла.. Не знаю что и делать, посмотрим до завтра - что с ней будет.. А если она умерла, мы можем обратиться в тот зоомагазин, где мы её купили?

Вторая новость - днем дед принес камень (ну красивый, но простой по рельефу...) и сейчас он уже прокипятился (я прокипятила вместе с этим камнем второй из аквариума, ракушки из аквариума и нет). Сейчас думаю как разложить ракушки и два камня.. Подскажите, пожалуйста?

спасибо за внимание, жду отзывов))

Первым пунктом экономии может быть самостоятельный поиск коряг в близлежащем лесу. Коряги, продающиеся в магазинах, зачастую являются достаточно дорогостоящими и не все из них обладают естественным видом.

Да-да. обломанные концы веток, продранные стволы и все такое.

Однако, прежде чем кидаться топить первую попавшуюся корягу в аквариуме, стоит решить несколько вопросов с корягой: ее плавучесть, дубильные вещества и твердость.

В своем естественном состоянии, коряги обладают способностью плавать. Посему поводу, вы можете наблюдать коряги с подвешенными гирями в различных зоомагазинах. Однако, если коряга долго находиться в воде, то она набухает и теряет свою плавучесть. Этот процесс может занять очень длительное время, если же корягу удалить из воды на долгое время, то она просто просохнет и замачивать придется снова.

Также природные коряги содержат дубильные вещества. Танины превращают воду в коричневую и кислую, по своим химическим показателям. Некоторым видам аквариумных рыбок и требуется подобная среда, но на это может быть неприятно смотреть и вы можете чувствовать запах загнивания и болота.

В конечном счете, коряги гниют в воде. Различные виды древесины гниют с разной скоростью, в общем случае, твердые породы деревьев начинают гнить значительно позже, нежели древесина мягких пород. Так что, не стоит выбирать себе природную корягу, которая гниет уже сама по себе.

Все эти проблемы можно решить путем поиска коряги у озер или рек. Как правило, они уже намокшие, то есть достаточно хорошо тонут, дубильные вещества большей частью уже вымыты, и вы знаете, что она не начнет гнить ближайшие дни.

Все, что нужно сделать, это стерилизовать ее путем кипячения.

Также природные коряги содержат дубильные вещества. Танины превращают воду в коричневую и кислую, по своим химическим показателям. Некоторым видам аквариумных рыбок и требуется подобная среда, но на это может быть неприятно смотреть и вы можете чувствовать запах загнивания и болота.

В конечном счете, коряги гниют в воде. Различные виды древесины гниют с разной скоростью, в общем случае, твердые породы деревьев начинают гнить значительно позже, нежели древесина мягких пород. Так что, не стоит выбирать себе природную корягу, которая гниет уже сама по себе.

Вот некоторые советы, которые помогут вам сделать корягу безопасной для вашего акваскейпа:

• Выбирайте коряги из твердых пород дерева. Обходите стороной сосновые, кедровые и вяз.


• Смойте остатки коры с вашей коряги.


• Прокипятите вашу корягу в течении 2-3 часов. Это ускорит процесс разбухания и выварит дубильные вещества. Кипячение также простерилизует вашу корягу, что предотвратит занос нежелательных гостей в аквариум.


• Замочите вашу корягу в воде, примерно потребуется неделя, прежде чем класть ее в аквариум. Это поможет "утопить" корягу до конца и выведет оставшуюся часть дубильных веществ. Для притапливания коряги, возможно, потребуется груз, лучше всего для этого использовать прокипяченные камни.


• Периодически меняйте воду, в которой плавает ваша коряга, можно перемежать это все с дополнительным периодическим кипячением.


• Требуемое для этого количество времени будет варьироваться от плотности древесины коряги и ее размеров. Как только коряга утонет, ее можно извлечь, промыть и погрузить в аквариум.


• Наслаждайтесь сэкономленными средствами.

Апдейт: да, в магазинах есть коряги по 300-500 рублей, которые подойдут для небольшого аквариума. Но, вы ограничены ассортиментом, природа же ограничит вас только вашей фантазией.

Взято с сайта http://aquarium4all.ru

Здравствуйте! Прошлый блог я закончила тем, что уезжаю в зоомагазин. Итак, я вернулась!

Новых рыб, к сожалению, нет и не будет.. Мама не разрешает и говорит, что пока не стоит деньги тратить. (поэтому осенью я уговорю маму на новых рыбок, хотя бы на парочку гурами мраморных..)

Но! Я, как и хотела, купила две улитки. Помимо них, я приобрела новый компрессор и новую кормушку :)

Фото скоро выложу, много нафоткала, нужно выбрать самые лучшие снимки. https://www.pitomec.ru/photos/main/Sever/67700

Спасибо за внимание)) жду комментариев)

В клубе создана новая рубрика

Если Вы хотите предложить что-то новое для клуба, или что-то в работе клуба Вас не устраивает - смело создавайте новую запись и прикрепляйте ее к рубрике "Предложения и пожелания по работе клуба".

Здравствуйте! Сегодня я решила завести свой дневник, где главные герои - рыбки.

Начну с того, почему я не выкладываю фотографии своих рыб:

1. Их осталось очень мало, а новых не покупаем


2. Недавно я перестала чистить фильтр и забросила его недели на две, если не больше. Поэтому аквариум загрязнился (хотя мой дедушка менял воду). И сейчас (4 дня) я занимаюсь его чисткой - каждый день чищу фильтр (т.к. он очень плохой - плохо работает).


3. Нет растений настоящих. Были две кладофоры , но они куда-то делись. Т.к. я их не выбрасывала, это, скорее всего, сделал дед, ведь кроме нас с ним в семье аквариумом никто не занимается.

Довольно-таки серьезные причины. Раньше мне не нужно было никуда выкладывать фото, поэтому ни рыб, ни растений я не покупала. А сейчас я вернулась на сайт , насмотрелась красивых фото аквариумов Zaytc и Miri Veran и мне очень захотелось красиво оформить свой аквариум, подсадить туда рыбок.. И поэтому, я сейчас буду звонить маме и просить, чтобы после её работы я заехала за ней и мы отправились в зоомагазин.

Пока что это все новости:))

А если хотите посмотреть пару фото с 2012 г., то они здесь - >>

Жду комментариев..

Кладофора шаровидная встречается в пресноводных озерах и старицах рек, имеет обширный ареал распостранения, который проходит через всю Евразию - от Тихого до Атлантического океана. Является не только прекрасным украшением аквариума, но и превосходным естественным фильтром, пропускающим через себя большой объем воды.

Кладофора шаровидная - это колония зеленых водорослей, достигающая 10-12 см в диаметре. У крупных шаров, которые образуются в течение нескольких лет в аквариумах сердцевина пустая и плотная колония растений развивается как оболочка мяча. Если разрезать кладофору можно увидеть зоны ежегодного прироста, состоящие из плотно переплетающихся тонких ветвящихся нитей.

Кладофору шаровидную необходимо содержать в холодноводном аквариуме, где она равномерно развивается в течение всего года. Параметры воды для оптимального содержания кладофоры шаровидной: жесткость не более 7° (в противном случае шарик распадается), рН 6-7, температура 18-20 °С. При температуре воды выше 22 °С кладофора шаровидная начинает быстро расти и через 2-3 месяца распадается на отдельные части, из которых через некоторое время формируется новый зеленый шарик. Этот процесс идет очень медленно и может длиться больше года. Кладофора остается привлекательной только в чистой воде, поэтому необходима регулярная подмена до 30 % объема воды, мощная фильтрация и течение. Если на поверхности шарика появился налет, его промывают прохладной проточной водой и слегка отжимают руками.
Некоторые аквариумисты содержат кладофору не только в ее первоначальном шарообразном виде, но и в плоском. Для этого они вскрывают шарик ножницами (предварительно хорошо промыв его водой) и выравнивают так, чтобы получить плоскую подушечку, тщательно приматывают леской к плоскому камню и опускают в аквариум. Спустя некоторое время леска почти не видна. В итоге получается весьма симпатичный зеленый островок.

Для кладофоры шаровидной освещение должно быть умеренным. Можно использовать как естественное освещение, так и искусственный свет люминесцентных ламп и ламп накаливания. При ярком освещении и чистой воде к концу светового дня внутри шарика накапливается кислород, и он всплывает к поверхности. За ночь кислород расходуется шариком, и он опускается на дно. Характер грунта роли не играет, так как кладофора свободно перемещается в аквариуме, не прикрепляясь к субстрату. Кладофора шаровидная часто страдает от поражения зелеными и сине-зелеными водорослями.

Размножается кладофора шаровидная кусками шаров.

Пресные воды сильно отличаются по жесткости. Этот показатель определяется присутствием в воде ионов кальция и магния, причем безразлично, в каких соединениях эти вещества находятся. Количество кальция и магния зависит от типа окружающих водоем почв, от площади водосбора, сезона, погоды, времени суток. Естественно, что вода, взятая из водоемов, в разных районах мира существенно отличается по жесткости. В прозрачной воде притока Амазонки Рио-Тапажос в одном литре содержится 1,48 мг ионов кальция, 0,12— магния. В «черной» воде Рио-Негро — 1,88 мг кальция, а магния нет. В Амазонке после слияния основных притоков — соответственно 7,76 и 0,12. В Неве ионов кальция 8,0 мг, в Ниле — 15,8, в Москве-реке — 61,5, в Волге у Саратова — 80,4 мг. v

Ионы кальция и магния имеют знак «-f-» и обозначаются как Са++,' Mg"**"*"; они называются катионами и связаны с различными анионами, имеющими знак «—». Если катионы связаны с анионами угольной кислоты, говорят о карбонатной жесткости воды, если с анионами хлора, соединений серы, азота, кремния, фосфора и т. д.— о некарбонатной жесткости. Сумма всех анионов определяет общую жесткость. Например, Рио-Тапажос имеет общую жесткость 0,3—0,8, а карбонатную 0—0,3, Рио-Негро— 0,1 и 0—0,1, Амазонка — 0,6—1,2 и 0,2—0,4, Нева — 0,5 и 0,5, Москва-река — 4,2 и 4,1, Волга 5,9 и 3,5.

Общая жесткость воды определяется постоянной и временной, или устранимой. Последнюю можно уменьшить, например кипячением воды; колеблется она и в зависимости от жизнедеятельности растений. С устранением временной жесткости снижается и общая жесткость воды. В гидрохимии жесткость воды выражается в миллиграмм-эквивалентах кальция и магния; 1 мг-экв содержит 20,04 мг/л Са или 12,5 мг/л Mg. В биохимии этот показатель выражается обычно в градусах. В '.советской аквариумной литературе принято выражать жесткость в немецких градусах dH (от слова немецкая жесткость дойче Харте), но в книгах иных стран могут встретиться и другие градусы: один немецкий градус равен 0,36 мг-экв, или 1,78° французского, 1,25° английского.

В жестких водах, содержащих соединения кальция, растения днем выделяют углекислый газ из карбонатных веществ. Происходит этот процесс в виде сложной химической реакций, в ходе которой образуется соль кальция СаСО», выпадающая в осадок игольчатыми кристалликами кальцита. Этот осадок покрывает серой пленкой листья тех растений, которые «умеют» таким путем получать углекислый газ — элодеи, рдестов, кабомбы (не все аквариумные водные растения обладают такой способностью). Уменьшение количества карбонатов в воде ведет к снижению ее жесткости и называется биогенным умягчением воды. Оно тем выше, чем лучше освещены в аквариуме растения. Так как от карбонатной, временной, жесткости зависит общая, растения вызывают ее колебание в течение суток.

При плохом освещении,- а также ночью часть соли Са СОз вновь переходит в состояние ионного раствора. Следовательно, показатель жесткости столь же непостоянен, как и другие показатели воды» Особенно резко колеблется жесткость воды при ее «цветении». Большие колебания временной и общей жесткости могут отрицательно сказаться на здоровье обитателей I аквариума. В мягкой воде соль Са СОз вступает в реакцию с углекислым газом и существенно изменяет показатель рН. Углекислый газ, растворенный в воде, активно взаимодействует с водой, образуя угольную кислоту, а из нее получаются ионы бикарбоната, они диссоциируют и дают ионы карбоната, причем на всех этапах этой сложной реакции вода обогаща¬ется ионами водорода* В жесткой воде кальций и магний выступают буфером, тормозящим эти сдвиги, поэтому в городах, где водопроводная вода мягкая и временная, или карбонатная, жесткость невысока, ночью могут происходить заморы в аквариуме — гибель рыб и других, реагирующих на сдвиги рН животных.

Часто криптокорины испытывают физиологический шок и сбрасывают листья. Там же, где вода имеет жесткость выше 6° dH, таких неприятностей можно не опасаться. По этой же причине криптокорины, лагенандры и ряд апоногетонов лучше культивировать в воде с жесткостью 6—S°dH, чем в той воде, в которой они растут в природе (0,8— l,5°dH). Водные растения, достаточно чувствительные к жесткости воды, предпочитают слабожесткую, хотя есть и исключения. Так, Мадагаскаре кие апоногетоны решетчатые, баивианус растут в водах с жесткостью 0,8—l,2°dH, а в аквариумах погибают при жесткости 4—5°.

Криптокорина цилиата, наоборот, растет при жесткости, превышающей 20— 30°. В мягкой воде разрушаются раковины улиток, плохо переносят линьку креветки и раки — этим животным недостает кальция. Большинство аквариумных рыб нормально живет при 3—15° жесткости. Но и здесь мы встречаемся с отклонениями. Живородящие рыбки нуждаются в воде с жесткостью 10—15° dH, харациниды предпочитают 3—6°, цихлиды озера Малави — 14—20°. Некоторые бычки из рек Средней Азии в мягкой воде очень быстро погибают. В нашей стране природные воды принято подразделять на очень мягкие (2—4°), мягкие (4—11°), средней жесткости (11—22°), жесткие (22—34°) и очень жесткие (более 34°dH).

Аквариумный грунт.Бывает множества видов. На выставке-продаже можно приобрести как недорогой отечественный грунт, так и привозные, в том числе и из-за границы, грунты на любой вкус. Качество грунта на самом деле очень важно. К тому же, его заготовка не так проста, как может показаться на первый взгляд. Поэтому рекомендуем просто приобрести его.

Механический фильтр.Внутренний или внешний в зависимости от Вашего желания и размера аквариума.

Грелка.Желательно с терморегулятором. Очень хорошо, если необходимая мощность грелки будет обеспечиваться двумя устройствами для предупреждения перегрева или переохлаждения рыб при поломке одного из них.

Устройство для очистки стекол.Удобнее всего на основе магнита.

Устройство для очистки грунта.Представляет собой сифон с наконечником. Стоит немногим дороже хорошего шланга такой же длины. Может применяться также и для подмены воды, поскольку оборудовано сифоном.

Градусник.Желателен спиртовой, он не повредит аквариуму в случае поломки. Градусник на жидких кристаллах нежелателен, так как его точность оставляет желать лучшего.

Сачок.Соответствующий размеру Ваших питомцев и аквариума.

Кормушка.Желательно плавающая или с присоской для крепления.

Компрессор.Необходим только в случае содержания крупных рыб или их большого количества. Может пригодиться и ночью в случае очень большого количества растений даже тогда, когда рыб мало, поскольку в темноте растения потребляют кислород.

Устройство для введения СО2.Нужно при необходимости. Об этом устройстве подробнее будет рассказано ниже, в разделе о выращивании растений.

Лекарства.Желателен набор из 3 основных лекарств. При этом лекарств от паразитических болезней, типа ихтиофтириуса (выглядит как «манка» на теле рыб) желательно на 2 курса лечения.

Светильник.Обычно уже есть в аквариуме при покупке. Если он отсутствует, пожалуйста, обратитесь к нашему консультанту.

Коряга.Весьма желательна в том случае, если содержатся сомы со ртом в виде присоски. Лучше всего мангровые или мопани коряги, которые не нуждаются в какой-либо обработке.

Декоративные камни.Можно отнести к оборудованию, поскольку для многих видов рыб жизненно необходимы.

Есть еще множество предметов, существенно облегчающих уход за аквариумом, таких как длинные пинцеты, ершики и прочее. Однако, можно приобрести их и позже.

Прочие системы, типа скиммера, RO-систем и прочего необходимы только в уникальных случаях.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нашими рекомендациями по уходу за аквариумом, изложенными ниже.

Все работы в аквариуме должны производиться только при выключенном электрооборудовании.

Для тех, у кого в наличии протока и правильно устроенный RUGF никогда не нужно подменивать воду и прочищать грунт.

Для тех, у кого в наличии соответствующий населению аквариума биофильтр, нормы смены воды могут быть уменьшены в 2 раза путем уменьшения количества сменяемой воды.

Для тех, кто не имеет ни протоки, ни биофильтра, ни большого количества хорошо растущих растений, нормы смены воды должны быть увеличены в 2 раза путем увеличения частоты подмен. При этом количество подменяемой воды не должно быть меньше рекомендованного для обычной схемы ухода.

Автор: Дмитрий Карпенко. Книга: Аквариумистика. Это должен знать каждый.

Ускорить процесс нитрификации может так называемый биофильтр. Биофильтром может быть назван любой фильтр, который делает циркуляцию воды через субстрат с бактериями. Циркуляцию сделать очень просто – на это способны даже недорогие помпы. Бактерии селятся на любом субстрате, будь то стенки аквариума, растения или грунт. Проблема в том, что эти бактерии требуют для своей жизнедеятельности кислород, поэтому могут поселяться слоем не более чем в несколько бактерий. Поэтому необходимо предоставить бактериям большую площадь поверхности, чтобы их было достаточно для процесса нитрификации. Вспомним, что плотность посадки рыб в аквариуме в тысячи раз больше, чем в естественной природе, поэтому и площадь субстрата для нитрифицирующих бактерий должна быть очень большой.

