Блог : 157 записей

Предлагаю поиграть в интересную игру!

Правила:

Каждый следующий участник говорит о предыдущем то, что он о нем думает, добавляя слово «самый». Например:

1-й участник: Поехали!

2-й (про 1-го) – самый веселый.

3-й (про 2-го) – самый долго соображающий.

И так далее. Говорим честно. Все, что думаем.

Итак, проголосовало за:

фото № 1 - 1 человек

фото № 2 - 2 человека

фото № 3 - 5 человек

Победителем стал декоративный кролик Степана, чье фото будет размещено на аватаре клуба!

Периодически мы будем проводить подобные конкурсы, поэтому у всех будет возможность заявить своего питомца на звание Почетного зверя клуба!

Следите за новостями клуба, в следующем конкурсе правила голосования будут изменены!

Результаты конкурса!

Результаты конкурса "Почетный Зверь" представлены в таблице ниже!

Как видно, 3 конкурсанта набрали равное число баллов, поэтому в комментариях просьба всех неравнодушных проголосовать за понравившееся фото! Помните, что выигравшее фото будет красоваться на аватаре клуба!

Баллы uliandra444 не засчитываются, т.к. пользователь не проголосовал за всех конкурсантов, как было указано в правилах.

Olisava сняла свои фото с конкурса.

ФОТО № 1

ФОТО № 2

ФОТО №3

8 Коммент.

Объявляется голосование в фотоконкурсе всех грызунов и зайцеобразных "Почетный зверь"!

Все большие молодцы! У нас целых 15 кандидатов на звание Почетного зверя клуба!

А теперь, постараемся так же активно проголосовать за работы конкурсантов!

Голосование продлится с 28.01.14 до 02.01.14 - фото оцениваются по шкале от 1 до 10 в комментариях. Голосующие должны обязательно оценить всех конкурсантов.

Объявление победителей 3-4. 01.14

Победитель конкурса получает звание Почетного Зверя клуба, а его фото размещается на аватаре клуба.

Объявляется новый фотоконкурс для всех грызунов и зайцеобразных "Почетный зверь"!

Победитель конкурса получает звание Почетного Зверя клуба, а его фото размещается на аватаре клуба.

Фото загружать в альбом Фотоконкурс - по одной фотографии каждого вашего питомца-грызуна.

Прием фото до 27.01.14

Голосование с 28.01.14 до 02.01.14 - фото оцениваются по шкале от 1 до 10 в комментариях. Голосующие должны обязательно оценить всех конкурсантов.

Объявление победителей 3-4. 01.14

У меня возник вопрос:как перевозить морских свинок в САМОЛЁТЕ???

В конце лета я перееду в Турцию и мне нужно перевезти туда двух мальчиков морских свинок(Малыш и Жужик)а как незнаю

Помогите у кого есть опыт или просто кто знает!!!

Я просто горю желанием завести второго малыша-грызуна.. А именно крысу, кролика или шиншиллу.

Причины, по которой я горю желанием:

Моя Нюша уже не молодая, 1.5 года. Для крысы это средний возраст, ведь живут они 2-3 года...

Сейчас(в учебном году) Нюше очень одиноко и плохо. Потому что я живу у бабушки, к Нюше вообще не хожу из-за времени... бывало пару раз, что родители забывают покормить её или напоить.... еще они не уделяют Нюше много внимания, как это делаю я. поэтому ей очень скучно, и чтобы скрасить одиночество Нюши, можно было бы купить еще крысу..

Причины, по которым моя мама не разрешает их:

От крысы плохо пахнет.

Кролики все погрызут (она думает так из-за примера наших друзей, у них был кролик...)

Шиншилла очень дорогая. (но вообще маме тоже очень нравятся шиншилки! поэтому если я подключу папу, если он захочет, то даст денег)

Как уговорить маму на покупку второго грызуна? Пожалуйста, очень прошу помощи...

inkognito Нравится 8 пользователям, + ___ 2 место!

Alena42 Нравится 10 пользователям, +++ ___ 1 место!

Дарья Нравится 8 пользователям

Olisava Нравится 5 пользователям, + ___ 3 место!

Marusik Нравится 3 пользователям

Призы:

1 место - 20 оцененных фото + 5 комментариев

2 место - 20 оцененных фото

3 место - 10 оцененных фото

Предлагаю такой конкурс - вопрос-ответ "Угадай! Кто? Чей?"!

Ответы на все вопросы присылайте в комментарии. Неполные ответы не засчитываются =)

Отвечать можно до победителя! Подсчет баллов у новых участников ведется постоянно, и как только найдется человек, ответивший на все вопросы, конкурс будет окончен!!!

Вопросы:

Каких грызунов содержит один из трех пользователей с самым высоким рейтингом?

Как зовут, какой "породы" и кто является хозяином самого популярного грызуна на сайте?

Кто является владельцем этой морской свинки и как её зовут?

Как зовут самого популярного лысого или полулысого грызуна на сайте?

Итан из Невской Мозаики - кто он?

Чей это кролик?

Как зовут самую популярную песчанку на сайте?

Сколько всего Акомисов зарегистрировано на сайте как питомцев?

Кто является владельцем этой зверюшки и к какой породе она относится(полностью, как указал хозяин)?

Ответ на этот вопрос присылайте только мне в личные сообщения! Чей кролик? И что он не любит?

Ответившие верно на все вопросы получать 30 оценок фото + комментарии!

Предлагаю в этом блоге просто пообщаться, можно по серьезным вопросам, можно просто поделиться радостью или горем, любой новостью, касающейся наших грызунов :-)

Пишем, не стесняемся!

18 Коммент.

Друзья!

Прием фото Окончен!!! Приступайте к голосованию!

Призы:

1 место - 20 оцененных фото + 5 комментариев

2 место - 20 оцененных фото

3 место - 10 оцененных фото

Итак, начинается набор участников на конкурс фотографий "Самый милый грызун"!

Продлится он до 09.07.13. Далее будет проведено голосование.