Согласно расчетам лидера в производстве аквариумного оборудования, немецкой фирмы Eheim, для одного литра аквариумной воды при средней плотности посадки рыб, требуется около 3 квадратных метров поверхности для размещения достаточного количества нитрифицирующих бактерий. Отсюда становится ясным, почему не стоит называть биофильтром те устройства, в которых в качестве субстрата для бактерий применяются разрезные пластиковые шарики. Площадь поверхности таких шариков очень мала. Для организации достаточной биофильтрации пришлось бы заполнить весь аквариум такими шариками.

Как говорилось выше, конструкция биофильтра может быть любой. Так, например, неплохих результатов можно добиться, поместив весь грунт аквариума на перфорированную пластиковую пластину с отверстиями, меньшими, чем размер частиц грунта. Вода в этом случае должна подаваться помпой под пластину, которая в этом случае называется фальшдном. В итоге мы получаем то, что принято называть английской аббревиатурой RUGF, то есть донный биофильтр с обратным током воды.

Такой способ имеет ряд недостатков. Например, уменьшается эффективная высота аквариума. Ряд растений, которые не любят проточности корней, приходится помещать в горшочки. Потребная мощность насосов для такого фильтра должна быть довольно большой, иначе он может просто забиться грязью. Суммарно насосы должны обеспечивать Реально прокачку не менее 8-10 объемов аквариума через RUGF в час. Такой режим работы тяжел для обычных аквариумных помп и падение производительности их в этом режиме работы очень велико. Для этих целей следует использовать более мощные фонтанные помпы. В любом случае, наличие RUGF не избавляет от необходимости иметь еще и фильтр, который будет отфильтровывать механическую муть.

Все проблемы с биофильтрацией и очисткой воды от механических загрязнений решает внешний фильтр, который еще часто называют канистровым, потому что он очень похож на канистру или ведро с насосом. Такой фильтр имеет многослойный фильтрующий материал, который производит соответственно механическую или биологическую фильтрацию. Стоит он довольно дорого, однако не нужно на нем экономить, в противном случае, намучавшись с дешевым фильтром, придется рано или поздно покупать еще и дорогой.

Хороший биофильтр от плохого отличается очень многими параметрами, которые зачастую можно проверить только при длительной эксплуатации. Наш богатый практический опыт позволяет в первую очередь рекомендовать продукцию фирмы Eheim. Для любого размера аквариума и для любого его населения Вы сможете найти соответствующий биофильтр от Eheim. Из производителей недорогих канистровых фильтров можно рекомендовать, пожалуй, только фильтры OTTO и RESUN. Кроме этих производителей никто пока не производит достойные внимания канистровые фильтры.

Образование сообщества нитрифицирующих бактерий – достаточно долгий процесс. Чем больше площадь субстрата биофильтра, тем он дольше. Обычно для того, чтобы биофильтр вышел на полную мощность, требуется от 2 до 6 месяцев. Ускорить этот процесс можно, взяв часть субстрата из зрелого биофильтра или поставив новый биофильтр в успешный аквариум с налаженной биофильтрацией. Эти услуги выставка-продажа предоставляет своим клиентам бесплатно при покупке биофильтра.

Уход за биофильтром имеет важную специфику. Отделения биофильтра, в которых находится фильтрующий материал для предварительной очистки воды от механической мути, могут быть очищены любым удобным аквариумисту способом. Что касается субстрата с бактериями, его промывка должна осуществляться очень осторожно. Лучше всего просто опустить мешок с субстратом в воду, поднять из воды, дав ей стечь самостоятельно и несколько раз повторить процедуру. Если в качестве субстрата для бактерий применяется специальная губка, не следует отмывать ее дочиста. Лучше всего просто опустить ее под воду, сжать и дать наполниться водой. Повторить эту процедуру несколько раз, не пытаясь добиться кристально чистой воды.

Возможна организация биофильтра непосредственно внутри аквариума, как часто это делается в фирменных аквариумах. Мы полагаем, что такой подход нерационален хотя бы по той причине, что этот фильтр с одной стороны достаточно большой и его приходится декорировать, чтобы он не бросался в глаза. С другой стороны, его возможности весьма скромны, если Вы планируете держать в аквариуме крупных рыб. В этом случае Вам все равно придется покупать высокопроизводительный внешний фильтр.

Для определения необходимого именно для Вашего аквариума биофильтра, его комплектации и правил эксплуатации, пожалуйста, обращайтесь к нашему продавцу.

Автор: Дмитрий Карпенко. Книга: Аквариумистика. Это должен знать каждый.

Для того чтобы избежать проблем с самими обитателями аквариума – рыбками, лягушками, тритонами и т.д., нужно обязательно еще обращать внимание на состояние воды, грунта и, конечно же, аквариумных растений. Растения в “рыбьем домике” очень важны и выполняют много полезных функций.

Все живые организмы на земле болеют, и растения – не исключение. Поэтому, если вы видите, что зеленые “друзья” вашего аквариума поникли, стали терять свой естественный цвет, желтеют, подгнивают, перестали расти, то диагноз один – они заболели.

Почему? Ну, вообще, причин может быть много – и из-за плохого качества воды или грунта, и из-за недостатка или, наоборот, переизбытка освещения, и из-за нехватки каких-то химических элементов. Многих болезней растений можно избежать, если регулярно заменять в аквариуме воду, производить уборку и следить за условиями содержания, но если уж такое случилось, нужно обязательно разобраться, в чем причина.

Существуют признаки конкретного заболевания. Например, если растение перестало расти, – возможно, что ему не хватает углерода, что часто связано с высоким значением pH для данного вида. Если корни болеют и чернеют – дело в грунте, он очень мелкий и плотный. Недостаток фосфора приводит к потере растением листьев, отмиранием на них маленьких участков. Недостаточное освещение делает стебли тонкими, при этом листочки нижние опадают, а верхние теряют цвет.

Изменение химического состава воды или нехватка какого-либо питательного вещества приводит к тому, что растения чахнут и вянут, листочки покрываются маленькими дырочками. Если у растений повреждены листья (особенно у молодых растений с укороченным стеблем и хорошо развитой корневой системой), то здесь виной застой воды в грунте из-за его высокой плотности. Недостаток углекислого газа имеет как следствие покрытие листиков известью.

У растения появляются слишком мелкие листья – значит, им не хватает питания или слишком сильное освещение. А если листья желтеют, а иногда становятся красноватыми, то причина этому – недостаток азота или серы. Если же растению не хватает кальция, то у него начинают желтеть края листьев. На листьях появляются жёлтые пятна, и они вянут по краям из-за недостатка калия.

Недостаток магния ведет к тому, что между жилками листа появляются жёлтые пятна, затем эти места отмирают, оставляя после себя дырки. Если у растения недостаток железа, то оно становится стекловидным, листья у него желтеют. Когда ткани листьев желтеют, а жилки остаются зелёными, можно сказать, что им не хватает марганца.

Часто случается так, что у криптокорин листья постепенно становятся стекловидными, образуются дырки, и в конечном итоге растение разлагается вместе с черешком. Такая “криптокориновая болезнь” является загадкой для аквариумистов и ее причина до сих пор не установлена. Хотя, замечено, что она часто наступает в результате резкого изменения условий в аквариуме.

Если листья начали разлагаться, их нужно обрезать, достать остатки растений и поменять воду в аквариуме, чтобы спасти корневую систему. Криптокорины после болезни долго восстанавливаются и, обычно, уже не достигают прежних размеров. Повреждения растений также могут быть вызваны прожорливостью обитателей аквариума. Поэтому, пытаясь определить болезнь растения, обязательно проверьте, не имеют ли отношения к повреждениям растений ваши любимые рыбки или улитки – признаки во многих случаях похожи. Просто понаблюдайте за поведением своих питомцев.

В аквариуме не должно быть слишком много моллюсков. Они, конечно, приносят пользу – поедают остатки корма и уничтожают некоторые виды водорослей, но, вместе с тем, потребляют кислород, который растениям нужен не меньше, чем рыбкам.

Какие бывают типы аквариумных растений?

Под названием «аквариумные растения» мы объединяем растения с очень разными жизненными условиями.

1. Болотные растения, которые преимущественно растут над водой, но также и под водой, то есть амфибии (например, криптокорины).

2. Собственно водные растения, которые могут расти только под водой и только для цветения образуют над поверхностью специальные листья.

3. Плавающие растения, берущие все питательные вещества из воды.

Растения могут произрастать в закрытом, полузакрытом и открытом грунте. В свою очередь, водные растения подразделяются, в зависимости от условий произрастания, на шесть основных экологических групп.

К первой группе относятся растения, обитающие на дне водоема или у поверхности воды. Это наиболее примитивные растения среди высших растений. К этой группе принадлежат, например, виды растений, входящие в сем. родниковые (Fontinalaceae), гипновые (Нурпасеае), риччиевые (Ricciaceae) и другие водные мохообразные. Для жизни растений, входящих в эту группу, вода содержит все необходимые вещества, и только свет поступает из внешней среды. Среди высших растений мохообразные отличаются наиболее примитивным строением, особенно представители печеночных мхов. Тело печеночных мхов не имеет деления на стебли и листья, а образует так называемое слоевище (или таллом), беспорядочно разрастающееся, с веточками толщиной до 1 мм, обычно на концах вильчато-разделенными (риччия плавающая — Riccia fluitans). Тело листостебельных мхов обычно расчленено на стебли и листья, корни отсутствуют. Прикрепление к грунту осуществляется ризоидами. Размножаются мохообразные вегетативным, бесполым (спорами) и, исключительно редко, половым (семенным) способами. Виды, достигающие поверхности воды, могут цвести, например, хорошо известный аквариумистам яванский мох (Vesicularia dubyana). Цветочный стебель тонкий, до 2 см длины, цветки одиночные, мелкие, простые, двухлепестковые, бледно-розового цвета.

Ко второй группе относятся растения, свободно плавающие в толще воды или у ее поверхности, обычно не прикрепленные к грунту. К этой группе принадлежат виды растений, входящие в сем. пузырчатковые (Lentibulariaceae, рясковые (Lemnaceae), роголистниковые (Ceratophyllaceae) и др. Листья обычно мутовчатые, рассеченные, стебли ветвистые или слабоветвистые, а у рясковых стебель превращен в плоскую или слегка выпуклую пластинку. Корневая система отсутствует или развита слабо. Цветки у них развиваются над водой или, как у роголистника, под водой. На зиму свободно плавающие растения обычно опускаются в глубокие слои воды или на самое дно водоема, причем многие из них (пузырчатка, роголистник) образуют особые зимующие почки. Среди свободно плавающих растений есть плотоядные, например, пузырчатка и альдрованда. Размножаются растения вегетативным способом, реже семенами.

Третья группа объединяет растения, свободно плавающие на поверхности воды. К этой группе принадлежит большинство видов растений, входящих в сем. сальвиниевые (Salviniaceae), понтедериевые (Pontederiaceae) и др. Растения, плавающие на поверхности воды, имеют свои особенности в строении тела. В листьях или листоподобных стеблях, черешках хорошо развиты воздухоносные полости и вместилища. Например, эйхорния образует на поверхности воды розетку листьев с вздутыми черешками, выполняющими роль поплавков. Сальвиния ушастая удерживается на поверхности воды благодаря особому устройству воздушных листьев, которые касаются воды лишь краем и средней жилкой, по обе стороны лист образует две выпуклости с пузырем воздуха в каждой. У этой группы растений листья имеют ворсистую или гладкую поверхность, покрытую несмачивающимся составом (с такой поверхности свободно скатывается вода). Корни растений мочковатые, сильно разросшиеся, тонкие, обычно реснитчатые; у некоторых видов растений отсутствуют. Такое строение органов помогает растениям держаться на поверхности воды. Растения обычно размножаются вегетативно, реже — спорами и семенами.

В четвертую группу входят растения, прикрепленные ко дну водоема:

а) цветущие под водой и совершенно не связанные с воздушной средой, например, заникллия, наяда и др.;

б) целиком погруженные в воду и выносящие на поверхность только цветки и соцветия, например, водяные лютики, валлиснерия, уруть и др.

В пятую группу входят растения, укореняющиеся на дне водоема и образующие листья, плавающие на поверхности воды и цветущие над водой: большинство кувшиновых (сем. Nymphaeaceae), некоторые виды сем. апоногетоноцветные, водяной орех (виды рода Тгара) и др. Растения, входящие в эту группу, обычно развивают две категории листьев — погруженные и плавающие.

Погруженные листья обычно простые, тонкие, нежные и бледные по окраске, иногда мутовчатые, рассеченные на узкие доли. Плавающие листья простые, толстостенные, более яркие по окраске, сверху часто блестящие, покрыты несмачивающимся составом и несут устьица. Большинство растений этой группы развивает ползучие или клубневидные корневища. Растения размножаются семенами и вегетативно, а некоторые виды — только семенами. Эти растения нуждаются в питательном грунте, особенно в период цветения.

К шестой группе принадлежат болотные и прибрежные растения, прикрепленные ко дну водоема и значительно возвышающиеся над водой. К этой группе относится большинство растений, входящих в сем. частуховые (Alismataceae), ароидные (Araceae), осоковые (Cyperaceae) и др. Растения, входящие в эту группу, хорошо развиваются и вне воды, на сильно увлажненных местах, особенно на мокрых лугах, низинных болотах и в заболоченных лесах. Эта группа растений является промежуточной между сухопутными и водными растениями.

О происхождении водных растений можно строить только догадки. Некоторые из гидрофитов являются первично водными обитателями, ведущими свой род от предков, возникших в воде в отдаленные эпохи. Некоторые растения перекочевали в воду в процессе эволюции, а до этого их предки долгое время обитали на суше. Такие гидрофиты считаются вторично водными. Например, существует предположение, что некоторые неукореняющиеся водные растения являются эпифитами (эпифиты — растения, поселяющиеся на других растениях, но не являющиеся паразитами, так как они пользуются этими растениями только как местом прикрепления) тропических лесов, где в настоящее время в условиях влажного тропического леса обитают эпифитные пузырчатки (Utricularia), которые также являются плотоядными.

Источник:ZooFirma.ru

Борьба с водорослями в аквариуме

Какие бывают виды водорослей

Водоросли (algae) являются простейшими растениями и бывают размерами от микроскопических одноклеточных до 70-метровой морской травы. Особенностью водорослей является их умение приспосабливаться к различным условиям и быстрое размножение. Многие виды водорослей способны, в виде спор, распространяться из одного водоема в другой по воздуху. Водоросли способны жить в любой воде - пресной, соленой, чистой, грязной, стоячей и быстро текущей. Они могут расти на предметах и растениях, а могут плавать в толще воды (зеленая вода) или на ее поверхности.

Водоросли обычно придают аквариуму неэстетичный вид (хотя в природе они встречаются повсеместно) или служат индикатором плохого качества воды.

Ниже рассмотрены основные виды водорослей в аквариуме. Они сгруппированы по отличительным признакам. Никаких научных названий не приведено (их слишком много, да и не нужны они для успешной борьбы с ними).

Диатомовые водоросли

Водоросли коричневого цвета, которые покрывают поверхности камней, стекла и т.д. Обычно появляются в новом аквариуме или при недостатке света. Также их наличие указывает на высокий уровень силикатов в аквариуме, поскольку в их клетках много кремния. Избавиться от них можно достаточно легко - увеличив уровень освещения аквариума (при этом могут появиться другие водоросли). Если это не помогает, то следующим шагом может служить использование фильтра, поглощающего силикаты. В новом аквариуме они исчезнут сами через несколько недель. Группа сомиков - Otocinclus очистит все поверхности за несколько дней.

Сине-зеленые водоросли

Данные водоросли являются, в действительности, бактериями (сейчас они даже выделены в отдельную категорию). Они могут быть различного цвета (обычного темного). Отличительными характеритиками их явлется то, что они скользкие на ощупь и пахнут непрятным запахом гниющего болота. Они лего отделяются от предметов, на которых растут. Эти водоросли могут усваивать азот из воздуха. поэтому низкий уровень нитратов для них не помеха. Обычно они характерны для аквариумов с высоким значением pH - щелочная вода, хотя и могут встречаться и в другой воде. Если с ними не бороться, то они быстро покрывают все поверхности, приводя к гибели растений и выделяя опасные для рыб токсины. Наличие таких водорорслей является показателем плохого качества воды, наличия в ней большого количества органики. Рыбы-водорослееды игнорируют сине-зеленые водоросли - уж больно неаппетитны они на вид и вкус.

К счастью, борьба с ними не сложна. Антибиотик (2.5-5 mg/litr эритромицина или половинная доза, предназначенная для лечения инфекции) обычно очистит аквариум за ночь. При этом возникнет большое количество гниющей органики, к тому же антибиотик может оказать влияние на био-фильтрацию, поэтому приготовьтесь менять воду в большом количестве.

Зеленая вода

Данные водоросли бывают при наличии яркого света и достаточного количества питательных веществ (нитратов и фосфатов) в воде. Обычно это происходит в недавно запущенном аквариуме, когда биологический фильтр не работает или когда что-то подействовало на него, и при наличии яркого света. например если аквариум стоит на окне и освещается солнцем. Данные водоросли бывают различных типов, в том числе и сине-зелеными (бактериями).

Смена воды не приводит обычно к улучшению ситуации, однако, при регулярной смене воды и чистке грунта, ситуация исправляется. Для быстрого уничтожения водорослей можно отключить свет на несколько дней. При этом надо продувать воздух из компрессора, поскольку количество углекислоты увеличивается. После этого надо сменить воду из-за большого количества гниющей органики в аквариуме.

Другим способом является запуск в аквариум дафний. Они очистят воду от водорослей достаточно быстро. Рыбы, конечно, должны быть удалены из аквариума.

Фильтрация через диатомовый фильтр или использование UV-стерилизатора (доза 30000 µWSec/cm2) поможет решить проблему с этими водорослями.

Надо помнить, что как и в ситуации с другими водорослями, необходимо постоянное внимание к качеству воды в аквариуме.

Черная борода

Данный вид водорослей (хотя под этим названием понимаются несколько видов) является одним из наиболее нелюбимых аквариумистами, поскольку с ним очень трудно бороться. Сначала эти водоросли покрывают края медленно растущих растений, как Анубиас, или растут мелкими пучками. Потом они покрывают все растения в аквариуме, придавая ему некрасивый вид. Для рыб опасности они не представляют.

Механически удалить эти водоросли практически невозможно. Затемнением или химией с ними, в принципе, можно бороться, но потом они вырастут снова. Некоторые рыбы (siamese algae eater, например) предположительно едят ее, но при условии, что их ничем больше не кормят.

Ниже описан способ успешной борьбы с этими водорослями.

Остальные виды водорослей (нитчатые и т.д.)

Данные водоросли бывают многих видов (hair algae, thread algae - нитчатые водоросли и т.д.). Hair algae, ярко-зеленого цвета, растет на пучками грунте, камнях и т.д. Легко удаляется механически или подъедается рыбами-водорослеедами. Thread algae, темного цвета, растет длинными индивидуальными нитями. Легко удаляется механически и обычно служит указателем избытка железа в воде (0.1-0.2 mg/l).

Водоросли, растущие мелкими островками на стекле, считаются нормальными для аквариума с растениями и легко контролируются соскребанием (будьте аккуратны если у вас аквариум из оргстекла) с помощь бритвы или специального скребка. Обычно это нужно делать на переднем стекле. Рыбы, такие как анциструсы и т.д., помогут держать стекло чистым.

Описанный ниже способ борьбы с водорослями позволяет контролировать эти водоросли, как и все остальные.

Какие существуют химические средства борьбы и чем они плохи

Существуют несколько химических средств для борьбы с водорослями. Большинство из них адаптированы из рыбоводства, где приходится бороться с зарастанием прудов. Пример - симазин, выпускающийся под различными марками для аквариумов.

К сожалению, эти препараты действую на разные водоросли по-разному и не всегда бывают эффективными. К тому же, эти препараты оказывают свое негативное действие и на растения, вызывая гибель некоторых растений. Таких как кабомба или валлинснерия, в случае использования симазина, который влияет на процесс фотосинтеза.

Главным недостатком этих препаратов является то, что они не устраняют причин появления водорослей (избытка питательных веществ для водорослей в воде) и, соответственно, они появятся снова из спор. Использование этих препаратов может рекомендовано, как последнее доступное средство, в случаях, когда необходимо быстро избавиться от водорослей и затем продолжать борьбу биологическим путем, как описано ниже.

Другими способами являются обеззараживание растений в хлорке. Некоторые используют перекись водорода для борьбы с некоторыми видами водорослей.

На чем основан способ борьбы с черной бородой

Данный способ основан на том, что рост растений и водорослей в аквариуме ограничен доступными макро- (нитраты, фосфаты, калий) и микро-удобрениями (железо и т.д.). Причем, согласно закону Либиха (кажется его), рост растений ограничивается одним элементом, т.е. если в аквариуме в недостатке железо, то избыток нитратов и т.д. не вызовет рост растений, а в тоже время, эти избыточные вещества будут доступны водорослям.

При наличии в достаточном количестве питательных веществ, света, углекислого газа высшие растения способы опередить водоросли в борьбе за питательные вещества (в особенности фосфор), что приводит к гибели водорослей.

Из двух макроэлементов наиболее важными являются нитраты и фосфаты. Если в аквариуме плохая фильтрация и его не чистить, то в воде находится много органики, вызывающей рост водорослей, таких как сине-зеленые. Однако, и при хорошей био-фильтрации в аквариуме в избытке находятся фосфаты и нитраты. Эти вещества получаются в результате жизнедеятельности рыб (которые выделяют аммиак и аммоний, преобразуемый в нитраты при био-фильтрации) и из веществ, находящихся в корме рыб.

Фосфаты, даже при небольших концентрациях (0.5-1 mg/l) приводят к росту водорослей. Поэтому наиболее устойчивый аквариум. если в нем рост растений (и водорослей соответственно) ограничивается фосфатами. Растения способны усваивать даже мельчайшие количества фосфатов, лишая их водорослей. Как показывает практика, если аквариум ограничен нитратами, железом или калием, то в такой системе неизбежно появятся водоросли, поскольку растения не смогут усваивать органику из воды.

На этом основан способ биологической борьбы с водорослями - путем поддержания оптимального баланса удобрений, света и СО2.

На этих же принципах основан и способ эффективной био-фильтрации аквариума с использованием растений.

Как избавиться от черной бороды

Прежде всего тут необходимо терпение и трудолюбие. При запущенном аквариуме может потребоваться несколько недель, а то и месяцев, для приведение его в равновесие. Перефразируя известную статью Ленина о марксизме (кто изучал эту дребедень - тот помнит), можно сказать, что существуют три источника и три составные части анти-черно-бородизма. Три источника - терпение, труд и голова на плечах (как и во всех аквариумных делах). Три составные части - удобрения, свет, углекислый газ. Свет и углекислый газ рассматриваются отдельно. Они являются необходимыми условиями успешной борьбы с водорослями. Необходимо помнить, при невыполнении одного из условий, например, при наличии света и удобрений, но отсутствии углекислого газа - одолеть водоросли будет очень сложно или невозможно.

Основная идея рассмотрена выше. На практике это сводится к следующим моментам (несмотря на их кажущуюся сложность, выполнить их на практике просто):

• Поддерживайте чистоту в аквариуме, удаляйте из нее органику, нитраты, фосфаты и т.д., которая подъедается водорослями - меняйте воду. Вначале, при запущенном аквариуме, может потребоваться ежедневная смена 10-25% процентов воды. Еженедельная замена 10-25% необходима и при отсутствии водорослей. Ограничьте объем корма, его надо давать столько, сколько рыбы смогут съесть за 3-5 минут, рыбы очень редко умирают от голода (от переедания много чаще). Чистите дно от остатков корма и грязи. Это можно делать каждый раз при смене воды. Заведите рыб, которые будут подбирать остатки пищи со дна. Подумайте - может быть имеет смысл уменьшить количество рыб в аквариуме, чтобы уменьшить количество грязи. Убедитесь, что вода, которую вы наливаете в аквариум не содержит нитратов или фосфатов. Иначе смысла в замене воды особого нет. Параметры воды можно узнать - померив их или обратившись на водопроводную станцию. Если в воде присутствуют нитраты/фосфаты, то надо подумать о фильтрации ее через ионообменники или использовании дистиллированой воды (с добавлением солей кальция и т.д. для обеспечения жесткости ее). Смена воды является наиболее важным условием успеха.


• Используйте побольше света. Несмотря на то, что свет вызывает рост зеленых водорослей, достаточное его количество необходимо для роста растений. Зеленые водоросли потом уйдут сами. В среднем, необходимо (в зависимости от типа растений и количества СО2) 0.5-1 вт/литр люминесцентного света. Свет должен быть не более 10-12 часов в день.


• Установите систему с СО2. Абсолютно необязательно бежать покупать фирменный баллон за большие деньги. Простой бутылки с дрожжами вполне достаточно, для успешного роста растений.


• Добавьте быстрорастущих растений. Анубиасом и криптокоринами водоросли не победить - для этого нужны растения, которые высасывают питательные вещества из воды. Потом их можно удалить. Регулярно подстригайте подобные растения - молодые побеги поглощают более активно питательные вещества из воды. Для длинностебельных растений. можно удалять нижнюю часть и высаживать верхнюю в грунт.


• Подкармливайте растения удобрениями. Растения нуждаются в них для успешного роста. используйте готовую смесь, следя, чтобы в ней не было фосфатов (ваша задача - ограничить их количество). Наличие нитратов смеси зависит от их уровня в аквариуме. Обычно они не нужны. Хорошие коммерческие смеси не содержат фосфатов и нитратов. Нельзя использовать удобрения для обычных растений - в них много фосфатов/нитратов. Необходимо присутствие калийных удобрений - они очень важны для роста растений и обычно в аквариуме в недостатке. Их можно добавлять с избытком (в разумных пределах), они не приводят к росту водорослей. Совершенно необходимы микроэлементы - особенно железо, без которых растения не растут. Одним из способов является использование готовой смеси. Это более удобно для начинающих. Можно делать и смесь самому, что позволяет варьировать элементы, адаптируясь к конкретным условиям - особенно уровень нитратов, который должен быть около 5 mg/l. Нулевой уровень нитратов приводит к тому, что растения прекращают потреблять фосфаты и это приводит к росту водорослей.


• Старайтесь не допустить вымывания питательных веществ из грунта. Растения способны усваивать вещества из грунта, а водоросли, не имеющие корней - только из воды. Поэтому не используйте донный фильтр с сильным течением (UGF, RUGF). Добавляйте удобрения (шарики глины) в грунт. Сделайте оптимальный грунт для растений.


• Заведите рыб, поедающих водоросли, таких как сиамский водорослеед (siamese algae eater), анциструс и т.д. Пусть они выполняют часть работы.


• Не допускайте занесения водорослей с новыми растениями. Их можно обеззаразить. Черная борода не распространяется спорами по воздуху. Рыб в любом случае необходимо держать в карантине. При этом надо менять воду, давая им опорожнить желудки, где могли быть споры водорослей. Оборудование - такое как сачки и т.д. необходимо дезинфицировать, чтобы не занести водоросли (да и другую инфекцию) из одного аквариума в другой.

Придерживаясь этих правил, вполне возможно победить водоросли в аквариуме и содержать аквариум, полный растений и без следов водорослей.

В случае с черной бородой, она обычно начнет белеть и затем отваливаться через несколько недель, заменяясь зелеными водорослями. Они потом тоже исчезнут.

Каким должен быть уровень нитратов

Как говорилось выше, в аквариуме не должно быть нулевого уровня нитратов. В подобном случае они могут оказаться лимитирующим фактором роста растений и поглощение мим фосфатов прекратится. Такая ситуация может встретится в сильно заросшем аквариуме (особенно быстрорастущими растениями), при недостаточном количестве рыб. безусловно, нулевой уровень нитратов не означает, что растения их не получают. Он лишь указывает на то, что растения поглощают нитраты (и аммиак/аммоний/нитриты, не дожидаясь их преобразования в нитраты в результате био-фильтрации) с такой же скоростью или быстрее, чем они вырабатываются в системе. Как показывает практика, небольшой уровень нитратов (около 2-5 mg/l) желателен в аквариуме. чтобы была уверенность. что фосфаты являются лимитирующим фактором в росте растений (и водорослей). Обычно, при нулевом уровне нитратов через несколько дней начинается рост уровня фосфатов в воде. При добавлении нитратов - он опять падает до нуля. Если фосфаты на нулевом уровне в аквариуме, то наличие нитратов не вызовет роста водорослей.

Следует проверять уровень нитратов, если есть подозрение. что их не хватает. Признаком нехватки нитратов является пожелтение и отмирание старых листьев - они как-бы растворяются в воде (за счет миграции азотных соединений к молодым листьям). В подобном случае следует добавить нитратов - лучше всего KNO3.

Как обеззаразить купленные растения

Наряду с карантином новых рыб, обеззараживание растений является хорошей практикой. Это можно делать с использованием хлорки (гипохлорид натрия, bleach) - жидкости, используемой для мытья ванн и туалетов. 5% раствор хлорки разводится в соотношении 1:20 с водой и погрузить растения на пару минут. Затем их надо тщательно промыть с проточной водой. Некоторые растения (особенно длинностебельные с мягкими листьями - элодея, кабомба) плохо переносят такую процедуру - поэтому время надо сократить (или не применять ее). данная процедруа не уничтожает некоторые виды водорослей (например. сине-зеленые - но они заметны сразу при приобретении растения). Черная борода уничтодаетися подобной ванной. Эту процедуру можно использовать периобически - например, для удаления черной бороды с анубиаса, который обычно является первой ее жертвой. Анубиас преносит процедуру без проблем.

Также можно использовать марганцовку и перекись водорода вместо хлорки.

Рыбы, поедающие водоросли

Для контроля водорослей в аквариуме можно (и даже нужно) держать рыб, в меню которых входят водоросли. К числу таких рыб относятся:

Сомы

Различные сомы, особенно анциструсы. Определить их легко по наличию кустарника спереди головы у самцов. Они с удовольствием отполируют стекло и предметы в аквариуме от водорослей, особенно голодные.

Otocinclus affinis/Otto-cat

Оттоцинк, изображенный на картинке. Этот маленький сомик (существуют несколько его разновидностей) напоминает бульдозер, скребущий листья и стекла 24 часа в сутки. Лучше всего держать несколько сомиков в аквариуме. В отличие от остальных рыб, я никогда не видел, чтобы они ели что-то отличное от соскребаемого с растений. Особой пользы от них я не видел, поскольку жесткий водорослей они не хотят есть. Но вреда от них нет и стайка таких сомиков выглядит достаточно забавно.

Моллинезии

Моллинезии, когда голодные, вычистят аквариум. Идея в том, чтобы их не кормить вообще, в противном случае они не захотят есть водоросли.

Сиамский водорослеед/Crossocheilus Siamese/Siamese algae eater (SAE)

Сиамский водорослеед поедает черную бороду. Эта рыба изображена на картинке. К сожалению, под этим именем часто продается несколько рыб.

У сиамского водорослееда, черная полоса Идет до самого конца хвоста и имеет зигзагообразыне зазубрины, брюшко светлое и спинка коричневого оттенка, каждая чешуйка имеет черные края. Плавники прозрачные. Рыба имеет слабо развитый плавательный пузырь, поэтому она находится в движении. Отдыхает она на дне или на листьях в положении с приподнятой головой, опираясь на плавники. Рыбы часто гоняются друг за другом, но они не агрессивны. Когда рыба испугана, то полоса приобретает серый оттенок. Рыба имеет пару маленьких усиков.

Китайский водорослеед/Gyrinocheilus aymonieri/Chinese algae eater

Основным внешним отличием этой рыбы от сиамского водорослееда является отсутствие черной полосы, наличие коричневых или темных пятен по бокам и большой рот-присоска. Эта рыба обычно находится возле дна. Рыба поедает водоросли (отмечается, что она поедает зеленые, но не черную бороду), когда молодая. Взрослые особи предпочитают живой и искусственный корм и крайне агрессивны по отношению к другим рыбам частенько присасываясь к большим и медленно плавающим рыбам.

Главной проблемой рыб, которые поедают водоросли, является то, что они достаточно быстро понимают, что еда, падающая сверху, гораздо более вкусная, чем жесткие водоросли, которыми вы их пытаетесь кормить. С этого момента, полезные качества водорослееда, резко идут на убыль.

Источник:ekzotika.com

Освещение аквариума

Уровень освещенности для различных водных растений в аквариуме

Различные растения предпочитают различный уровень освещенности. Ниже приведены примерные уровни для нескольких групп растений (взяты из книги Barry James, Aquarium Plants). Все эти значения должны использоваться как ориентировчные для выбора растений и осветительной системы для аквариума. Для оптимального роста растений, помимо освещенности, важны и другие факторы.

Cлабый свет (до 500 lux)

1. Cryptocoryne affins


2. Cryptocoryne nevillii


3. Cryptocoryne wendtii


4. Vesicularia dubyana

Умеренный свет (500-1000 lux)

1. Acorus sp.


2. Anubias nana


3. Aponogeton madagascariensis


4. Echinodorus sp.


5. Lagenandra sp.


6. Nomaphila stricta


7. Sagittaria sp.

Яркий свет (1000-1500 lux)

1. Aponogeton sp.


2. Bacopa caroliniana


3. Ceratopterus thalictroides


4. Egeria densa


5. Ludwigia sp.


6. Marsilea sp.


7. Nymphoides aquatica

Очень яркий свет (более 1500 lux)

1. Camomba sp.


2. Heteranthera zosterifolia


3. Hygrophilia polysperma


4. Limnobium laevigatum


5. Limnophilia aquatica


6. Microsorium pteropus


7. Myriopyllum sp.


8. Nuphar sagittifolium


9. Nymphaea maculata


10. Pistia stratiotes


11. Riccia fluitans


12. Salvinia auriculata


13. Synnema triflorum


14. Vallinsneria ap.

Для сравнения

1. Кактусы - 9000-14000 lux


2. Молодые деревья и кустарники - 10000-15000 lux


3. Средняя освещеность в рабочем офисе - 1000 lux


4. Освещенность в яркий солнечный день - более 100000 lux

Слева приведена фотография Ceratophyllum растущего при идеальном уровне освещения. В середине - тоже растение при низком уровне света. Оно приобретает более бледно-зеленый цвет и становится длинным и тонким. Справа - при избыточном свете, растение "выцветает", приобретая красноватую окраску.

Освещение аквариума: Освещение и водоросли

Существуют ли лампы, которые благоприятствуют растениям и замедляют рост водорослей? Такой вопрос возникает очень часто, особенно после чтения рекламы Supa-Dupa-Glo-Lite лампы со специальным спектром. К сожалению, ответ на этот вопрос может разочаровать - таких ламп не существует. Водоросли имеют примерно те же требования к спектру, что и растения. Даже более того, некоторые водоросли, например, красные имеют дополнительные фотопигменты, которые используют свет, неиспользуемый хлорофиллом. Поэтому можно создать освещение, благоприятствующее водорослям - например, лампа накаливания. Более того, некоторые бактерии могут использовать инфракрасное излучение, но это уже к аквариуму не относится.