Так что, загружайте фото своих маленьких друзей в фотоальбом и голосуйте за других!

Вы приняли решение приобрести крысенка. Это событие трогательное и, безусловно, важное как для вас, так и для малыша. Он приобретает в вашем лице новую семью, а вы - ненавязчивого компаньона и друга. За которого вы несете моральную и материальную ответственность. Надеюсь, что ваш крысёнок из «хорошей семьи», то есть он правильно выращен, воспитан и дружелюбен, тогда такие трудности как болезнь или проблемы с горшком отпадают.

Очень рекомендую приобретать крысёнка в возрасте 5-6 недель. Конечно, 3-недельный крысенок выглядит умилительно, но он еще сосунок, и его пищеварительная система не готова работать "по-взрослому". Очень большая вероятность либо поноса либо запора у зверька. Ни то ни другое не добавит ему здоровья, сил, нужного количества питательных элементов для роста, очень стремительного в это время. Опять же в возрасте от 1 до 3 недель недель у крысят идет социальная адаптация, т.е. закладка его "личностных" качеств. Крысёнок, проведший это время при маме и братьях-сестрах намного лучше адаптирован к жизни, он добрее, общительнее, смелее. Гораздо реже возникают такие отклонения в поведении, как сосание шерстяных вещей и других предметов. Разумнее всего выбрать крысёнка в возрасте 3 недели и договориться с заводчиком о том, что заберете его через 2-3 недели.И вот - этот уже не совсем крохотный комочек, но полный жизни и энергии крысик или крыса - уже Ваши. Перед тем, как покинуть заводчика, убедитесь, что он снабдил Вас:

рекомендациями по кормлению и уходу, особенно если у выбранной вами породы крыс есть особенности содержания и кормления;

своими координатами (если вам потребуется консультация);

координатами ветеринара (только ратолога можно крысам!), к которому можно обратиться в случае необходимости;

домиками и гамаками из клетки; использованным наполнителем, если ваш крысенок к нему приучен; в лучшем случае, приобрести у заводчика клетку, в которой и жил до этого крысёнок.

Задумайтесь, в чем вы повезете крысенка от заводчика? Идеальный вариант - специальная транспортировочная клетка-переноска, но, в крайнем случае, подойдет и сумка с жестким дном и застежкой-«молнией».До того как забрать крысёнка, лучше приобрести все необходимые вещи заранее, чтобы не провоцировать воспитанного малыша терпеть отсутствие опилок в клетке или мелка для погрызенья, что сводит на нет усилия заводчика. Основные предметы ухода, которые надо приобрести заранее:

клетка (плюс наполнитель, если крысенок к нему приучен);

биокамень, мелок или сепия для погрызания;

корм (перед его приобретением посоветуйтесь с заводчиком, к какому корму привык крысёнок, чтобы резким переходом на другой корм не вызвать у крысенка желудочного расстройства);

кормушки и поилки, а также лесенки и игрушки;

маленькая клетка - для транспортировки животного;

предметы ухода за животным (в зависимости от породы и рекомендации заводчика).

Лучше привезти крысёнка в дом, когда у вас есть свободное время, а в доме находится еще кто-нибудь. Если вы работаете, постарайтесь приурочить приезд крысенка к выходным дням. Перед тем, как привезти крыску, определите места для еды, туалета и мелка/биокамня/сепии.

Итак, крысенок уже в своем новом доме. Здоровый, любознательный крысёночек должен все обнюхать и исследовать. Дайте ему сделать это, а не тискайте его, как бы вам этого не хотелось, вы сделаете это попозже. Лучше, если вы ограничите территорию крысика одной клеткой на несколько дней, чтобы малыш не заблудился и не «напрудил» где-нибудь потерявшись. Хотя большинство крысят очень быстро адаптируются в новой обстановке.Постепенно откройте ему доступ в другие места, предварительно убедившись, что малыш четко запомнил местонахождение клетки и заходит в неё, чтобы поесть и испрожниться ТАМ. Это потребует от вас немного терпения и внимания, но зато всю жизнь будет приносит положительные результаты. Не должно быть такой ситуации, что крысенок заперт отдельно от своей клетки. Та же схема с предметом для грызения (камнем, мелочком или карактицей - сепией). Он должен иметь «постоянную прописку», быть устойчивым и нравиться крысёнку.

Корм и чистая вода тоже должны быть легко доступны для крысика. Крысенок, может в первую ночь «поплакать» - не переживайте, это естественно, ведь он расстался с мамочкой, папочкой и братьями, но он быстро отвлечется и переключит все свое внимание на Вас.

Попав к вам, крысёнок нуждается в приручении и воспитании. Каким бы милым и трогательным он не был, вы не должны ему позволять сейчас то, что будете ему впоследствии запрещать. Крыса должна знать слово «нельзя». Сразу же определите, что запрещено. Физическое наказание недопустимо, крыса вам его не простит.

Лучше это будет сказанное вовремя слово «нельзя», резкий звук, хлопок. Естественно, только непосредственно в момент совершения преступления. Можно обрызгать крысу водой или кинуть в нее бумажный шарик. Не разрешайте крысёнку во время игры пускать в ход зубы и когти. Либо отвлеките его внимание на игрушку или нямку, либо сказав ему строгим голосом «нельзя», оставьте его в одиночестве. В крайнем случае, подстригите ему коготки и зубки (только прозрачную их часть), крысёнок перерастет этот период.