Водоросли могут использовать свет более эффективно, чем растения. Аналогично они используют и отдельные питательные вещества более эффективно чем растения - поэтому обычно в аквариуме водоросли растут лучше растений. Но не все так печально - при наличии всех факторов, благоприятных для растений - достаточного количества света, удобрений и т.д., растения могут опередить водоросли в росте достаточно легко. Подробнее про борьбу с водорослями рассказано в специальном разделе.

В заключение, для тех, кто не верит и продолжает надеяться в магическую лампу, ответы на этот вопрос различных компаний, производящих лампы. В английском аквариумном журнале "Practical Fishkeeping" (Christmas/99) были заданы вопросы нескольким компаниям, в том числе и этот.

Rolf C. Hagen (производитель ламп Flora-Glo, Aqua-Glo и подобных)







Arcadia (производитель ламп Arcadia Original Tropical, Arxadia Freshwater)








Aquatic Solutions (производитель ламп Coralife Nutrigrown, Coralife Trichromatic подобных)








Iterpet (производитель ламп Triton)

It is difficult to generalize regarding types of lighting which would inhibit algae while encouraging plant growth as algae fall into a number of different groups with different requirements. Green algae for example, usually develops as a result of nutrients in the water and high light levels. They require the same spectral range as higher plants but perhaps demand higher light intensity than plants. Limiting the amount of light can therefore discourage green algae, allowing plants to become dominant by outgrowing and compiting with the algae for nutrients. That’s okay but in practive this balance is difficult to achieve. Brown and blue green algae generally forms in aquariums with poor water quality and do not require high light levels. It’s suspected that these algae form more readily under lighting at the red to violet end of the spectrum. Choosing lighting with a spectral range which does not include high levels of red to violet light could therefore inhibit these form of algae while not deterring plant growth. Life-Glo tubes would offer good spectral qualities in this respect	Трудно сделать какие либо обобщения относительно типа освещения, благоприятствующего растения, но не водорослям, поскольку существуют различные водоросли с различными требованиями к освещению. Например, зеленые водоросли обычно появляются при наличии питательных веществ в воде и яркого освещения. Спектральный состав освещения для них аналогичен растениям, хотя, возможно, они требуют более высокой интенсивности (ясно, что эти водоросли имеют такую же кривую поглощения, что и растения - поскольку цвет определяется отраженным светом - зеленым в обоих случаях, т.е. все остальное поглощается.) Ограничение уровня освещения может, таким образом, подавить рост зеленых водорослей и позволить растениям опередить водоросли в борьбе за питательные вещества. Это все хорошо звучит в теории, но на практике трудно достижимо. Коричневые и сине-зеленые водоросли обычно появляются в аквариумах с плохим качеством воды и не требуют таких высоких уровней освещения (это тоже понятно, чем лучше поглощение, то есть более эффективно используется свет, тем меньше света отражается - водоросли имеют темную окраску) Как предполагается эти водоросли лучше формируются при свете около красного и фиолетового конца спектра. Выбор освещения, которое не содержит интенсивного уровня красного и фиолетового может ограничить эти формы водоросли, в тоже время, не подавляя роста растений. Лампы Life-Glo являются хорошими источниками света для этих целей (без рекламы не обойтись)
Yes with correct research, one can create a spectrum that really does encourage plant growth and not specific algae growth. But there are so many types of algae that you are boiund to have some you do not require, even in the best balansed system with the Arcadia lighting	Да, в результате специальных исследований, возможно создания спектра, который благоприятствует росту растений и подавляет рост определенного типа водорослей (здесь нужно поставить, что благоприятствует одному определенному типу растений - они тоже имеют различные требования к освещению). Но, поскольку, существует большое количество типов водорослей, то так или иначе у вас будут расти какие-либо, даже в идеально сбалансированной системе с лампами Arcadia
Algae growth can be caused by many things - overfeeding, high phospahte level in tap water, indiscriminate use of pH controls, etc. If you do use CO2 injection then your pH control should become less difficult. Carbonate hardness in tanks has a direct relationship to pH control and this with careful use should make life easire for you	Рост водорослей вызывается различными причинами - перекармливанием, высоким уровнем фосфатов в водопроводной воде, неоправданным использованием средств для изменения рН. (очень часто они содержат фосфаты.) Если используете СО2 в аквариуме, то контролирование рН будет упрощено. Карбонатная жесткость воды в аквариуме непосредственно связана с контролированием рН и это все вместе должно облегчить вам жизнь (все это правильно, но причем тут лампы)
It is not really possible engourage plant growth and not algal growth, most of algae species which plague aquariums have exactly the same lighting requirements as plants. It is important to ensure that you have sufficient healthy plant growth to out-compete the algae for light and nutrients, and therefore eliminate algal problems	Невозможно создать освещение, благоприятствующее росту растений и подавляющее водоросли, поскольку водоросли, являющиеся проклятием аквариумов, имеют такие же требования к свету, что и растения. Важно, чтобы у вас было достаточное количество растений, чтобы их рост позволял им опередить водоросли в борьбе за свет и питательные вещества. Таким образом можно решить проблему водорослей

Если не учитывать пространные рассуждения и рекламу, то все дают отрицательный ответ на этот вопрос. Поэтому еще раз - не существует магических ламп, которые подавляют водоросли и способствуют росту растений. Только выполнение всех условий, включая уход за аквариумом позволит вам вырастить красивый аквариум с растениями.

Освещение аквариума. Выбор ламп для освещения аквариума

Если у вас в аквариуме только рыбы, например, африканские цихлиды, и нету живых растений, то тут все просто. Свет вам нужен только для того, чтобы вам было удобно. Конечно не следует перегибать палку и ставить 1000Вт дуговую лампу с соседней парковки потому, что лампа досталась дешево. Рыбам слишком яркое освещение ни к чему - оно только вызовет стресс у них и, как следствие, болезни и остальные проблемы - вспомните детективы, где главный герой содержится в одиночке с яркой лампой на потолке круглосуточно. Обычно вам будет достаточно той лампы, которая входит в комплект аквариума. Можно поставить лампу с любым спектром. Чтобы иметь более естественную цветопередачу окраски рыб (а кто знает, какая окраска естественная?) поставьте лампу с широким спектром (full-spectrum) или три-фосфатную (trichromatic, triphosphate) - необязательно Triton. Очень хорошая лампа GE Chroma-50, которая очень недорогая. Лампы, в спектре которых много синего света, выявляют окраску рыб за счет "свечения" чешуи рыбы (хотя является ли такая окраска естественной?) - например, в аквариум с африканскими цихлидами - псевдотрофеусами, аулонокарми и т.д. можно поставить лампу с актиничным светом - синяя окраска рыб будет выглядеть очень красиво. В общем, выбор лампы определяется определяет вашим вкусом и финансовыми возможностями.

Для аквариума с растениями - дело потруднее. Как всегда, сначала планирование. Продумайте систему освещения заранее, чтобы потом не пришлось думать, как разместить дополнительные лампы или закрасить черной краской лишние. В планирование системы входит не только поездка по окрестным магазинам. Прикиньте, какие растения вы будете выращивать - яванский папоротник и анубиасы не требуют много света, а кабомба потребует яркого света. Для улучшения роста растений вы, возможно, захотите использовать углекислый газ и удобрения. В этом случае вам потребуется много больше света. И наоборот, яркий свет, при отсутствии удобрений и углекислого газа приведет только к развитию водорослей. Не имеет смысла потратить все деньги на супер-пупер лампы и не подумать об удобрениях, не имеет смысла устанавливать баллон с углекислым газом и ставить старую лампу. Если вы не имеете возможности приобрести хорошие лампы, то выращивать растения вам будет гораздо сложнее, хотя и вполне возможно - ведь выращивали их акваритумисты 50 лет назад, когда в обиходе были только лампы накаливания.

Если вы собираетесь серьезно заниматься растениями, то имеет смысл подумать об использовании современных ламп - повышенной мощности (HO, VHO, SHO), металло-галоидных (HID), компактных люминесцентных (PC - power compact), электронного балласта. Компактные люминесцентные лампы - они имеют большую светоотдачу и яркость, высокий коэффициент цветопередачи (CRI) и, в сочетании с электронным балластом, представляют наиболее оптимальную комбинацию для небольших мощностей - до 200Вт. Их компактность позволяет эффективно использовать рефлектор.

Металло-галоидные лампы, например ДРИ, практически не делаются маленьких мощностей (из-за проблем с дуговым разрядом при малом токе и низкой светоотдаче). Их имеет смысл ставить, если вам необходима мощность 300-1000Вт. Для них необходимо продумать систему охлаждения вентилятором, поскольку все тепло, излучаемое ими, сконцентрировано в одном месте.

Если вы устанавливаете дорогие лампы - то подумайте об электронном балласте для них, который гораздо предпочтительнее обычного балласта.

Используйте рефлектор - хорошо продуманный рефлектор увеличить эффективность использования ламп. Рефлектор эффективен с компактными лампами - если у вас вплотную стоит 8 ламп диаметром T12, то рефлектор ничего не изменит.

Продумайте заранее электрическую схему подключения, особенно если вы собираете все сами. С электричеством, особенно во влажной среде, шутить нельзя. Обязательно используйте заземление и предохранители, отключающие питание при утечке тока на земляной провод. Спланируйте как вы будете делать крышку, вентиляцию, какие вы будете использовать провода - от балласта к лампе может идти значительный ток, многие балласты нельзя размещать на значительном удалении от лампы. Балласт, особенно дроссель, сильно нагревается, поэтому разместите его так, чтобы он не нагревал лампы, светоотдача которых падает с увеличением температуры.

Продумайте размер ламп, особенно если вы покупаете аквариум с готовой крышкой. Если там установлена какая-либо редкая лампа, то найти потом замену будет сложно. Помните, что лампа 40Вт является гораздо более распространенной и стоит (стандартная, не аквариумная) в несколько раз дешевле, аналогичной лампы мощностью 25Вт.

Помните о том, что необходимо регулярно заменять лампы, поскольку светоотдача их падает со временем. Поэтому имеет смысл использовать PC лампы, например, имеющие более долгий срок службы.

Выбор спектра лампы

По поводу выбора спектра все время идет спор среди аквраиумистов. Особенно его подогревают рекламные объявления о необходимости использования самого-самого лучшего спектра той или иной компании.

Как сказано выше, не существует такого спектра, который "помогает" растениям и "мешает" водорослям. Если у вас достаточно "хороший" спектр - то вам интенсивность более важна, чем спектр. Если у вас достаточно света, то спектр не очень важен, а если у вас нет света, то спектр вам не поможет. Об этом говорит и успешное выращивание растений при свете обычных ламп - ЛБ (Coolwhite) или комбинации ЛБ/ЛД (coolwhite/daylight) с электрическими лампами.

Освещение аквариума. Мощность ламп и продолжительность светового дня

Сложно дать какие-либо конкретные рекомендации по поводу мощности ламп, поскольку все зависит от вида растений, использования углекислого газа, количества растений, глубины аквариума, наличия рефлектора и т.д.

Существует всем известное эмпирическое правило: 0.2-0.3 Вт/л для умеренного освещения и 0.5-0.8 Вт/л для яркого.

Если вы не используете углекислого газа, то начните с 0.2-0.3 Вт люминесцентного света на литр воды. В глубоком аквариуме и при выращивании растений по "полной программе" доведите это значение до 0.5-0.8 Вт на литр.

Потом вы сумеете изменить, добавив или удалив лишние лампы, систему освещения, приспособив ее к конкретным условиям. Использование более яркого света позволяет получить эффективные пузыри кислорода, но при этом система становиться менее устойчивой и более чувствительной к отклонениям параметров - например, при наличие фосфатов в воде около 0.1 mg/l при ярком свете начинают появляться водоросли, а при небольшом освещении этот уровень может доходить до 0.5 mg/l

По поводу продолжительности дня идут бесконечные дебаты, особенно про то, нужно ли выключать лампы в середине дня на час-два для борьбы с водорослями.

Обычно следует придерживаться значений 10-12 часов в день. Однако, если у вас нет никаких проблем и при 14 часовом световом дне - то вы можете использовать и его. И наоборот, если вас донимают зеленые водоросли, то уменьшайте световой день. Длинный световой день не компенсирует слабый свет.

Освещение аквариума. Какую лампу куда ставить?

Частенько задается вопрос типа "я купил две разные лампы, Hagen Power Glo и Flora Glo. Какую лампу ставить спереди аквариума?’. Безусловно все это дело вкуса, но, тем не менее, можно дать некоторые рекомендации.

Рыбы смотрятся ярче в отраженном свете. Поэтому более яркую для глаза лампу лучше ставить спереди. Если в лампе больше синего цвета в спектре (она выглядит синеватой или розоватой), то при освещении такой лампой чешуя многих рыб будет казаться более ярко окрашенной за счет переизлучения света чешуйками. Такую лампу лучше поставить вперед. Важным параметром лампы является цветопередача (CRI). Лампу с более высоким коэффициентом цветопередачи тоже лучше поставить вперед.

Источник:ekzotika.com

Выбор аквариумных растений для новичка

Различные растения требуют различного ухода за ними, безусловно есть множество видов, уход за которыми требует определённых знаний и умений, но есть и такие растения, которым нужны буквально минимальные условия. Это значит лишь то, что каждый человек, который хочет иметь в своём аквариуме подводный сад может себе это позволить и на первый план выходит фантазия автора подводного дизайна. Согласитесь, ведь есть же люди, которые из простой ветки сделают картинку.

Для того, чтобы правильно подобрать нужные для вас растения необходимо немного запастись терпением и изучить матчасть вопроса, а именно узнать какие же растения подходят под ваши условия. Это не так уж и трудно сделать учитывая то количество информации, которое на сегодняшний день есть в литературе и интернете.

Для того, чтобы немного понять какая информация нам пригодится, достаточно примерно понимать несколько вещей, а именно знать то чего требуют наши растения.

1 – свет. Один из 5-и основных параметров успешного содержания растений. Сразу хочу вам сказать, что не стоит выбирать солнцелюбивые растения, в большинстве случаев у аквариумистов аквариумы оснащены достаточно посредственным светом, а это значит что один пункт из списка требований растений мы уже не можем выполнить вообще либо удовлетворить частично. Поэтому выбираем не слишком требовательные к свету растения.

2 – грунт. В последнее время появилось множество «заряженных» грунтов, это грунты, которые изначально насыщенны полезными веществами. В них растения чувствуют себя превосходно, но стоимость и доступность этих грунтов пока оставляет желать лучшего. И снова же, практически 95% людей, которые впервые покупают аквариум, берут самый простой грунт, который можно сразу же приобрести вместе с аквариумом, а так как статья рассчитана на новичков, поэтому и тут мы постараемся подыскать растения которые не слишком привередливы к грунту.

3 – вода. Существует ряд растений которым больше нравится жёсткая вода, ещё большее количество растений предпочитает воду помягче, нам же нужны растения которые либо а) легко приспосабливаются к новой воде, либо б) растут в средних показателях жёсткости и кислотности воды. Снова же 95% начинающих аквариумистов даже не задумываются над тем, что в разных местах вода разная, поэтому и этот фактор мы опускаем.

4 – удобрения. За последние годы направление аквариумистики, которое связано с содержание аквариумных растений шагнуло далеко вперёд, теперь многие технологии и рецепты доступны практически всем, кто знаком с интернетом. Масса вариантов приготовления удобрений, готовые фирменные удобрения, различные методы внесения. Это всё безумно важно для растений, но из группы более сложных. На начальном же уровне вполне достаточно будет обойтись первое время вообще без удобрений, а потом методом проб и ошибок выбрать удобное в первую очередь для себя фирму удобрения.

5 – углекислый газ (СО2). Какое-то время назад мало кто пользовался подобной технологией, теперь же это даже не мода, а просто все осознают важность углекислого газа для роста и процветания аквариумных растений. Для новичков конечно же это лишнее и для простых растений тоже можно обойтись без этого. Поэтому более подробная информация о Со2 будет в отдельной статье. Единственное что хочу сказать, что список прихотливых растений, куда шире чем неприхотливых и большая часть людей, которая успешно содержит простые растения в дальнейшем начинает усложнять задачу и в итоге приходит и к мягкой водичке, и к серьёзным удобрениям, и конечно же к добавлению СО2 в аквариум.

Небольшой вывод из всего вышесказанного:

Для красивого травника не обязательны большие вложения и серьёзная техника, достаточно знать для каких растений подходит ваш аквариум и создать им условия. На мой взгляд для содержания в несложном травнике подойдут следующие растения:

Различные виды мхов, самый распространённый из которых яванский.

Многосеменная гигрофила (Hygrophila polysperma), которая хорошо подошла бы в роли растения для заднего плана.

Эхинодорусы и криптокарины, которые традиционно популярны в наших аквариумах из-за своей красоты, выносливости и простоты в содержании.

Различные виды папоротников, из которых самый популярный наверное индийский папоротник, его можно встретить абсолютно на всех птичьих рынках страны.

Конечно же королева аквариумов для начинающих валисснерия.

И многие-многие другие растения. Главная мысль этого всего заключается в том, чтобы вы не боялись после первой неудачи в содержании растений, а укрепляли теоретическую базу и развивали практическую, тогда у вас всё получится! Любите аквариум, любите аквариумные растения.

Необычные аквариумные рыбы

В этой главе рассмотрим несколько различных рыб, довольно редких и дорогих, но представляющих интерес для аквариумиста и придающих необычное экзотическое обаяние домашнему водоему.

«Китайский городовой» — еще не прижившееся название новой великолепной рыбы из Китая, одного из последних приобретений мировой аквариумистики, азиатского миксоциринуса, или «Чукчана», или «Фрегата», (Myxocyrinus asiaticus). Бросается в глаза необычная форма этой еще редкой и дорогой рыбы. Плоский живот, приспособленный к донному образу жизни и резко поднятая ромбовидная спина, увенчанная высоким спинным плавником. Передняя его часть, с округлым верхом по высоте равна высоте тела. Задняя часть, доходящая до хвоста, втрое ниже. Светло-коричневое тело пересекают три широкие, размытые темные полосы, одного цвета с плавниками. Рот нижний, приспособленный к донному питанию. Самцы несколько ярче, мельче и стройнее самок. Линия живота у них слегка вогнутая.

Для миксоциринуса подходят обычные усредненные аквариумные условия. У меня «городовые» прекрасно уживались и с мелкими барбусами, и с крупными дискусами. Кормление проблем не вызывает. Хорошо поедаются и живые, и мороженые корма, и таблетки или тонущие гранулы. Нужны растительные добавки. Приходится учитывать медлительность и «задумчивость» миксоциринуса. Он позволяет выхватывать у себя из-под носа корм любым другим рыбам и остается голодным. Рыба абсолютно мирная, мелкоту не обижает, а благодаря размеру в 15-20 см на нее не покушаются даже крупные хищники. При выключении света чукчан остается стоять на всю ночь там, где застала его темнота. О попытках разведения сведения разрозненные и не проверенные. У нас проживают только импортированные экземпляры.

Макрогнаты (Macrognatus) и мастацембелы (Mastacembelus) — представители немногочисленного семейства хоботнорылых, обитающих в Юго-Восточной Азии и Африке. Рыбы имеют необычное цилиндрическое змееподобное тело длиной от 15 до 70 см. Необычно выглядит и верхняя челюсть, снабженная отростком, напоминающим хоботок. Рыбы ведут скрытный образ жизни, предпочитая отсиживаться в укрытиях из керамических трубок, горшков или в переплетении корней растений. Активизируются ночью. Предпочитают затененные плавающими растениями участки дна. Легко переносят повышенную соленость. Зарываются в мягкий грунт, иногда так, что видно только рыло.

При невозможности зарываться рыбы испытывают стресс и страдают кожными заболеваниями. Питаются только живыми кормами. Комбикорма игнорируют. Крупные экземпляры мастацембелов могут сожрать небольшую рыбку. Температура и гидрохимические показатели большой роли не играют. Недолюбливают рыбы только слишком кислую воду. Аквариум должен быть надежно закрыт. Хоботнорылые способны ночью вылезти из аквариума в малейшую щель и засохнуть где-нибудь на полу.

Макрогнат (Macrognatus aculeatus) окрашен в цвет какао с мраморными разводами. По длинному спинному плавнику рассыпаны черно-бархатные пятна с золотыми ободками, напоминающие глазки на крыльях бабочек. Рыло заостренное, с небольшими усиками. Самка отличается более полным брюшком, в котором на просвет видна икра. Длинное тело двадцатисантиметровой рыбы не выглядит массивным благодаря подвижности и своеобразным змеиным движениям. Из кормов предпочитают трубочника. К остальному населению аквариума совершенно индифферентны. Температура содержания от 22 до 28 °С, жесткость роли не играет. Благоприятно сказывается на рыбках добавка соли до 3 граммов на литр.

Впервые разведение макрогнатов освоено в московском зоопарке А. Кочетовым. Для нереста применяют аквариумы от 200 л и инъекции гормонов. В настоящее время зарегистрированы отдельные случаи нерестов и без искусственной стимуляции. Это говорит о начавшейся адаптации рыб к аквариумным условиям.

Мастацембелы нескольких видов мало отличаются друг от друга. Чаще других в продажу поступают фавус (Mastacembelus favus), длиной до 40 см, панцирный (М. Armatus) длиной до 60 см'и краснополосый (М. erythrotaenia). Они крупнее и массивнее макрогнатов. Окраска схожая, но более яркая и разнообразная. Для них подходят обычные усредненные условия содержания.

Тетраодоны, или четырехзубы, относятся к семейству иглобрюхих, распространенному в африканских и индийских реках и тропических морях. Знаменитая рыба фугу с ядовитыми внутренностями, которой японские гурманы лакомятся с риском для жизни, — типичный представитель семейства. Тело тетраодонов яйцеобразное, резко сужающееся к хвосту, голова большая. Кожа голая, на брюшке покрыта очень мелкими колючками. Окраска от бежево-серой до желто-серой. Брюшко белое. По телу разбросаны различные пятна и полосы. У самцов в окраске больше зеленых тонов, у самки — желтых. В аквариумах рыбки достигают размера от 7 до 30 см. В природе некоторые виды вырастают и до 70 см. Весь внешний облик тетраодона напоминает небольшой вертолетик. Впечатление усиливают винтообразно работающие грудные плавники и неподвижный хвостик.

Тетраодон в переводе означает «четырехзуб». Кости челюстей образуют мощные клювообразные пластины, внешне напоминающие четыре крупных зуба, которыми рыбки дробят раковины моллюсков и кораллы. Основная особенность тетраодонов — появляющаяся у рыб в возрасте нескольких месяцев способность заглатывать в желудок воду или воздух и раздуваться подобно шару. Желудок этих рыб снабжен мышечным клапаном, и рыбка надувается по принципу ниппельного мяча. Если выловить тетраодона сачком, он с характерным чмоканьем моментально раздувается в шарик размером со среднее яблоко.

В общем аквариуме можно содержать только молодых рыб. Хорошо вписываются тетраодоны в аквариумы с американскими или африканскими цихлидами и в аквариумы с быстрыми рыбками. Медлительных рыб тетраодоны способны сильно искусать. Некоторые виды портят и растения.

Рыбы строго территориальны. Заняв участок аквариума и считая его своей вотчиной, тетраодон непримирим к вторжению чужаков. Содержат тетраодонов в воде средней жесткости, при рН = 7,0-7,8. Благоприятны небольшие добавки поваренной соли. Правда, некоторые виды очень плохо переносят даже небольшие добавки соли, но они в широкую продажу до сих пор не поступали.

При разведении необходимы температура 28 "С, dH=15—18°, рН — 7,5—7,6. Соль в количестве 1 ст. ложки на литр и полумрак. Икра откладывается на плоский камень, охраняет кладку самец, а самку необходимо удалить. Недружный выклев начинается через неделю и может растянуться на 5—6 дней. Когда малек поплывет, самца удаляют, а молодь выкармливают инфузорией и науплиями артемии. Смена кормов, даже одного доброкачественного корма на другой, может вызвать гибель малька. Взрослые рыбы очень любят различных улиток, но не отказываются от мотыля, трубочника, мяса, кальмара, водных насекомых и вообще от любой животной пищи.

Чаще других в продажу поступают наиболее приемлемые для общего аквариума виды: тетраодон восьмерка (Т. palembangensis), точечный тетраодон (Т. nigroviridis) и зеленый (N. fluivitans). Все они происходят из Юго-Восточной Азии, отличаются более или менее мирным нравом и средними размерами, от 10 до 17 см.

Стеклянный окунь (Parambassis ranga, часто употребляемое наименование Chanda ranga) встречается в пресных или солоноватых водах Индии, Бирмы и Таиланда. В аквариумах чанда ранга достигает размера не более 4 сантиметров. Тело высокое, сплюснутое с боков, прозрачное. Хорошо видны скелет и внутренние органы. Плавательный пузырь у самца заострен, у самочки округлый. Хвостовой плавник с глубоким вырезом. Спинной и анальный состоят из двух отдельных, обособленных частей каждый и симметричны друг другу. В отраженном свете самец отливает золотом и голубыми оторочками плавников. Для содержания «стекляшек» пригодны небольшие аквариумы со стандартными гидрохимическими показателями.

Рыбки любят солнечный свет, заросли растений и темный грунт. Из кормов предпочитают мелкого мотыля и энхитрею. Они абсолютно безобидны и пригодны для содержания в общем аквариуме в обществе спокойных и миролюбивых рыб, таких как харациновые или мелкие расборы. Но гораздо интереснее выделить для стайки отдельную емкость. Если она достаточно велика, самец занимает собственную территорию и прогоняет с нее других самцов. Если же к нему заплывает самочка, он элегантно приглашает ее к кустику мелколистного растения для икрометания. Самцы не трогают ни икры, ни мальков, зато самки охотно поедают потомство. В аквариуме, разбитом на сферы влияния, самцы не позволяют им разбойничать, и скапливающиеся у поверхности мальки остаются целы. В маленьком водоеме для «отдельных квартир» места не хватает, рыбки держатся коммуной, и малек поедается.

Самые большие трудности возникают при выкармливании мальков. Подходящими кормами являются науплии диацтомуса и простейшие водоросли, вызывающие цветение воды, — эвглена зеленая, вольвокс и другие. Можно производителей рассадить и провести нерест, как это описано для харациновых рыб. В нерестилище нужна сетка й мелколистные растения.

Из азиатских разводен под наименованием Chanda ranga и Chanda sp. поступают сходные по условиям содержания рыбки, отличающиеся от описанной более плотным и крупным телосложением, не такими высокими плавниками и еще более прозрачным телом. Часто они окрашены гормональными препаратами. На спинке рыбок видны яркие флуоресцентные полосы различных цветов.

Рыба слон (Gnatonemus petesii) — самый популярный вид семейства клюворылых из дельты Нигера. Тело слона уплощенное с боков. Спинной и анальный плавники одинакового размера и смещены к тонкому хвостовому стеблю, образуя своеобразную юбочку. Их основание соединено светлой изогнутой полосой. Общая окраска темная. Рыло увенчано довольно длинным хоботом, на конце которого расположена ротовая полость. При помощи этого приспособления рыбы добывают корм в донном иле. Выуживают личинок беспозвоночных из трещин и расщелин. В природе слоны живут в мутных речных водах. Для поиска добычи и связи с сородичами природа наделила их уникальным электрическим органом — живым радаром.

Рыбы вырабатывают электрические импульсы напряжением около 0,5 вольта органом, расположенным ближе к концу тела. Слоны достигают максимального размера в 25 см, но обычно значительно мельче. Рыбы миролюбивы и пригодны для видового аквариума. Необходимы затененные участки, укрытия и мягкий грунт, в котором они любят отыскивать добычу. Содержать лучше хотя бы небольшой группой: одиночки чувствуют себя плохо. В стае слоны становятся значительно активнее, перестают прятаться в укрытия и демонстрируют социальное поведение. Среди аквариумистов они считаются одними из самых умных рыб. Правда, в отличие от цихлид, они не идут на общение с человеком. Для содержания пригодны усредненные аквариумные условия. Температура 25-30 °С. Разведение не освоено. В продажу поступают только импортированные экземпляры.

Арована серебряная (Osteoglossum bicirrhosum) — эффектный представитель немногочисленного семейства костеязычных из Амазонки. Вытянутая, сплюснутая с боков, серебристая рыбина с острым брюшком и большой головой обладает огромным ртом-ковшом: Когда рыба разевает пасть, она напоминает десантную баржу, производящую высадку на берег. На нижней челюсти находятся два чувствительных усика. Арованы патрулируют прибрежные воды, подстерегая падающих насекомых. Впрочем, могут высоко подпрыгнуть за добычей. Не побрезгуют они и мелкой рыбешкой.

Амазонские индейцы отгораживают плетенками небольшие заливчики возле стойбища племени и селят в них арован. Считается, что рыбы приносят хозяевам богатство и удачу.

Арованы — долгожители. Созревают на четвертом году. Вырастают в аквариумах до полуметра. Весьма сообразительны. Узнают хозяина. Берут корм у него из рук. Рацион нужно максимально разнообразить. Кроме обычных живых кормов, включите в него кусочки рыбы, моллюсков, червей, мягких насекомых. Учтите, что корма необходимы плавающие. Рыбам трудно брать корм из толщи воды, а уж со дна практически невозможно. Будут очень благодарны вам, если вы угостите их чем-то, вроде тараканов или кузнечиков.

Размер икринок арован до 15 мм! Самец мельче и ярче самки, вынашивает икру во рту 5 недель. Разведение в аквариумах не освоено. Подходят усредненные аквариумные условия, с учетом большого размера рыб и возможных прыжков.

Некоторые виды арован, например оранжевая, строго охраняются законом. На каждый экземпляр обязателен сертификат. В рыб вживляют идентификационные микрочипы и строго контролируют их содержание и перемещение.

Ножи. Чаще других содержат два вида рыб-ножей. Это черный нож родом из Южной Америки (Apteronotus albifrons) и нож читала (Notopterus chitala), или «Сто миллионов», из Юго-Восточной Азии. Ножи и имеют ножевидную форму тела. Спинной плавник маленький, у многих видов отсутствует вовсе. Хвостового тоже практически нет. Зато анальный тянется от головы до конца тела. Рыбы плавают за счет его волнообразных движений. При таком «приводе» они способны плыть боком и даже задом наперед. Движения рыб плавные, скользящие. Все ножи — хищники, предпочитающие ночной или сумеречный образ жизни. Содержание не сложное в усредненных аквариумных условиях и достаточном объеме воды. Сложно только разведение. Черный нож окраской соответствует своему названию. Тело оканчивается хвостовым стеблем с желтыми пятнами, вполне напоминающим собачий хвост. В аквариумных условиях вырастает обычно не крупнее 15 см. Читала — значительно крупнее, может вырасти и за 35 см. Окрашен в матово-бронзовые тона. Вдоль анального плавника, ближе к концу тела, расположено несколько темных пятен с белой окантовкой — «нулей». Линия спины выгнутая, горбатая. Молодые экземпляры пригодны для общего аквариума с не мелкими рыбами, взрослые ножи менее уживчивы, и содержать их можно только в достаточно крупных емкостях с цихлидами.

Рыба бабочка пантадон (Pantodon buchhoizi) — родом из Центральной Африки. Окраска невзрачная, серебристая. Интересна форма тела. Крупная голова переходит в плоскую спину, приспособленную для плавания под самой поверхностью воды. Спинной и анальный плавники смещены к хвостовому. Брюшные превратились в пучок изящных лучей. Грудные напоминают крылья бабочки. Размер редко превышает 10-12 см. На родине рыбки живут в мелких стоячих водоемах, в зарослях водной растительности, где охотятся на насекомых. Хорошо прыгают. Аквариум необходимо закрывать и оставлять до крышки не менее 10 см свободного пространства, чтобы рыбки не побились в полете. Предпочитают мягкую, кислую воду с хорошей фильтрацией. Самцы имеют выпуклый нижний край анального плавника, у самок он прямой. Других отличий нет. Корма, как и арованам, необходимы плавающие, очень любят мелких насекомых. Но можно обойтись и мотылем, слегка подсушенным на воздухе, чтобы он не тонул. Разведение не сложное. Часто спонтанно мечут икру в аквариуме. Главная трудность — поднять малька.

Каламоихт (Calamoichthys calabaricus) — удивительная рыба из Камеруна. Длинное, змеевидное, до 35 см оливково-кофейное тело. Толщиной не больше пальца. Небольшие желтые грудные плавнички расположены сразу за жаберными крышками. Мордочка вкупе с ними напоминает китайского дракона. Впервые увидевшие эту совершенно мирную рыбу принимают ее за змею. Каламоихт — рыба очень древняя, выжившая со времен динозавров. Тем не менее слопать может только совсем мелкую рыбешку, помещающуюся ему в рот, приняв ее за корм. Вдобавок к жабрам дополнительно дышит атмосферным воздухом, наполняя им плавательный пузырь. К условиям содержания и параметрам воды не требователен. Склонен к побегам, может выбраться в самую маленькую щель, закрывайте аквариум.

Полиптеры, или многоперы (Polypterus). В аквариумах содержат несколько видов этих не менее древних рыб, родственных каламоихту. По образу жизни и биологии они во многом близки к нему. Все виды полиптеров отличаются практически только окраской и ценой. Тело покрыто ромбовидной чешуей. Причем чешуйки образуют мозаичный рисунок, почти как у змей. Окраска не яркая. Общий тон сероватый или коричневатый. Вытянутое тело с гребневидным спинным плавником. Парные плавники разнесены по концам тела и напоминают лапы. Весь вид рыбины навевает образ, какого-то доисторического монстра. Корма предпочитают живые. К составу воды не требовательны. Полиптеры могут погоняться друг за другом, но по отношению к достаточно крупным соседям миролюбивы. Некоторые виды изредка удается развести в аквариуме.

Подскажите, пожалуйста, у нас самочка гуппи 18 числа ближе к вечеру родила (не знаю как правильно сказать про гуппёх) в общем аквариуме малёчка. Одного. После чего оба были в срочном порядке отсажены, самка в отдельную банку, а малёк - в малявочник, где подрастают другие малёчки. Малёк полностью развит, нормального размера, на фоне "старших" мальков выглядит прикольно, активный, ест хорошо. Прошло уже чуть больше суток, но других мальков нет. Брюхо у самки огромное и с пятном, ведет себя активно, ест нормально. Температура в банке 27-28 градусов, вода хорошая, прозрачная с нормальным запахом.

Вопрос: сколько времени может пройти между рождением первого и последнего мальков? И как помочь рыбке если что-то пошло не так?

Пыталась найти в нете, пока не нашла... После собачьей прогулки продолжу самостоятельные поиски, но вдруг кто уже сталкивался с подобной ситуацией.

Среда обитания.

Индия, остров Шри-Ланка, Пакистан, южная Япония.

Описание.

Амбулия относится к длинностеьельным растениям и имеет узкие пластинчатые листья с заостренным концом, в каждой мутовке их можно насчитать 8-13 штук. Если растение не обрезать, то вымахает Амбулия до метра в высоту, максимальная длина роскошного кружева листьев- 12 см.

В аквариуме.