В вашей квартире маленького беззащитного и не в меру любопытного крысенка тоже могут подстерегать опасности. Что может быть опасно:

нитки, булавки, пуговицы и другие мелкие предметы, которые можно проглотить;

химические средства (моющие и другие средства, особенно хлор);

комнатные растения (животное может их пожевать и отравиться);

Ядовитые комнатные растения: молочаи, диффенбахия, олеандр, филодендрон, герань, фиалки, кактусы и т.д.;

домашние отходы из мусорного бака, особенно кости рыбы и птицы;

кухня (любопытный малыш может ткнуться мордочкой в горящую конфорку или опрокинуть на себя кипяток);

провода (крысенок может пожевать их и получить удар током). Лучше приклеить их скотчем к полу, убрать в специальный короб (недаво купила такой, довольна по самое небалуйся ) или спрятать под ковер;

стиральная машина (крыса может избрать ее как спальное место);

открытые окна и балконы (На окне должна быть прочная сетка, чтобы малыш не выпал). Когда вы выходите на балкон зимой, проследите, не закрыли ли вы там крыску, она может замерзнуть;

сквозняки (крыса легко простужается на сквозняке, он для неё смертелен);

неподходящая еда (копчености, грибы, горячие пирожки, пряная и острая еда и т.д.). Вы должны следовать принципу, как в еде, так и в других обстоятельствах, что опасно для собак, кошек, детей - то опасно и для крыс;

двери. Входя в комнату, где находится крысёночек, открывайте дверь медленно, так как ваш крысенок может сидеть прямо под дверью.

Если вы проводите генеральную уборку в клетке, то крысенка лучше всего посадить в переносимую клетку и запереть в ванной или другом помещении, повесив на дверь записку: «осторожно! здесь находится крыса». Чтобы потом не носиться как сумасшедшему по подъезду и не расклеивать объявления типа: «Пропал питомец, крыса, откликается на кличку "Ти"...».

Общение с крысёночком принесет вам много радостных минут, а если вы потратите совсем немного усилий и времени, то оно будет еще более приятным. Крысы очень социльные существа. Физически они зависят от нас, но психологически мы зависим от них. Любовь крысы нужно заслужить. Крыса не любит слепо и преданно. Она одаривает лаской, вниманием и любовью. Уважайте и любите свое животное, и это вернется к вам сторицей. Надеюсь, я всё вам рассказала? Тогда удачи.

Памятка

Дорогие владельцы домашних пищательных аппаратов! Данная «инструкция по эксплуатации» предназначается вам. Она охватывает практически все моменты содержания крыс, и поможет избежать распространенных ошибок. Всего хорошего вам и вашим питомцам!

1. Кормление

Натуральная пища. Наиболее предпочтительным по-прежнему является кормление крыс натуральными свежими продуктами. Но стоит всегда помнить, что крыса – зерноядное, и строение ее пищеварительной системы отличается от человеческого. А потому, кормление «со стола» недопустимо! Естественная пища хороша лишь тогда, когда является грамотно подобранным рационом, который учитывает особенности отдельной крысы/крысёнка.

Кормить можно: зерном, постным мясом (говядина, курица – без костей, индейка – без костей) (желательно не сырым, возможно – слегка ошпаренным кипятком или доведенным до кипения); сыром (не чаще 1 раза в неделю); субпродукты говяжьи или куриные (желудок, сердце, почки, легкие) – лучше давать в отварном виде, возможно расстройство желудка; рыба (только морская, в отварном виде, не чаще 1 раза в неделю, не давать животным с почечными проблемами); кисломолочные продукты, творог (не очень часто); яйцо (не чаще 1-2 раз в неделю) – сырое или всмятку (только желток); молоко – обезжиренное (редко, в малых количествах - взрослым крысам, крысятам до 3 месяцев – обязательно); каши – безмолочные (крысятам), рисовая и гречневая (можно на бульоне); овощи – отварные (без картошки), фрукты (без груши), зелень (без укропа).

Кормить нельзя: соль, специи, кости, свинина, баранина, сахар, бобовые, жареные продукты, рыба (речная), груша, лук, чеснок и пряные травы.

Готовые (промышленные) корма. Это очень удобный вид кормления – особенно для людей, которым тяжело выбрать подходящую для крысика диету. Но, покупая корм, вы должны понимать, что «не все йогурты одинаково полезны»… Все готовые корма делятся на два класса – коммерческие (основная часть средств уходит на рекламу) и профессиональные (основная часть средств уходит на закупку особо качественных продуктов) и на два типа – сухие и зерновые. Кормить можно: только профессиональными кормами (продаются только в узко специализированных, и очень хорошиз зоомагазинах или ветаптеках). Это достаточно дорогие корма, но этим производителям вы можете доверять, кроме того, питательность таких кормов значительно выше коммерческих, а потому при расчетах профессиональные корма оказываются намного выгодней. Наиболее предпочтительные: “Rat nature”, “Fiori”, “Prestigue”, “Padovan” и т.д. Мои крысята питаются русским кормом супер-премиум класса "Little ONE". Кормить нельзя: кормами экономкласса (иногда называются бакалейными, бюджетными) . Подобные корма мало питательны и в некоторых случаях даже вредны, а потому стоят недорого. Среди них - "Крысуня", "Вака", "Любимчик" и "Зверюшки". Импортный "Vitakraft" имеет среднее качество, ниже чем у фиори и выше чем у ваки, я бы сказала. Только крысы его не едят, к тому же, корм витакрафт часто подделывают, пожтому при его выборе остерегайтесь подделок.

При выборе корма помните: хорошие производители указывают на упаковках возраст, для которого предназначается этот корм (нельзя кормить одинаково маленького крысенка и взрослого крыса), породу (есть породные серии), или другие специальные данные (например, есть корма, улучшающие цвет шерсти и т.д.). Ну а отличить профессиональный корм от коммерческого легко. Реклама вторых присутствует практически везде, они известны и популярны, первые же рекламируются не часто и продаются в основном в зоомагазинах и на выставках. Какой бы корм вы не выбрали (промышленный или натуральный), следите за тем, чтобы у вашего животного был постоянный доступ к свежей воде; сухой корм можно залить водой. Сухие корма нежелательно давать старым животным (большой риск заболевания мочекаменной болезнью).

2. УХОД

Груминг – это уход за шерстью крыски. Наиболее важным этапом груминга является вычесывание шерсти и купание. Это необходимо каждой крысе (а особенно - голым, курчавым и длинношерстным) – ведь, вылизывая шерстку, она сглатывает волоски, после чего образуется волосяной комок и большие проблемы с желудком. Если у Вас крыса с длинной шерстью, Вам необходимо ежедневно расчесывать ее шерстку зубной щеткой с мягкими щетинами, удаляя отмершие волоски и вычесывая все возможные колтуны. Короткошерстным крыскам не требуется такое ежедневное расчесывание, но еженедельный груминг поможет сохранить кожу и шерсть животного в хорошем состоянии. Купание – единственный способ смыть жир, кожные выделения, грязь с кожи, оно способствует отмиранию старой и росту новой, живой шерсти. Крысу не стоит мыть часто – достаточно одного раза в 2-3 месяца. Для поддержания чистоты можно проводить мытье с помощью специальных шампуней (не для собак и кошек, а для грызунов!). Крысам, а особенно в почтенном возрасте, необходимо подрезать зубы и когти – это делается специальными ножницами. Будет лучше, если эту процедуру выполнит опытный специалист.

3. Размножать ли?

Перед каждым хозяином стоит проблема: разводить или нет? Ответов может быть несколько: 1. Спаривание (Обычно касается породистых животных – запланированное рождение крысят) 2. «Пусть терпит» (Этим Вы наносите непоправимый вред здоровью животного) 3. Гормональные препараты (Проблема применения этой группы препаратов – стероидных половых гормонов, прогестагенов – заключается в том, что рецепторы к ним расположены по всему организму и влияют они на все органы в целом. Эти препараты и у самок, и у самцов приводят к неконтролируемым последствиям вплоть до стимуляции роста опухолей. Никогда не идите на такой ход!)

Итак, минсуы разведения крыс:

1. Крыса очень плодовита. Одна крыса и все ее потомство за 1 год могут произвести около 420 000 себе подобных! 2. Использовать крысят, даже новорожденных, как корм для хищных зерей - значит совершать убийство. Также просто недопустимо выбрасывать их или подкидывать кому-либо. Выращивание потомства потребует от вас определенных физических усилий и денежных затрат. Конечно, приятно наблюдать за подрастающими крысятами, но когда приходит время найти им владельцев, возникает большая проблема.

Плюсы размножения: 1. Вы сможете заработать много денег, если будете разводить редких крыс. Однако на то они и редкие, что получить их о-о-о-очень сложно!!! 2. Вам будет большая радость от каждого рождённого крысёнка. 3. Если ваша крыса породистая, то получить от неё потомство будет просто необходимо, согласно Статье с сайта WRO (World Rat Organization).

4. Здоровье

Параметры здоровой крыси: температура тела – от 40 до 41 градусов по Цельсию, пульс – 100-120 ударов в минуту, частота дыхания 20-30 дыхательных движений в минуту, половая зрелость – 6-7 месяцев, продолжительность жизни – 3-4 года.

Опасности: в современном мире кроме вирусных заболеваний крыс подстерегают и многие другие опасности: свободный выгул на улице (Вы рискуете потерять питомца навсегда, не допускайте этого!), окна без сеток, новогодние украшения (Если у Вас в доме живет крыса, не используйте мишуру, дождики) и т.д. Заболевания у крыс вообще протекают очень стремительно, а потому необходимо при первых признаках недомогания немедленно обращаться к врачу. Вакцинация: каждый владелец хочет, чтобы его крысочка жила как можно дольше и была здорова. Лучший способ обезопасить питомца от многих опасных заболеваний – это вакцинация. Вам достаточно лишь всего 1 раз в год (вместе с визитом к ветеринару на осмотр, например) пройти прививку от бешенства, панлейкопении, калицивируса, герпес-вируса или чумы. В разных регионах распространены разные заболевания. Сейчас есть множество поливакцин, в которых включено все сразу – посоветуйтесь с ветеринаром или заводчиком по поводу выбора. Перед этим необходимо провести дегельминтизацию (глистогонку). Это обязательно для всех. Даже если Ваш питомец весь день сидит в клетке, есть риск заболевания инфекционными заболеваниями (например, вирус мышиного тифа можно занести вместе с грязью на ботинках). Если Вы с питомцем – любители природы и выезжаете на дачу, проведите профилактику от блох и клещей. Кроме того, обязательно посещайте ветврача-ратолога – профилактика – это очень важно, не ждите беды, предотвратите ее!

Скажите песчанка уживётся с японской мышью?

Всем добрый день! Хочу завести морскую свинку. Пока у меня хомяк, но морская свинка порадовала меня тем, что ее можно выгуливать на поводке. Это правда? И еще вопросы: а сколько живет морская свинка? и правда ли, что она ужасно воняет, даже если за ней через день убирать? Заранее спасибо!

9 Коммент.

Любительское хозяйство «Пушистая страна» предлагает для продажи вислоухих крольчат, с документами. Окрасы: бургундский и желтый - белоухие. Наши производители (родители крольчат) привезены из лучших хозяйств России и имеют родословные с линиями Латвии, Германии, Финляндии, Швейцарии.

Крольчата привиты, обработаны от глистов и кокцидиоза. Ручные, приучены к лотку и поилке. Полностью готовы к переезду в новый дом!

Покупая крольчонка Вы получаете Бесплатно: клубную родословную на крольчонка, ветеринарный паспорт, корм и инструкцию по содержанию, уходу и кормлению.

Мы находимся в Краснодарском крае. Организуем доставку в другие города!

Недорого! Такие цены только летом.

Звоните или пишите! Тел: 8(918)906-79-22, почта: [email protected] или ICQ: 565545410, Мария.

Больше фотографий смотрите здесь: www.pitomec.ru/photos/main/banni/64997

Утверждено
Общим собранием Московской общественной организации
"Клуб Любителей декоративных крыс"
Протокол № 6
20 октября 2005 г.

1. Представителем клуба по ведению племенной работы является Комиссия по племенной работе. Состав Комиссии по племенной работе предварительно обсуждается на Общем собранием клуба и в дальнейшем утверждается Правлением клуба.