Каждый день около 9-ти часов вечера Амбулия "засыпает", складывает верхние листья вертикально. Таким образом это растение оберегает точку роста от возможного ночного похолодания. Между прочим, "спать" Лимнофила будет даже при включеном свете, у нее свой график. Достигнув поверхности воду, Амбулия продолжает расти вверх, над водой, однако часто не может выдержать течения в аквариуме и потому наклоняется. Листья этого растения очень нежные, так что проводить всяческие манипуляции с лимнофилой нужно осторожно. Обычно амбулию высаживают в длинный ряд на заднем плане или пучками возле боковых стенок,Она отлично подходит для высоких аквариумов.

всем привет! давно в этом клубе не было викторин и конкурсов...,но я это исправлю!

вашему вниманию я представляю викторину о рыбках

в ней будет 10 фото вопросов и 5 писменных-викторина будет интересной и средней сложности!

и я очень вас прошу не смотрте ответы в интернете!!!

отвечайте на вопросы которые выложены внизу с 7 по 10 июня!

пишем + с кем диплом и ответы на вопросы.

о призах:

1 место- 1 монета,диплом, 5 лапок,оценка 5 фото

2 место-диплом,3 лапки,оценка 3 фото

3 место-диплом

сами вопросы!!!:

1. что за порода?

2. что за порода?

3. что за порода?

4. что за порода?

5. что за порода?

6. что за порода?

7. что за порода?

8. что за порода?

9. что за порода?

10. что за порода?

11. сколько живут моллинезии?

12. сколько см. в длинну звезчатый агамикс?

13. цихлизома цитрон-хищник из своего вида или нет?

14. являются ли выды рыб-гуппи,пецилии,моллинезии живородящими?

15. является ли цихлизома альбинос мутацией?

_____________________________________________________________________________________

результаты викторины!

всем доброго времени суток!

результаты викторины! я был расстроен потому что пришёл только один человек - Kejsi (Наталья)

и она без всякой конкуренции получает 1 место!

напомню призы: 1 место-диплом, монета, 5 лапок.

альбом и монету все по почте!

поздравляю!

Для комфортного проживания рыбок необходимо не забывать об их совместимости. В возможных вариантах заполнения аквариума, в котором живут моллинезии, и пойдет речь в предлагаемой статье.

Гуппи и моллинезии.

Гуппи и моллинезии имеют очень большое сходство. Обе они являются миролюбивыми, неагрессивными рыбками. Их соседство считается самым лучшим вариантом проживания в одном аквариуме. Этим красавицам необходимы одинаковые условия содержания. К примеру, как гуппи, так и моллинезия являются теплолюбивыми рыбками. При снижении температуры они сразу же начинают болеть

Обе предпочитают естественное освещение, поэтому аквариум с ними лучше всего ставить на места, куда попадают естественные солнечные лучи. Для их совместного содержания требуется значительных размеров аквариум, который должен быть густо засажен водорослями.

На дне необходимо поместить горку мелких камней и пару коряг. Не лишним будет добавить в воду немного соли. Это поможет рыбкам избежать многих заболеваний. Обе рыбки всеядны, поэтому они не откажутся ни от живого, не от сухого корма.

По вкусу им придутся и растительные добавки. Обе рыбки живородящие, мальки обеих появляются на свет уже полностью сформированными. Самки могут съедать свое потомство, поэтому желательно сразу же после родов отсадить ее молоди.

Отличие в развитии мальков этих двух рыб является то, что потомство гуппи, практически, сразу поднимается к поверхности аквариума, а молодь моллинезии еще некоторое время обитает на дне.

Варианты совместимости.

Совместимость моллинезии можно разделить на три категории: полная, частичная и отсутствие совместимости. Отличными соседями для моллинезий станут такие же мирные, коммуникабельные рыбки. Наиболее благоприятны будут союзы Молли с меченосцами, лабео, барбусами, гурами, тетрами, радужницами, небольшими сомами. Моллинезии частично совместимы с крабами, угрями и креветками. Ни как не уживутся Молли с астронотусами, карпами, кои, южноамериканскими или африканскими Цихлидами.

При знании возможных вариантов совместимости, можно заселить аквариум таким образом, чтобы каждая рыбка чувствовала себя в нем комфортно. Красивые, подвижные рыбки украсят любой интерьер и будут всегда интересны своим хозяевам.

Первое, о чем надо подумать, это о размере вашего аквариума. Гораздо легче поддерживать в хорошем состоянии большой объем морской воды, нежели маленький. Минимальный размер морского аквариума должен быть 100 х 50 х 50 см. Чем больше аквариум вы можете себе позволить, тем лучше.

Технически организация аквариума с морской или солоноватой водой абсолютно такая же, как и пресноводного. Главное отличие состоит лишь в том, что в воду нужно добавлять соли. Поскольку такая вода в большей степени вызывает коррозию, чем пресная, в аквариуме исключены любые металлические объекты. Разрушение металла в воде может привести к отравлению рыб.

Все предметы, используемые для подготовки воды и промывания грунта (ведра, дуршлаги, ложки и т.д.), должны быть пластмассовыми. Если у вас внешние термостаты, приклеивайте их к стеклу, а не вешайте на стенку аквариума при помощи металлических крючков, с которыми они продаются. То же относится и к комбинированным приборам обогреватель-термостат Даже крепления люминесцентных ламп к крышке должны быть неметаллическими.

Вода

Для большинства из нас использовать чистую морскую воду не представляется возможным, поскольку мы либо живем слишком далеко от моря, либо морская вода сильно загрязнена. Производители выпускают соль для создания искусственной морской воды с правильным соотношением минеральных веществ, необходимых рыбам. Вам остается только смешать соль с водопроводной водой в соответствии с инструкцией, чтобы получить необходимый удельный вес конечного раствора.

Удельный вес (плотность) определяют гидрометром, шкала которого показывает общее количество растворенных в воде солей.

Это можно сделать и другим способом, определив, сколько граммов солей содержится в литре воды, но в любительских целях обычно пользуются термином УВ. Эта величина зависит от температуры воды. Например, солености 17,2 гмоль/л будет соответствовать УВ 1,020 при 15°С и 1,017 при 25°С.

Для аквариумов с солоноватой водой УВ может быть разным в зависимости от природы рыб: вода здесь бывает от практически пресной до настоящей морской. Большинство таких видов населяют эстуарии, где соленость воды меняется каждый час в связи с приливом и отливом.

В подобном аквариуме наилучший результат получается при использовании половинной нормы соли, рекомендованной для морского аквариума.

В процессе испарения теряется только вода, а соли остаются в аквариуме, поэтому; доливая в аквариум соленую воду вы увеличиваете ее УВ. В середине лета, когда испаряемость усиливается, доливайте аквариум пресной водой.

Если вы частично меняете воду в аквариуме, замещая ее новой соленой, обязательно проверяйте УВ. Хорошо подогнанное стекло уменьшит потери воды от испарения.

В период созревания аквариума очень важно контролировать содержание в воде нитритов и аммония и удостоверяться в том, что фильтрующие системы работают нормально. Продолжительность созревания может быть различной, и нет необходимости как-то ускорять процесс, так что наберитесь терпения и дайте природе сделать свое дело. Медленно, но верно - лучше, чем быстро и плохо!

Использование белковой ловушки в фильтрующей системе на ранней стадии поможет уменьшить количество вредных веществ. Многие любители морских аквариумов не представляют, как можно устроить новый аквариум без белковой ловушки.

Освещение

Интенсивность освещения зависит от того, кого вы собираетесь держать в аквариуме. Речь идет исключительно о рыбах. Света в аквариумах с рыбками должно быть достаточно, чтобы просто видеть их.

Если вы собираетесь держать морских беспозвоночных, освещение аквариума - отдельная проблема, которую вам помогут решить другие специальные издания. Для большинства аквариумов достаточно двух флуоресцентных ламп: дневного света и актинического голубого. Последняя подчеркнет цвет рыб; поскольку красные лучи сильнее поглощаются морской водой, они не будут освещать ваш аквариум так, как это делают актинические, хорошо проходящие через толщу воды.

Оформление морского аквариума

Наилучший грунт для морского аквариума - коралловый песок, однако это дорогое удовольствие. Многие предпочитают использовать крупные куски туфа в качестве основы, к которой подсыпают коралловый песок. Чтобы он не проскальзывал между кусками туфа, положите на них перед добавлением кораллового песка мешочки с гравием.

Куски туфа сформируют основу вашего рифа. Это очень рыхлый материал, его нельзя склеивать, поэтому, как можно надежнее закрепляйте отдельные куски. Если рыбки подкопают ваш грунт, результат будет плачевным: разобьется аквариум, будет залит пол и предстоит объясняться с домочадцами. Прочно устанавливайте камни на дне, выбирайте большие куски, которые труднее сдвинуть, чем мелкие. Туф можно заменить вулканической породой, она темнее и имеет иную структуру.

В зависимости от того, каких рыб вы держите, можно добавить фрагменты крупных морских раковин в качестве убежищ для некоторых видов. При использовании ракушек проверьте, не станут ли они ловушками для рыб. Мертвые кораллы также доступны, но насколько этично их применение - решать вам.

Кораллы добывают в больших количествах, разрушая рифы, уничтожая живые организмы. Гораздо гуманнее оформлять аквариумы искусственными кораллами. Когда на них вырастают водоросли, они выглядят совсем неплохо.

Независимо от того, какой дизайн вы предпочтете, проследите за тем, чтобы вода свободно омывала весь аквариум. За камнями удобно спрятать обогреватель-термостат, но вы должны иметь к нему доступ, чтобы отремонтировать, не нарушая декора. Вода должна покрывать обогреватель, не допуская его перегрева.

Ваш риф может быть дополнен некоторым количеством "живых камней", но убедитесь, что света для их содержания достаточно. Сейчас "живые камни" разводят на фермах для сохранения естественных рифов.

Оформление солоноватоводного аквариума

Для оформления солоноватоводного аквариума могут использоваться камни, растения и дерево, но не забудьте проверить устойчивость растений к соли. Солоноватоводный аквариум имеет все свойства пресноводного.

Различие между ними состоит в том, что в солоноватоводный аквариум, естественно, добавляют соль, а потому в системе не должно быть металлических предметов.

Морской аквариум:

Охлаждение аквариума

Температура 30 — 32 градуса (стоявшая в Москве прошедшим летом) если не гибельна, то уж точно некомфортна для большинства видов аквариумных рыб. Из-за этого, похоронив 16 3-х месячных скалярий (кроме перегрева воды, других видимых причин их гибели не было), нормально живших до наступления жары, я задумался: а как можно охладить воду? Протока не подходила уже потому, что аквариум стоит в самой дальней комнате от водопровода и канализации, да и к тому же хлор, и параметры воды… Вспомнил, что особо продвинутые компьютерщики используют для охлаждения процессоров полупроводниковые холодильники — модули Пельтье. Раздобыл такой модуль, поэкспериментировал, поработал руками и — получилось!

Сразу хочу предупредить тех, кто хочет использовать такой холодильник в больших аквариумах — мощность охлаждения у него невысокая. К примеру, в банке на 40 л при длительной работе температура воды опускается на 10 — 12 градусов ниже температуры окружающего воздуха, а в 150-л банке — всего на 4 — 5. Для аквариумов больших размеров нужно будет использовать несколько таких устройств, но тут ничего советовать не могу — не пробовал, хотя в этом случае, наверное, дешевле будет купить небольшой бытовой или автомобильный холодильник и по шлангам пропускать воду через него.

Теория.

Модуль Пельтье — устройство, работающее на принципе эффекта Пельтье, заключающегося в том, что при пропускании электрического тока через спай двух полупроводников с различной проводимостью один из них нагревается, а другой — охлаждается. Скажу только, что разность температур холодной и горячей сторон модуля зависит только от протекающего через него тока (для использованного мной она составляет (по паспорту) 72 градуса при напряжении 15.5 Вольт и потребляемой мощности 53 Вт). Таким образом, обеспечив хороший отвод тепла от горячей поверхности модуля, на холодной мы можем получить температуру даже ниже нуля.

Комплектующие.

1. Модуль Пельтье возможно большего размера (и мощности) — можно купить в продвинутых (не крутых!!!) компьютерных магазинах. Я покупал в магазине «Чип и Дип». Цена — около 300 руб.

2. Два теплоотводящих радиатора по возможности большего размера (один с охлаждающим вентилятором). Какие безопаснее в плане реакции с водой — алюминиевые или медные — не знаю, может кто-то хорошо знает химию и подскажет. В крайнем случае, радиатор, который будет находиться в воде, можно покрыть лаком, но это ухудшит теплообмен. Я использовал кулеры для процессоров «Атлон». Цена — 180 руб. каждый.

3. Теплопроводящая паста — в тех же компьютерных магазинах. Цена — 15 руб.

4. Блок питания — любой, способный выдать 12 — 15 вольт при 4 амперах. Я использовал импульсный преобразователь для питания галогеновых ламп — 12 В 50 Вт. Цена — 160 руб.

5. Пластина из твердого пластика (оргстекло, полистирол и т.п. — безвредный для воды) толщиной 2 — 2,5 мм (на 1 -1,5мм меньше толщины модуля Пельтье, чтобы провести провода), размер — немного больше размера радиаторов. Будет служить основанием всей конструкции (далее — основание). Если холодильник будет стоять в герметичной канистре — можно использовать верхнюю сторону самой канистры (об этом далее).

6. Корпус, шланги, помпа и др. — в зависимости от того, какой конструктив будет выбран. Об этом ниже.

7. Винтики, гаечки, шайбочки — найдутся в хозяйстве любого уважающего себя мужчины.

Конструкция.

Никаких конкретных чертежей не даю — только общие принципы.

1. По центру основания выпиливаем квадратное отверстие размером на 2-3 мм больше размера модуля (он должен свободно вставать в отверстие).

2. Продумываем и подготавливаем способ крепления радиаторов к основанию, руководствуясь следующими критериями (вентиляторы с радиаторов нужно снять — на «водном» он вообще не нужен, а на «воздушный» потом вернем):

а) Оба радиатора должны плотно, но без большого усилия (чтобы не расколоть модуль), прилегать к модулю с разных сторон так, чтобы модуль находился по центру каждого радиатора.

б) Радиатор, находящийся в воде, должен плотно прилегать к пластине (желательно герметичное соединение т.к. вода ни в коем случае не должна попадать на модуль). Можно приклеить.

в) Радиатор, находящийся в воздухе, желательно сделать съёмным, т.к. эффективность охлаждения воды в первую очередь зависит от отвода тепла воздухом — в последствии можно будет установить радиатор большего размера и более эффективный вентилятор.

г) Радиаторы нежелательно соединять между собой металлическим крепежом — это ухудшит их термоизоляцию друг от друга. Желательно прикрепить радиаторы к основанию независимо друг от друга.

3. Крепим радиатор, находящийся в воде, к основанию.

4. На участок этого радиатора, находящийся в пропиленном окне, наносим теплопроводящую пасту, устанавливаем в окно модуль «холодной» стороной на пасту и сильно придавливаем. Пасты должно быть столько, чтобы она распределилась на всю площадь модуля, но не сильно выдавилась за край (паста не должна попасть внутрь модуля). Эту операцию, возможно, придется повторить несколько раз, осторожно отклеивая модуль и удаляя пасту.

5. Наносим пасту на «горячую» поверхность модуля (руководствуясь теми же критериями), прижимаем «воздушным» радиатором и крепим радиатор к основанию. Провода, идущие от модуля, должны быть доступны (возможно, их придется удлинить).

6. Устанавливаем на «воздушный» радиатор вентилятор.

7. Подключаем провода от модуля Пельтье и вентилятора к блоку питания (не перепутайте полярность!).

8. «Сердце» холодильника готово — можно испытывать: опускаем в широкий неглубокий сосуд (тарелка) холодильник так, чтобы «водный» радиатор стоял на дне, наливаем воду примерно на 2/3 высоты «водного» радиатора и включаем. Нагрев «воздушного» радиатора можно почувствовать на ощупь уже через несколько секунд, охлаждение воды происходит не так быстро, но через 5 — 10 минут уже заметно.

9. Холодильник без корпуса.

Если все работает правильно, можно заняться установочной конструкцией холодильника.

Мной опробовано 3 варианта установки для охлаждения аквариума. Замечу, что с точки зрения эффективности охлаждения воды они примерно одинаковы и отличаются только эстетичностью конструкции и сложностью изготовления.

1. Просто устанавливаем холодильник так, чтобы «водный» радиатор был погружен в воду, можно не полностью, желательно, чтобы он оказался в потоке воды, создаваемом фильтром. Еще раз напоминаю — вода не должна попадать на модуль Пельтье. Плюс — простота конструкции, минус — опасность попадания воды на модуль и неэстетичность.

2. Установка холодильника во внешний фильтр-водопад вместо наполнителя. Плюс — возможность изоляции модуля Пельтье от воды и скрытной установки, минус — приходится ломать фильтр.

3. Установка холодильника («водного» радиатора) в герметичной канистре и врезка ее в выходной шланг внешнего канистрового фильтра. Плюс — полная скрытность конструкции, минус — трудоемкость изготовления и герметизации, необходимость наличия канистрового фильтра (можно обойтись помпой, но обязательно с фильтром грубой очистки на входе). У меня в данный момент реализован этот вариант, немного доработанный — холодильник врезан в боковую стенку тумбы под аквариумом так, что канистра с «водным» радиатором находится внутри, а «воздушный» радиатор — снаружи. Плюс — дополнительная теплоизоляция.

Так же возможен вариант, если вместо «воздушного» радиатора для охлаждения аквариума использовать змеевик из тонкой металлической трубки, имеющей хороший тепловой контакт с модулем Пельтье, по которой будет гоняться вода, можно протокой из водопровода, можно в замкнутом контуре (вроде внешнего контура на АЭС). Думаю, такая конструкция охлаждения аквариума будет в несколько раз эффективнее вышеописанных, но трудоемкость и себестоимость ее слишком высока. Можно так же по змеевику прокачивать и охлаждаемую воду, но тут как раз я смысла не вижу: при одноразовом прохождении воды она, конечно, охладится лучше, но реально вода прогоняется через холодильник постоянно и охлаждается все больше и больше.

В заключение хочу посоветовать — в жару для лучшего охлаждения аквариума открывайте крышку: 2 люминесцентных лампы по 25 Вт при закрытой крышке нагревают воду в 150 л банке на 2-3 градуса, а испарение воды температуру снижает.

Источник http://ruaquarium.ru/akvariumnyiy-holodilnik/

Метод лично мной не опробован, но в интернете многие рекомендуют. В ближайшее время собираюсь опробовать.

Коряги для оформления аквариума.

Один из природный материал для декодирования домашних водоемов - это древесина. Для украшения аквариумов давно применяются коряги причудливых форм, темные и светлые, с проступающим рисунком волокон. В аквариумах с живыми растениями коряги очень естественно смотрятся. Такой аквариум наиболее повторяет кусочек живой природы. Многим рыбкам коряги требуются в качестве укрытий. Практически всем сомам присоскам, из отряда Лорикариды коряги нужны в качестве корма, полируя их, сомы получают древесную целлюлозу, которая помогает работе желудка в переваривании клетчатки от растительной пищи. Коряги выделяют в воду дубильные вещества - тонины, и они очень положительно влияют на здоровье рыбок, привыкших жить в кисловатой среде обитания. Коряжник - это самый дешевый способ украшения аквариума и, одновременно, распределения пространства для рыб. Для имитации биотопа тропического леса хорошо подойдут коряги, скорлупа кокосового ореха и куски коры.

Фрагменты деревьев популярны в аквариумистике по нескольким причинам: 1). Кроме упомянутой пользы для рыб, они естественно выглядят в создаваемом вами подводном ландшафте. 2). Они легче камней, и при обвале конструкции из древесины меньше риска для питомцев и стеклянных стенок аквариума. 3). В сплетении коряг находят укрытия многие виды рыб, в том числе цихлиды и сомы. В качестве декоративных элементов часто используют коряги, однако они играют более важную роль как убежища для рыб. 4). Они не только помогают создать укрытия для рыб, но и скрывают элементы технического оборудования аквариума. 5). Многие аквариумисты содержат сомов из семейства Loricariidae, а размягченная древесина - лучшее меню для этих рыб. Лорикариевым сомам необходимо присутствие натуральной гниющей древесины в аквариуме для стабильной работы их пищеварительного тракта. 6). Различные аквариумные растения (анубиасы, таиландский папоротник), которым требуется субстрат для закрепления корней, отлично цепляются за коряги. Можно прирастить к коряге и яванский мох. 7). С помощью коряг можно формировать террасы, располагая грунт уступами.

Что такое коряга вообще? Это могут быть корневища дерева, обрубок ствола, кора, пень или суковатая дубина. Однако это не означает, что любой кусок дерева, найденный в дикой природе, подходит для аквариума, даже если вы нашли его в реке или ручье. У аквариума нет такого преимущества, как постоянное обновление воды, растворяющей и вымывающей все ядовитые органические вещества, выделяемые разлагающейся древесиной. Кроме того, в древесине присутствуют природные кислоты, способные вызвать заметное уменьшение значения рН. Используемое дерево должно быть мертвым и не содержать жизненных соков. Просто отломанные ветки и сучки от живого дерева в качестве декорации в аквариуме не годятся, даже если их тщательно проварить они все равно будут подгнивать в аквариуме, так как находящийся в них воздух полностью не выходит. Содержащая "живые" соки древесина потребует более серьезной и длительной подготовки. Брать дерево с подгнившей древесиной и гнилыми корнями не рекомендуется. Однако если понравившаяся коряга местами размягчилась, трухлявые места можно просто удалить. По той же причине не следует использовать хвойные и смолистые породы. Нельзя погружать в аквариум кору португальского пробкового дуба (продается в цветочных магазинах), она выделяет в воду комплекс химических веществ, среди которых гуминовые кислоты в сильной концентрации. Нельзя использовать дерево с гнилью и плесенью, а также из илистых мест и из водоемов, загрязненных промышленными и сельскохозяйственными отходами, а также породы хвойных видов деревьев.

Что можно использовать в аквариуме.

Лучше всего подходят корни деревьев, пролежавших долгие годы в проточных водоёмах. Лучшие коряги из растущих по берегам ив и осокоря, корни и ветки вербы или ивы, а также твердых пород деревьев ореха, груши. Наиболее стойкие ивовые и осокоревые коряги, длительное время пролежавшие в реке, озере. Аквариумисты считают успехом найти корневую часть ивы, долгое время пролежавшую в воде, она и тонет хорошо и, скорее всего, не будет подвержена разложению, и корни у нее причудливо переплетены. Наилучшее место сбора коряг - берега естественных водоемов. Желательно, чтобы водоем был проточным и не загрязненным сточными водами.

Пригодны корни и ветви следующих пород деревьев: ольхи, ивы, бука, ясеня, клёна, ольхи, вяза, можжевельника, вербы, березы, акации, оливкового дерева или других лиственных деревьев. Хорошо подходит мореный дуб, бамбук, не обработанный консервирующими средствами, топляк из рек, полностью отбеленный водой и только твердые куски дерева, скорлупа кокосовых орехов, корни виноградной лозы, стебли тростника. Спорным вопросом является использование эвкалипта, так как он, несмотря на приятный цвет и замысловатые изгибы, содержит в себе смолу и эфирные масла.

Сегодня импортируют сравнительно новые, а потому и менее известные виды дерева. Кроме того, рынок предлагает самые разнообразные виды изделий неизвестного происхождения, в том числе и из красного дерева. Если вам больше по душе коряги из тропических пород дерева, то в продаже можно найти фрагменты из тяжелой древесины опува и мопани, болотистого осмола и махони (махагони). Рыжие мангровые корни можно увидеть в продаже еще чаще. Часто под видом мангры продается мопани. Отличить мопани от мангрового дерева легко благодаря равномерному коричневому цвету древесины мангрового дерева. Мопани почти всегда окрашена в два цвета: снаружи она светло-желтая, а сердцевина - темно-коричневая, коряги не имеют острых углов. Со временем мопани приобретает более равномерную темную окраску. Многие виды этой древесины настолько тяжелы, что их вовсе и не надо пропитывать водой. Они сразу идут ко дну и даже в самом начале не всплывают на поверхность. Тем не менее, их тоже нужно как следует очищать, а по возможности и вымачивать: они выделяют слишком много гуминовых веществ, которые в большой концентрации чрезмерно отягощают аквариумную воду. Принеся корягу из зоомагазина, желательно промыть её тщательно под краном, водой и жесткой щеткой. Чтобы свести к минимум окрашивание, любую корягу желательно прокипятить в солевом растворе часиков 5-6 и потом ещё желательно 4 часика покипятить в обычной воде. Мапани достаточно быстро перестает выделять тонины и окрашивать воду, а вот Мангровые коряги могут делать это в течение года.

• Арча (Кавказ) пустотелое дерево. Очень красивое, но не долговечное, в воде за год почти сходит на ноль! Присоски объедают очень быстро - почти в толщину бумажного листа. Плюс разрушается структура, из-за этого в воде постоянна взвесь! Растения на нем приживаются плохо из-за мелкой пыли от самой древесины.

• Бамбук можно приобрести в цветочных и садоводческих магазинах. Убедитесь, что он не был обработан консервирующими средствами или другими химическими веществами. В садоводстве бамбуковые палки обычно используются как опоры для гороха или фасоли и других огородных растений. Используйте только новые палки.

• Виноградная лоза. Лоза покрыта слоистой корой, которая легко чистится при помощи щётки по металлу, оголяя красоту текстуры. Текстура лозы узловато-переплетённая, имеет изогнутые формы сопровождаемые углублениями, щелями и шишковатыми наростами. Цвет текстуры лозы красновато-коричневый. Раскидистые ветви лозы с изгибами и переплетениями перевёрнутые вниз, создадут вид корней, бордового цвета, спускающихся в воду над каменным гротом. Толщина основной ветви от основания 30-50 мм, высотой от 60 см до 100 см, с отростками от 20 до 40 см. Подлежат предварительной обработке для помещения в аквариум. Виноградная лоза является любимым лакомством кольчужников, и будет, скорее всего, съедена полностью.

• Дуб, шикарно если вам удастся найти топляк. Среди них нужно назвать в первую очередь болотный дуб, из чьей древесины получаются очень занятные поделки. Почти готовое к употреблению, сутки вываривается и в аквариум. Сильно окрашивают воду в коричневый цвет, выделяет дубильные вещества. Лежит в воде долго, выглядит красиво.

• Коряжник - это отходы торфодобычи, в основном корневая древесина, которая пролежала в болоте до тысячи лет. Когда-то коряжник был единственным видом древесины, которая использовалась в аквариумистике. Высохший коряжник легок и с трудом набирает воду при вымачивании.

• Мангра. Мангровые коряги получают чаще всего из одревесневших корней этих растений, на своей природной родине растущих очень близко от моря, если не прямо в морской воде. Такие корни или изделия из них нужно подолгу вымачивать в воде. Из них сначала должна выйти соль, и в большом количестве дубильные кислоты. Очень долго вываривается. Воду подкрашивает. В аквариуме очень красиво смотрится. Долго сохраняется, даже при наличии большого количества присосок. Красиво декорируется мхом. Часто под видом мангры продается мопани. Отличить мопани от мангрового дерева легко благодаря равномерному коричневому цвету древесины мангрового дерева. Мопани почти всегда окрашена в два цвета: снаружи она светло-желтая, а сердцевина - темно-коричневая, коряги не имеют острых углов.

• Мопани (Железное дерево). Импортное (Африка) и отечественное с Кавказа. Вымыть под краном, без моющих средств. При желании можно ошпарить кипятком и вычистить щеткой. Или прокипятить 2 часа. В аквариуме живет дольше всех, крепкая структура древесины. Очень оригинальные орнаменты структуры самой древесины, но чтобы создать красивую декорации из этих коряг, то их нужно несколько, так как отдельная коряга слишком плоская. На первых порах, попадая в воду, покрывается белым бактериальным налетом, приобретайте присосок и они отполируют их! Так как древесина очень крепкая, трудно пробивается даже гвоздем, то любую растительность лучше крепить резинками. Воду окрашивает в чайный цвет, рыбкам это не вредит. Через полгода, при регулярных подменах воды, окрашивание воды проходит.

• Мореный дуб, как предполагает его название, находится в болотах и топях. Он представляет собой останки древних деревьев, сохранявшихся веками благодаря воздействию таких природных консервирующих средств, как танины. Он дорогой, зато служит много лет и представляет собой очень привлекательный натуральный элемент декоративного оформления.

• Ольха. Самое удачное, если вам удастся найти топляк. Вываривать всего сутки, зато потом в аквариуме будет красотища, так как формы коряги всегда отличается изяществом. В аквариуме, к сожалению, очень быстро поедается сомами присосками. Структура древесины отличная. Воду не портит, и нет взвеси от разрушения самой древесины. Воду в аквариуме подкисляет.

• Осина вываривается сутки! Очень красивые корневища. Разрушается медленно. В аквариуме лежит долго без последствий. Декорируются растениями.

• Пробковое дерево - это кора пробкового дуба Quercus suber. Ее можно купить в некоторых зоомагазинах, а также в цветочных и садоводческих магазинах. Сильно окрашивают воду в коричневый цвет.

• Сосна. Есть коряжки с дуплами, есть крученные, есть разлапистые формы. Красивое дерево и особенно корневища, но очень долго приготовляется. Очень долго надо вымачивать, вываривать, вымачивать, выварить, вымачивать, выварить. Масляные пятна от смолы выходят долго и медленно. Легко декорируются растениями. Структура очень крепкая, в аквариуме находится очень долго.

• Топляк, то есть затопленные фрагменты деревьев, можно собирать на берегу моря или пресноводного водоема. Собирать следует только полностью отбеленные (благодаря воздействию природных стихий) и твердые куски дерева. Погружение в морскую воду обычно приводит к тому, что из древесины удаляется большая часть танинов. Однако топляк может содержать остатки соли, нежелательные в пресноводном аквариуме.

• Яблоня. Специфическое дерево. Но в аквариуме выглядит красиво. У самого основания, если вам попалась старая яблоня и там всё выгрызли насекомые, то внутренностей у такого ствола нет. Там труха! Всё убрать, и получается деревянная труба, переходящая в корневище. Очень красиво и оригинально смотрится. Яблоня не сильно окрашивает воду, напротив, первое время вода приобретет золотистый цвет (красиво сочетается с теплым спектровым освещением).

• Можно использовать и синтетические коряги, выполненные из керамики или пластики. Искусственные коряги для аквариумов также продаются в зоомагазинах. Некоторые из них поразительно реалистичны и буквально неотличимы от настоящей древесины. Они дороги, но, как и камни, будут служить вам всю жизнь.

Импортируемые из тропиков коряжки действительно пропитаны солью, предохраняющей древесину от гниения лишь на время транспортировки. Перед тем как поместить такую часть дерева в декоративный аквариум, ее следует тщательно вымочить в пресной воде, чтобы удалить соль, а заодно и вещества, окрашивающие воду.

Если вы используете фирменную корягу, купленную в зоомагазине, то достаточно отмочить ее в подсоленной воде от недели. Соль убьет большинство возможных бактерий и вытянет соки и сломы из дерева, законсервировав его тем самым. К тому же дерево наполнится водой, и не будет всплывать. Большинство пород дерева вначале окрашивают воду, поэтому более длительное отмачивание не повредит.

Форма коряги.

Первый аспект для обсуждения - это размер. Лучший выбор - это чуть меньше, чем вы себе представляете нужный вам размер, поскольку слишком большая коряжка в аквариуме разрушает водный ландшафт. Так же, как и слишком замысловатая коряжка тоже делает непривлекательной остальную часть аквариума. Есть несколько путей проектирования планировки с коряжкой. Первый выбрать приглянувшуюся коряжку, сунуть её в аквариум и построить планировку вокруг неё. Этот путь обычно используют начинающие. Другой путь - сначала придумать форму профиля и композицию, а потом искать коряжку, которая бы туда подходила. Нечто среднее - присмотреть красивую коряжку и придумать композицию для неё, перед тем, как притащить её в дом.

Идем в лес, на речку за корягой для аквариума.

Для поиска подходящей коряги выберите день в середине или в конце лета, когда вода стоит низко и корни обнажены. Среди затопленного ствола с корнями можно найти занятные по форме фрагменты. Обычно выбирают корневые части с наиболее причудливыми формами и сплетениями, и смотрится красиво, и рыбам есть, где спрятаться. Самое лучшие коряги - это ивовые коряги, длительное время пролежавшие в реке, озере, они меньше всего подвержены разложению. Найти такие коряги можно на берегу после паводка. Природа - лучший подсказчик для дизайнера. Когда вы разыскиваете в лесу или на берегу водоема корягу или камень, то невольно примеряете его к своему давнему замыслу, обдумываете, подойдет ли найденный предмет. Но поскольку собранные в природе материалы имеют различные формы и цвета, то неожиданная находка может изменить весь первоначальный замысел. Выбирайте коряги, ветви которых доходят до поверхности воды, где рыбы смогут скрываться от соперников. Это очень важно для лабиринтовых, нуждающихся в постоянном доступе к атмосферному воздуху.

Древесина должна быть мертвой. Если вы отрежете живой корень или ветку дерева, то будете наказаны: соки такого растения отравят в аквариуме рыбок и испортят воду. Особенно ценна древесина, источенная насекомыми, ведь то, что в ней побывали личинки и жучки, говорит о ее "съедобности" и для сомов. Кольчужные сомы предпочитают скрести присоской не мангру и мопани (они достаточно жесткие), а яблоню, грушу, орех или иву. Коряги для аквариума берут из усохших деревьев, обычно из корневой их части с наиболее причудливыми формами и сложными сплетениями. Для оформления аквариума великолепно используются корни деревьев или ветви причудливой формы, в дальнейшем, долотом можно «проковырять» еще несколько отверстий, но лучше всего, если они будут природными. Лучше всего взять отмершую древесину родом из водоема. Главное, чтоб были не очень гнилые корни, а лучше вообще без них.

На месте с помощью пилы и топора отделите нужный вам участок, он должен быть больше необходимого для аквариума. Однако, если понравившаяся коряга местами размягчилась, трухлявые места можно просто удалить. С помощью ножа очистите корягу от гнили, коры и ненужных частей. Под слоем черной трухи скрывается древесина красивого цвета с интересным рисунком. Кору желательно счистить, однако, многие аквариумисты оставляют ее на радость кольчужникам. Выбирая коряги, отдавайте предпочтение тем, которые пропитаны водой и тонут. Во время транспортировки собранные коряги также не должны пересохнуть. Чтобы этого избежать, их оборачивают полиэтиленовой пленкой.

Дома следует внимательно осмотреть фрагменты и решить, как они будут установлены в аквариуме. При этом нужно учитывать и ракурс, в котором они лучше всего смотрятся, и наличие ответвлений - опор, помогающих коряге стоять. Если у оригинального фрагмента отсутствует пара необходимых опор, то их можно прикрепить, соединив куски дерева деревянным штифтом и эпоксидной смолой. Штифт из сухого дерева вскоре набухнет от влаги и плотно соединит обе части древесины.