2. Вязки проводятся по установленному Клубом плану вязок. Инициатором вязки может выступать как Клуб, так и владелец самца или самки. В случае если животное отвечает требованиям Клуба по племенному разведению, то ему подбирается пара.

3. К плановым вязкам допускаются только животные классов Breed и Show, зарегистрированные в Клубе.
Животное допускается к клубным вязкам, если вес самца превышает 500 г, самки - 300 г. При этом cамка должна получить не менее 85 баллов на последней выставке, самец - не менее 90.
В случае, если животное не участвовало в выставках, возможна оценка животного в Клубе по обращению владельца.
Особи, набравшие меньший балл или имеющие меньший вес, допускаются к вязке лишь в случае, если они являются носителями ценных для Клуба признаков.

4. Может быть отказано в вязке животным, среди ближайших родственников которых были выявлены серьезные передаваемые генетически заболевания, наблюдались проблемы с родами и выкармливанием потомства.

5. Разрешенное количество пометов от одной самки - 2. В исключительных случаях Клуб может дать разрешение на получение дополнительного помета от самки.

6. Допустимый срок для спаривания: для самцов c известным происхождением - от 8ми месяцев и старше, для самцов с неизвестным происхождением - от 12ти месяцев и старше, самок - от 5-ти до 18-ти месяцев. Нерожавшие самки старше 11 месяцев к вязкам не допускаются.

7. Кроме исключительных случаев, не допускаются вязки между животными следующих разновидностей:
а) между сиамскими, гималайскими крысами и маркированными крысами с большим количеством белого (Blazed, Hooded, Banded, Capped и т.п.);
б) между сиамскими, гималайскими крысами и хасками;
в) между хасками и крысами красноглазых вариаций окраса.

8. Владелец племенного животного может потребовать от владельца самца/самки, подобранных ему клубом для вязки, данных анализов на наличие инфекционных заболеваний или паразитов. Возможно прохождение обеими животными общего ветеринарного осмотра по договоренности владельцев.
Рекомендуется проводить обработку животных от эктопаразитов за неделю до предполагаемой вязки.

9. Перед вязкой владельцы самца и самки должны обговорить условия взаиморасчетов - договориться о количестве алиментных крысят, а также о том, кто и как будет заниматься пристраиванием потомства.
В случае, если не было иной договоренности, владелец самца вправе претендовать на одного алиментного крысенка. Он имеет приоритет в выборе лучшего крысенка в помете по отношению к остальным покупателям, но только после выбора владельца самки. Вместо алиментного крысенка владелец самца может получить материальное возмещение в размере стоимости одного крысенка.
В случае рождения только трех крысят владельцу самца положена половина стоимости крысенка, если родились только два крысенка - четверть стоимости крысенка, если крысенок только один - владелец самца ни на что не претендует.
Если договоренности не достигнуто, ищется другой самец или самка для вязки.

10. В случае если вязка была удачной, Заводчик сообщает в клуб следующую информацию: дата вязки, данные о самце и самке (клички, №№, окрасы, титулы).
А после родов: дата родов, количество детенышей, кол-во выживших, окрасы и пол. Вязки, не повлекшие беременность, или неудачные роды, также фиксируются.

11. После регистрации помета заводчику сообщается Литера (буква, с которой будут начинаться клички всех однопометников) - ведется сквозная литерация по всему Клубу. Ограничение по длине клички на клубное животное - 15 символов, включая пробелы, если кличка состоит из нескольких слов.

12. После актировки помета в Клубе (3-4 недели), заводчику выдаются Паспорта крысят, которые вместе с малышами передаются новым владельцам. По этой Карточке животное можно зарегистрировать в Клубе и позже получить родословную. В Паспортах указываются: Литера помета, окрас, пол, дата рождения крысенка, информация о родителях и контакт заводчика. На крысят, отдаваемых в зоомагазин или при любой подобной реализации, карточки не выдаются. Также в выдаче карточек может быть отказано в случае плохого состояния животных, предоставления заведомо ложной информации заводчиком и др.

13. При продаже крысят (особенно крысят редких разновидностей) рекомендуется оформление договора купли-продажи.

14. Стоимость крысят определяет владелец самки, поэтому продажа помета по слишком высоким ценам остается на совести заводчиков, и может привести к тому, что крысят будут плохо разбирать. Однако занижение цены на крысят с хорошим генотипом также не приветствуется. Клубом может быть рекомендованы границы стоимости на того или иного крысенка.

15. Вязки, произведенные с нарушением требований настоящего "Положения", не регистрируются и родословные документы на крысят от таких вязок не выдаются.

Питомники
Питомник - это частная и личная собственность заводчика, его название не может быть изменено после регистрации. Название питомника может состоять из одного или двух слов и не должно превышать 15 символов, включая пробелы. Не разрешается использовать уже зафиксированные названия.

Регистрация питомника
Для регистрации питомника в Клубе владелец (или один из владельцев) должен:

Быть членом Клуба на протяжении не менее 18 месяцев.
До момента подачи заявления на регистрацию питомника при Мклдк вырастить до раздачи минимум два помета от своих крыс, вязки которых проводились в строгом соответствии с клубным положением о племенной работе.
Иметь во владении не менее 2-ух племенных крыс женского пола.
Иметь постоянное название, отличающееся от ранее зарегистрированных, и не созвучное им.
Подать заявление установленной формы на регистрацию питомника в Клуб и получить сертификат подтверждения регистрации.
Оплатить регистрационный и членский ежегодный взнос.
На момент регистрации питомника у его владельца (владельцев) должны быть устранены все задолженности по членским клубным взносам.
Решение о регистрации питомника принимается племенной комиссией Клуба.

Права владельца питомника
Название питомника ставится в кличке животного как префикс (перед кличкой) или как суффикс (после клички) по усмотрению заводчика и в соответствии с правилами правописания. Использование названия питомника для пометов, полученных от производителей, не принадлежащих данному питомнику, категорически запрещается.
Питомники подают заявки на вязку в общем порядке и подчиняются общему распорядку, как и отдельные заводчики.
Питомник выдает документы на животных своего разведения.
Владелец питомника при технической возможности имеет приоритетное право на размещение рекламы в каталогах выставок клуба (реклама по установленным расценкам).
Иметь штамп и факсимильную печать, символику, утвержденную клубом, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ. Самостоятельно подбирать пары производителей внутри питомника.

Обязанности владельца питомника
Содержать животных в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами.
Гуманно обращаться с взрослыми особями и их потомством.
Не нарушать правил спаривания и допуска к племенному разведению. Разрешенное количество пометов от одной самки - 2. Допустимый срок для спаривания: для самцов от 8-ми месяцев и старше, самок от 5-ти до 20-ти месяцев.
Применять гуманные методы безболезненного усыпления в случае ветеринарной необходимости.
Сообщать в Клуб о случаях рождения животных с аномалиями и дефектами.
Правильно вести книгу племенной работы питомника. Не реже 2-х раз в год предоставлять ее в Клуб.
При ведении племенной книги питомника, используется сквозная литерация питомника.
Выставлять своих производителей и их поголовье на выставках Клуба или оценивать у эксперта, результаты экспертизы которого учитываются в клубе.
При вязке животных из разных питомников, владельцы питомников должны договориться друг с другом заранее, приставку какого питомника получит весь помет (преимущество имеет питомник, в котором находится самка). Использование двух приставок одновременно не допускается.

Коллективный питомник
Коллективный питомник имеет руководителя, на которого регистрируется питомник и который является держателем свидетельства сертификата о регистрации питомника. Количество членов коллективного питомника не ограничивается. Ответственным за деятельность питомника является лицо, на которое зарегистрирован питомник. Прием новых членов в коллективный питомник, регулирование отношений между членами и условия выхода из членов коллективного питомника определяется договорами, заключаемыми между руководителем питомника и совладельцами.
Во всем остальном действия членов коллективного питомника подчиняются настоящему положению в полной мере.

Права клуба
Проверять деятельность питомника в любое время без предварительной договоренности с владельцем.
Проверять состояние производителей и потомства без договоренности с владельцем.
Лишать заводчика права получения родословных в случае неудовлетворительного качества потомства, или неудовлетворительного ветеринарного и санитарного состояния питомника.
При нарушении Племенного Положения Мклдк с питомника может быть снят статус "клубного", а сам питомник занесен в "черный список". При нарушении Устава, а также других нормативных актов владельцем клубного питомника, являющимся членом Клуба, к нарушителю могут быть применены взыскания в виде предупреждения, либо исключения из Клуба, а питомнику снят "клубный" статус.
Название питомника (заводская приставка) присваивается пометам лишь при соблюдении заводчиками правил племенной работы, своевременной уплате тарифов и взносов.

Московская общественная организация «Клуб Любителей Декоративных Крыс»

http://www.fancyrat.ru/plem.html

П.С. Специально для плодильщицы крыс Lina_Fanya, незнающей элементарные правила разведения крыс и особенности их содержания.

К сожалению, очень часто приходится встречаться с неуёмным желанием людей повязать своих крыс. Понимаю, что многие покупают разнополые пары по незнанию. Обычно, "особо умные" продавцы заверяют, что крыскам необходима семья, а деток можно сдавать им в магазин. Я уже не буду здесь упоминать о моральном облике этих продавцов, и о моральном аспекте этого бреда. И мало кто задумывался над тем, что бы всё-таки постараться поискать необходимую информацию.

Как правило, продавцы зоомагазинов элементарно некомпетентны и ничего не знают ни о каких животных. Такой же бред они несут и про птичек, и про хомячков, и про кошечек с собачками. По общим впечатлениям в продавцы зоомагов попадают те, кого не взяли торговать в ларек пивом. – Примечание администрации

Процесс вязки как таковой длится буквально несколько секунд, сложно представить, что это необходимо крысе именно, как аспект сексуального ощущения. Для удовлетворения именно инстинкта достаточно того, что однополые пары иногда имитируют подобные движения друг на друге, и им не нужно более, и ни о каком удовольствии за пару секунд не может быть и речи.

Вязки для здоровья - это бред чистейший, это лишь серьёзный удар по здоровью крыски и деток. И ваше настырно - эгоистическое желание поиграть с малышами может привести к большой трагедии, как маму, так и крысят. Не забывайте, что крысиное детство быстротечно. И позицию "посюсюкать малышей", можно охарактеризовать как безответственность по отношению к живым существам, маленьким, беспомощным, и полностью зависящим от вас.

К сожалению, процент людей, которые вообще не задумываются о том, что станет с крысятами уже через месяц после их рождения, довольно велик. Так же, как ужасающе много людей, которые покупают себе или ребёнку симпатичного крысёнка, а как только он подрастает, и начинаются определённые проблемы с его содержанием - зверёк без колебания выкидывается на улицу.

Всех этих людей объединяет вышеназванное свойство - безответственность, эгоизм и уверенность в собственной правоте. А между тем, толковые и сведущие ветеринары и специалисты по содержанию декоративных крыс утверждают обратное - роды ослабляют организм самки, подрывают её здоровье, являются для неё серьёзным испытанием.

Напротив, ни каких проблем со здоровьем отсутствие беременности и родов у крысы не вызывает, и не может вызвать. Скорее наоборот, роды чреваты всяческими осложнениями (крыс некоторых экзотических разновидностей, таких как бесшёрстных - сфинксов, и бесхвостых размножать путём вязки самки той же разновидности затруднительно из-за генетических обусловленных дефектов, вызывающих у самки неспособность к нормальным родам и вскармливанию детёнышей).