Однако, прежде всего, в коряжке необходимо удалить лишние части. Сделать это нужно таким образом, чтобы не были видны следы распила или среза ножом. Все искусственное должно быть тщательно скрыто. Поэтому тонкие ветки лучше всего обломить, более толстые - надрезать с той стороны, которая будет противоположной к зрителю, а затем также согнуть. Места срезов расковырять ножом, сделать их неровными. Срез в толстой части также должен быть обращен назад или вниз, к грунту. Придав коряге необходимую форму, древесину еще раз тщательно очищают от гнили (лучше всего это делать щеткой с жесткой щетиной). Этим же инструментом потрите и места срезов, чтобы убрать следы распила. После такой очистки пропитанная водой древесина готова к применению в аквариуме.

Если не хочется тащить коряги с водоема, можно найди любое дерево с плотной породой из садов (груша, яблоня, орех).

Подготовка коряг для аквариума:

Во-первых, существует способ обработки для чисто декоративных целей. Он не подходит для тех, кто хочет порадовать своих сомов необходимой им для пищеварения целлюлозой. Для декоративной цели годится любая коряга, которой придают нужную форму. Если она не тонет, можно утяжелить ее, просверлив в любом месте и залив в отверстие олово. Потом сухую древесину 2-3 раза покрывают эпоксидным лаком. Высушивают, вымачивают неделю в емкости со сменной водой, и получается "вечная" коряга, она не гниет. И к выбору породы дерева тщательно подходить не нужно.

Перед погружением в аквариум корягу обрабатывают: снимают кору, счищают трухлявые места, обрабатывают ее поверхность крупной наждачной шкуркой, жесткой щеткой. Коряга не должна иметь острых краев, о которые рыбы могут пораниться, поэтому надо зашкурить острые сучки. Извлеченную из естественного водоема корягу необходимо очистить от ила, грязи и гнили. Нужно отмыть без применения каких-либо моющих средств.

Далее - вываривание в растворе соли. Заливаем водой, топим корягу полностью и сыплем нейодированную соль. Сыплем такое количество, чтобы она не растворялась при комнатной температуре. Обычно используют 1 кг на 10 литров воды. И ставим емкость на средний (малый) огонь, подсыпая понемногу некоторое количество соли. Иными словами, поднялась температура на 20 градусов, сыпь и растворяй соль, перестала растворяться, продолжай нагревать и добавлять соль, и так необходимо довести до кипения. Концентрацию соли в разных источниках рекомендуют разную, но для верности, а также для создания высокого осмотического давления, с помощью которого из коряги выводятся вредные вещества, нужно сыпать соль до тех пор, пока она не перестанет растворяться. В таком насыщенном растворе корягу вываривают от двух до двенадцати часов. Воду по мере её выкипания необходимо постоянно добавлять. Кипячение значительно убыстряет процесс вывода органики и окрашивающих воду веществ. Некоторые аквариумисты добавляют к соли еще и марганцовку, что дополнительно стерилизует корягу и придает ей более насыщенный цвет, от темно-коричневого до красно-коричневого. Стоит ли вываривать корягу, если она и без того пропитана водой и прекрасно утонет? Коряги из естественных водоемов действительно хорошо пропитаны водой, но их надо хорошо стерилизовать.

Можно обжечь "корягу" паяльной лампой до появления на всей поверхности равномерного черного слоя обуглившейся древесины, который предотвращает гниение и придает "коряге" красивый темный цвет. После обжига нужно положить "корягу" в воду на три-четыре дня. Воду следует менять каждый день, а "корягу" протирать тряпочкой, удаляя сажу и верхний более мягкий слой обуглившейся древесины.

Вот еще один способ обработки коряг. Для этого годится любая древесина и живая, и мертвая, но только не хвойных пород. Тщательно промыв от грязи, их очищают от коры. Затем пилой и ножом придают желаемую форму. Заготовку помещают в духовой шкаф электрической или газовой плиты и при температуре 200-250 градусов прокаливают 2-3 часа. Не следует повышать температуру обработки, так как кончики веток и выступающие части коряг могут обуглиться есть и есть риск потерять обуглившуюся кору и мелкие детали. В результате проведенной операции древесина почти полностью теряет влагу, и, что особенно важно, достигается полная стерилизация ее глубинных слоев. Поверхность приобретает красивый коричневый цвет. Дальнейшая обработка ничем не отличается от традиционной: корягу помещают в насыщенный раствор поваренной соли и проваривают в течение 3-4 часов, затем столько же кипятят в чистой воде. Еще лучший результат дает добавление в воду перманганата калия (одна столовая ложка на ведро воды), который обладает бактерицидными свойствами и придает древесине более интенсивную окраску.

Далее древесину освобождают от соли кипячением в пресной воде. Кипятят коряги в пресной воде вдвое дольше, чем в соленой. Второй этап вываривания можно заменить вымачиванием в проточной либо в часто сменяемой воде, обязательно утопив ее, прижав либо камнем, либо распоркой. Вымачивайте корягу около двух недель или до тех пор, пока она не утонет. Если все правильно, то коряга тонет сама, без каких-то ухищрений и нагрузок. Тем, кому не терпится укрепить корягу в своем аквариуме, можно не дожидаться, пока дерево потеряет плавучесть, а укрепить его, уперев одним концом в стяжку аквариума. Можно изготовить пластину из оргстекла, прикрепить к ней корягу и положить на пластину камни и грунт.

Большая проблема - это поиски большой емкости, чем больше коряга, тем больше должна быть емкость. Коряга должна тонуть принудительным образом с возможностью соприкосновения с поверхностью 5-6 см. Можно и меньше, но придется следить за водой, постоянно ее подливая. Если у вас нет подходящей посуды для вымачивания всей "коряги" целиком, распилите ее на составные части и обработайте каждую часть отдельно. После всех обработок соедините отдельные части деревянными штифтами. Штифты лучше делать из сухого дерева: в воде они разбухнут, и соединение будет прочным. Сразу скажу, что распилить корягу не так-то просто. Многие аквариумисты не имеют возможности варить корягу, особенно большого размера, для нее трудно подобрать подходящий сосуд. Ее просто чистят и погружают в насыщенный раствор марганцовки (можно столовую ложку на ведро воды). Но при таком способе не стерилизуются глубинные слои древесины. Большие коряги можно вымачивать в толстом полиэтиленовом пакете соответствующего размера. Заливают водой, завязывают бичевой и выставляют на балкон. Потом в ванну под сильную струю душа. И затем под душем очистить всю корягу жесткой щеткой. Чтобы не забить сток в ванне на него кладут и прижимают рыбий сачок. Так повторяют несколько раз.

Даже после такой серьезной подготовки коряга может длительное время окрашивать воду. Этим грешат многие виды древесины. Все эти материалы выделяют в воду танины, делают ее более кислой и окрашивают в коричневый цвет. Даже для аквариума с кислой водой это чересчур, поэтому новые материалы такого рода должны быть тщательно вымочены или выдержаны на улице под дождем для "старения". Но в аквариуме с регулярной подменой воды это не должно создавать большие проблемы. Как обработанные, так и необработанные мангры и мопани тоже подкрашивают воду: цвет варьируется от коричневатого до светло-янтарного, и некоторым нравится новый оттенок воды. Это выделяются в воду вещества танины и (по некоторым источникам) гуминовые кислоты, в низких концентрациях безвредные для рыб и легко удаляемые с помощью активированного угля, помещенного в фильтр.

Едва коряга избавлена от соли и тонет, можно приступить к оформительским работам. Композиция должна быть едина по смыслу или по форме. Важно не перегрузить композицию лишними деталями, ибо, как бы красиво не смотрелись древесные корни, выглядывающие из-под растений, их не должно быть очень много. Кто-то приращивает соответствующие растения по всей поверхности коряги, а кто-то лишь в некоторых местах - и то, и другое одинаково эффектно. Корягами можно оформить задний фон, уложив их вдоль стекла. Лаком покрывать дерево не стоит, т.к. многие рыбы скребут древесину и могут отравиться.

Правильно подготовленная коряга не принесет неприятностей в аквариуме: вода не изменит цвет, а на древесине не появится плесень. Этот элемент композиции станет любимым местом отдыха кольчужных сомов. Они будут висеть на коряге, и соскабливать верхний, размокший слой древесины. Такое усердие кольчужных сомов позволяет поддерживать древесину в чистоте, рисунок древесных волокон всегда будет открыт вашим глазам. Через годы мелкие рыбки выгрызут даже небольшие углубления, в которые сомы будут прятаться при малейшей опасности.

Иногда на размягченной древесине можно заметить появление плесневых грибов. Если через некоторое время пребывания в аквариуме на коряге появляется белый налет, это значит, что она была неправильно подготовлена. Внимательное наблюдение за рыбами даст ответ: вредит им налет или нет. Зачастую с ним прекрасно справляются сомы, как и с сапрофитными грибами, которые практически всегда есть на коряге в аквариуме, но заметны они только там, где в воду погрузили живую древесину, корягу некому скоблить или она торчит из воды. Грибок же исчезает через некоторое время без вашего вмешательства.

Декорации из бамбука, камыша или тростника.

Раз уж разговор зашел о применении древесины в аквариуме, то нельзя упустить бамбук. Подготавливать его следует так же, как другую древесину. Древесину, стебли бамбука и тростника вываривают 3-4 часа в крепком растворе соли (в посуде из нержавеющей стали или в эмалированной), полезно добавить несколько столовых ложек питьевой соды. Потом просушить и опять 3-4 часа варить в солевом растворе. Соли нужно сыпать столько, чтобы после сильного перемешивания она оставалась на дне, растворяясь лишь при нагревании воды. Добавлять в воду другие антисептики и дезинфикаторы не нужно - стерильность достигается и без этого. После того как древесина выварится, ее нужно в течение 7-10 дней промывать в проточной или часто сменяемой воде. После этого торцы густо покрывают жидким стеклом, и после полного отвердения помещают на 1-2 часа в духовку. Тот, кому хотелось бы использовать для декорирования своего аквариума трубки бамбука, камыша, тростника, непременно должен продезинфицировать их перекисью водорода или марганцовкой, а потом, промыв и высушив, опустить хотя бы их открытые концы в расплавленный полиэтилен, для того чтобы придать им прочность. Для того чтобы стебли в воде не портились, их концы предварительно обмакивают в жидкое стекло. При этом нет гарантии, что после более или менее длительного пребывания в аквариуме бамбук не начнет гнить. Это зависит как от его качества, так и от тщательности подготовки.

Стебли бамбука, хорошо известные всем по старым удочкам, имеют выразительную фактуру и приятный светлый цвет. Для большего эффекта желательно использовать разный диаметр бамбука. Из этих частей растения в водоеме устраивают что-то наподобие зарослей тростника, которые видны из-под воды. Трубки необходимо распределить в воде нерегулярными группами, как это обычно бывает в природе. Для этого стебли делят на отрезки таким образом, чтобы, будучи установленными в аквариуме, они проницали сквозь поверхность воды. Как закрепить стебли бамбука в нужном положении? Первое, что приходит на ум: взять лист пластмассы и при помощи шурупов под определенным углом прикрепить к нему отрезки стеблей. Винтики придется замазывать эпоксидным или силиконовым клеем (они оба плохо прикрепляются к дереву и пластмассе). Не обойтись также без гидроизоляции, так как даже нержавеющие шурупы будут коррозировать. Поэтому стебли проще смонтировать на куске силикатного стекла при помощи силиконового клея и деревянных штифтов. Для этого в первую очередь нарежьте необходимые отрезки бамбука и продумайте, как они будут размещаться на основе. Затем приклейте в нужных местах тонкие деревянные штифты и оставьте клей полностью полимеризоваться. На следующий день прикрепите к стержням отрезки бамбука. Если все было сделано аккуратно, то крепление даже после намокания получается достаточно прочным. Стебли бамбука также можно укрепить на деревянной дощечке с отверстиями.

Чтобы композиция из отрезков бамбука была прочной и стебли постоянно сохраняли определенный наклон, можно скрепить их подобным образом и в верхней части. Вся эта конструкция устанавливается на стеклянное дно аквариума, а поверх нее насыпается гравий, скрывая нижние срезы. Можно поступить иначе: декорацию соединить только в верхней части, а несущую пластину стекла уложить на внутренние ребра водоема. Стебли бамбука при этом не скреплены снизу, что способствует изменению их наклона. Длина отрезков в этом случае должна быть такой, чтобы нижний срез скрывался в толще грунта. Единственное, чего всегда необходимо избегать при размещении, - так это положения, в котором оба конца стебля прочно зажаты между противоположными стенками аквариума, например между дном и верхней стяжкой. Бамбук набухает в воде слабо, но все же этот эффект ему присущ, и при худшем стечении обстоятельств стебель может разрушить стекло.

Еще одно важное замечание: до того, как собрать всю декорацию из бамбука, постарайтесь, чтобы внутри полых стеблей не осталось воздуха. Для этого либо просверлите длинным буром перегородки стебля вдоль оси, либо в местах, скрытых от глаз наблюдателя, сделайте в каждой секции стебля маленькие отверстия, через которые выйдет воздух. Надежнее сделать две дырочки: одну сразу под перегородкой, а вторую ниже, поскольку через одно маленькое отверстие воздух может и не выйти. Чтобы бамбук не загрязнял воду красящими веществами, предварительно выдержите его в воде хотя бы неделю и убедитесь, что он перестал выделять сок. К сожалению, такие стебли рано или поздно начинают подгнивать, особенно в месте соприкасания с воздухом. Но через несколько лет декорацию можно сменить.

Искусственные коряги и камни.

Сейчас в продаже можно найти искусственные коряги и камни из пластмассы или керамики. Преимущество таких декоративных элементов в том, что они не массивны, не подвержены гниению, их размеры и форму можно подобрать в соответствии с размерами водоема. Негативная сторона любой подделки заключается в том, что небрежно выполненные копии природных объектов можно отличить по неестественной окраске или по неправильному рисунку. Если вы решили использовать искусственные коряги и камни, то отдайте предпочтение качественным изделиям, хорошо имитирующим фактуру и цвет естественных материалов.

Источник:

http://aquaforum.crimea.ua/index.php?showtopic=882

Приглашаем всех желающих принять участие в викторине «Рыбки-рыбки» (часть 1)! Викторина завершена 16.05.2013г.

Викторина состоит из вопросов разной сложности, каждый из которых добавляет участнику определенное количество балов. За развернутый ответ могут быть начислены дополнительные балы, также могут быть начислены штрафные балы, за не совсем точный ответ (не правильный или пропущенный ответ не добавляет баллов, неполный или не совсем точный ответ – добавляет часть балов от оценки вопроса)

Ответы присылайте мне (Miri Veran) личным сообщением до 16 мая, 23 часов по московскому времени.

Даже если некоторые вопросы покажутся Вам слишком сложными – не бойтесь, достаточно правильно ответить хотя бы на один вопрос, и диплом Вам гарантирован, а лидерам викторины мы постараемся сделать приятный сюрприз!

* интернетом пользоваться запрещено.

** ответы на викторину будут опубликованы после объявления результатов.

Вопрос №1. Перечислите всех рыбок представленных на фотографиях ниже (всего 12 фото).

Фото №1 Красный неон

Фото №2 Зеленый неон

Фото №3 Петушок

Фото №4 Неон (обыкновенный)

Фото №5 Гуппи (дикая форма)

А фот привычные нам формы гуппи:

Фото №6 Купанус

Фото №7 Шоколадный гурами

Фото №8 Гамбузия

Фото №9 Меченосец

Фото №10 Анабас

Фото №11 Черный неон

Фото №12 Моллинезия

Вопрос №2. Заживают ли разорванные плавники у рыбки изображенной на фото №12?

Ответ: Да.

Вопрос №3. Могут ли рыбки изображенные на фото №5 жить в соленой воде?

Ответ: Да. Могут жить в пресной или слабосоленой воде. Морская вода им не подходит.

Вопрос №4. Некоторые виды рыбок в зависимости от условий обитания могут менять пол. Могут ли рыбки изображенные на фото №9 менять пол?

Ответ: Да.

Вопрос №5. Семейство Анабасовые – иногда называют «лабиринтовыми». Почему?

Ответ: Анабасовые могут фиксировать атмосферный воздух благодаря своеобразному жаберному лабиринту.

Вопрос №6. Куда откладывает икру рыбка изображенная на фото №3?

Ответ: Эти рыбки откладывают икру в пенное гнездо.

Вопрос №7. Куда откладывает икру рыбка изображенная на фото №6?

Ответ: Эти рыбки откладывают икру с нижней стороны крупных листьев, или в укрытие.

Вопрос №8. Куда откладывает икру рыбка изображенная на фото №10?

Ответ: Икра этих рыбок свободно плавает в воде.

Вопрос №9. Куда откладывает икру рыбка изображенная на фото №7?

Ответ: Эти рыбки инкубируют икру во рту.

Вопрос №10. В каких условиях в природе обитают рыбки изображенные на фото №1, №2, №4, №11

Ответ: В медленно текущих ручьях с торфянистым дном.

Дополнительный вопрос (не учитывается при подсчете результатов, но Ваш ответ очень важен):

Какая из участвующих в викторине рыбок Вам нравится больше других?

С этой рыбкой мы сделали Вам диплом, кто не ответил - рыбка на наш выбор!

Желаем удачи! Ждем Ваших ответов!

2 место – alisson и Samoedik

3 место – Gevelinka

Все участники викторины получают дипломы!

Всем большое спасибо! Ждем вас в следующей викторине клуба!

Комментарии участников клуба к результатам викторины:

Kejsi

Любитель животных

124 1674
17.05.2013, 18:21

Ух ты! Спасибо огромнейшее!

Медаль потрясающая!!! И диплом очень красивый!

Не ожидала, что у меня будет 1 место :)

Miri Veran

Любитель животных

43 510
17.05.2013, 18:25

Поздравляю!