Что же касается " радости материнства" или регулярной половой жизни - могу так же смело вас заверить, что у крыс дела обстоят с этим не так как у людей. В природе крысы живут большими стаями, и размножаются не все особи, а только доминантные, т.е. занимающие наиболее высокое место в иерархии стаи. Остальные же озабочены другими делами, в основном поиском пищи, укрытия и т.п.

Большинство крыс и крысаков проживают свою жизнь, не оставив потомства, и в этом нет ничего аномального. Ведь ни для кого не секрет, что одомашненные декоративные крысы, куда слабее здоровьем, чем их дикие собратья. В природе действует жёсткий закон естественного отбора, когда выживает и передаёт свои гены потомству только сильная и здоровая особь. В домашних же условиях критерия выживаемости нет, и как следствие - декоративные крысы подвержены различным болезням, от простуды до опухолей.

Десятилетиями, с тех пор, как декоративные крысы появились в нашей стране в качестве домашних животных, проводятся бесконтрольные и бессмысленные вязки, рынок переполнен больными и неполноценными животными.

Во всех регионах действует множество заводчиков -" размноженцев", которые в погоне за прибылью игнорируют любые требования к условиям содержания и размножения крыс, оптовыми партиями поставляют на продажу нежизнеспособных, изуродованных крысят.

Невдомек им, что «прибыль» тут никакая, лучше бы картошку выращивали и продавали. И денег бы заработали, и окружающим вреда меньше. Хотя есть опасения, что и картошку они будут разводить также, в результате чего мы получим некачественную картошку. – Примечание администрации

Многие говорят: " А я как раз собираюсь сдавать крысят в зоомагазин. Мне там обещали даже заплатить за каждого крысёнка". Не делайте этого никогда! Да, действительно, в большинстве зоомагов, торгующих живым товаром, принимают на продажу декоративных крысят, а в некоторых и платят за это. Может создаться ощущение, что вокруг полно желающих завести милого крысёнка, но это не так!

Дело в том, что большинство крысят и почти 100% взрослых крыс, попавших в зоомаги, продаются, как живой корм для хищных птиц, рептилий (змей, ящериц). Крысы достаточно дёшевы, всегда бывают в наличии в зоомагах и этим весьма привлекательны в качестве кормовых животных. Вас могут убеждать, что всё в порядке, и на корм они крысят не станут продавать – не верьте. Это наглая ложь и обман!

В маленьких провинциальных городах это не всегда так, ибо в этих городах почти и нет никаких экзотических животных. Но и там нередко встречаются особи, которые покупают крыс, как игрушку для своей кошечки. Но и те, кто не пойдут на корм, обречены просидеть всю жизнь в тесной вонючей клетке, т.к. никто не собирается покупать дорогую клетку какой-то там крысе. – Примечание администрации.

Пожалуйста, прошу Вас, ещё раз задумайтесь о судьбе крысят, которые, как я надеюсь, ещё не зачаты!!!

Взято: www.ratlove.info/publ/soderzhanie_i_ukhod/beginner/budushhim_plodilshhikam_i_razvedencam/1-1-0-53

О том, какую опасность для декоративных крыс таит в себе популярная ныне еда из забегаловок и прочие достижения химической промышленности

Всемирное и почти поголовное увлечение фаст-фудом всё более и более набирает обороты и этому процессу очень трудно противостоять. Перепадает такой еды и декоративным крысам. То, какой непоправимый вред живому организму наносит это явление попытались выяснить учёные.

В одном из вивариев Харьковского института биологии провели эксперимент.
Его суть - посадить крыс на диету фаст-фуда. Сотню животных разделили на три группы. Первую кормили обычной едой - кашей, хлебом и зерном. У второй группы в меню были гамбургеры и картофель фри. Остальные ежедневно получали чипсы и сухарики. Через месяц крысы, которые употребляли обычную еду, набрали вес и нормально развивались. Их ближайшие соседи, которых угощали гамбургерами и картофелем, отставали в развитии на 30 процентов, и почти страдали крысы из третьей группы:

Анатолий Божков, директор Харковского НГИ биологии: "Практически не росли крысы, которые сидели на постоянном кормлении чипсами и сухариками, они их в начале ели, это несколько дней, после этого они не ели, они находились на нулевом росте, практически между жизнью и смертью - это критическое состояние для животного"

Эксперимент продлили, и еще за месяц перевели всех животных на естественное питание. Подопытные, которые раньше потребляли фаст-фуд, все равно не набирали вес. В их организмах произошли необратимые изменения. Они полнели, а затем, напротив, худели. Функции некоторых внутренних органов, особенно печени, изменились. Ученые считают результаты эксперимента шокирующими.

Свою значимую лепту в повальное увлечение фаст фудом внёс коварный враг человечества, но добрый гений работников пищевой промышленности – глутамат натрия. Учёные сей усилитель вкуса называют: Глутамат натрия – легальный наркотик!!!
Глутамат натрия сегодня добавляют почти во все продукты для улучшения вкуса. С помощью этой добавки продается больше еды. Эта добавка абсолютно бесполезна, но ее добавляют везде, где это только возможно.

Глутамат натрия применяется не одно десятилетие, о нем рассказывают много чего, например; вызывает болезнь Альцгеймера, слепоту, делает человека агрессивным. Считается, что один грамм глутомата натрия в сутки безопасен для человека. Ученые полагают, слухи о глутаматовой зависимости – это правда. Для тех, кто часто употребляет глутамат натрия, естественная пища выглядит пресной, рецепторы распознавания вкуса лишаются чувствительности. Так человек попадает в зависимость от глутамата натрия.

Глутомат вызывает гастрит, язву, и, что самое серьёзное, возникает зависимость, физическая, психологическая. Производителям разрешено использовать 9 грамм глутомата натрия на 10 кг продукта.

Ученые провели опыты над крысами, чтобы узнать, как на самом деле действует глутамат натрия на человека. Первая группа крыс, употребляла допустимую дозу пищевой добавки. Вторая двойную, то есть 2 гр. Третью контрольную группу кормили естественной для этих животных едой.

На десятый день у крыс, которых кормили продуктами с содержанием двойной суточной дозы, в желудке появились микроскопические язвочки. Через 20 дней язвы значительно увеличились, и кислотность в желудке выросла. У крыс, получавших обычную суточную норму, явных изменений на десятый не произошло, только на двадцатый день в желудке появились микроскопические язвочки, а к концу месяца язвочки, переросли в язвенную болезнь. Крысы, получавшие двойную норму, к концу месяца стали очень агрессивными, одно из животных погибло, его загрызли сородичи.

Так же учёные обнаружили, что глутамат натрия пагубно воздействует на сетчатку глаз. Ранее было известно, что глутамат, введенный непосредственно в глаз, поражает нервный аппарат этого органа. Теперь японские ученые под руководством профессора Хироши Огуро решили проверить, как влияет на глаз глутамат натрия в составе пищевых продуктов. Медики в течение 6 месяцев кормили крыс тремя различными диетами. У крыс, получавших очень большие дозы глутамата натрия, настолько серьезно поражались нервы сетчатки глаза, что животные теряли зрение. Крысы, сидевшие на диете с умеренным потреблением глутамата, также имели повреждение сетчатки, но в меньшей степени. У животных, питавшихся без этой пищевой добавки, с сетчаткой все было нормально.

Не остались в стороне и американские исследователи, которые обнаружили, что если крыс подсадить на регулярное и неограниченное питание нездоровой пищей, то у крыс возникает некая наркотическая зависимость он неё, и они согласны скорее уморить себя голодом, нежели вернуться к здоровому питанию.

Так, в течении трёх лет был проведен ряд исследований, результаты которых опубликованы в журнале Nature Newcoscience . Учёные из Флориды Пол Джонсон и Пол Кенни одну контрольную группу крыс кормили нездоровой фаст-фудной едой , купленной в местном супермаркете плюс сбалансированное питание. Вторую контрольную группу крыс кормили только сбалансированным кормом.

В течении небольшого периода , в результате фаст-фудного питания , крысы катастрофически стали набирать вес, и отказались от правильного сбалансированного питания, они готовы были уморить себя голодом , лишь бы не прикасаться к полезной еде. Кенни сказал: Они в два раза больше поглощают калорий, чем другая контрольная группа крыс.

Исследователи предположили, что поедание крысами фаст-фудной еды равносильно наркотической зависимости у наркоманов. То есть от фаст -фудной еды они стали испытывать удовольствие и им требовалось её всё больше и больше. Действие наркотиков основано на том, что они стимулируют в мозге центр удовольствия, и в частности дофаминовые рецепторы.

Канадские учёные подтвердили эту гипотезу, проведя свои исследования . Джеймс Олдс и его коллега Питер Милнер обнаружили, что если имплантировать электроды в определённые участки мозга, особенно в средний узел переднего мозга, то крысу можно приучить нажимать рычаг в клетке, включающий стимуляцию низковольтными разрядами электричества. Когда крысы научились стимулировать этот участок, они нажимали рычаг до тысячи раз в час. Это дало основание предположить, что стимулируется центр наслаждения.

Один из главных путей передачи нервных импульсов в этом участке мозга — дофаминовый, поэтому исследователи выдвинули версию, что главное химическое вещество, связанное с удовольствием, — это дофамин. В дальнейшем это предположение было подтверждено исследованиями при помощи томографов и открытием антипсихотиков (лекарственных средств, подавляющих продуктивные симптомы шизофрении).

Таким образом, крысам с каждым разом требовалась всё большее количество фаст-фуда для гиперстимуляции дофаминовых рецепторов, поэтому Кенни и Джонсон предположили, что пищевая зависимость развивается по тому же сценарию, что и наркотическая.

Источники:
http://www.ecology.md/section.php?section=health&id=2348
http://falsifikat.net/iskusstvennye-pishhevye-dobavki/glutamat-natriya-legalnyj-narkotik.html
http://www.bestreferat.ru/referat-216940.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/

Выписка из Положения о племенной работе (Клуб Декоративного Крысоводства СПб). Некоторые положения (в сокращенном варианте)

I. Плановая вязка

Перед тем как принять решение о вязке крысы, надо взвесить свои силы и возможности по выращиванию и выкармливанию крысят, учесть отношение к этой проблеме всех членов семьи. Необходимо не только обеспечить крысу полноценным питанием на время беременности и кормления, но много времени и сил отдать присмотру за крысятами и их пристраиванию. Вполне возможно, что Вам придется потратить на уход за малышами не только месяц до достижения ими самостоятельности, но и еще какое-то время, в случае если сразу не удастся распределить всех крысят.
.....
4. К вязкам допускаются особи имеющие гармоничное телосложение, средний вес которых составляет: для самок - от 300 гр, для самцов - от 500 гр. Особи, не соответствтующие этим параметрам, допускаются к вязке лишь в случае, если они являются носителями ценных признаков.

Допустимый возраст для спаривания:
для самцов от 8-10-ти месяцев и старше (к более ранним вязкам допускаются самцы с отличными родословными), для самок от 6-ти до 18-ти месяцев.
5. Может быть отказано в вязке животным, среди ближайших родственников которых были выявлены серьезные, возможно передаваемые, генетические заболевания, наблюдались проблемы с родами и выкармливанием потомства, признаки агрессии.

Партнеры для вязки не должны иметь врожденных дефектов, и не являться близкими родственниками (не более 10% родства).

6. Разрешенное количество пометов от одной самки – 2.
.......

Напутствие: Помните, что разведение - это очень ответственное занятие. Кроме восторга от пискотни и беготни маленьких крысят у вас появяться еще и заботы, в первую очередь по поиску для малышей хороших хозяев. Вы конечно можете "спихнуть" крысят в близлежащий магазин, но подумайте, какая их там ждет судьба? Около половины этих крысят попадут на обед питончику, сычу, хорьку и прочим хищникам. Если вы не уверены, что сможете найти каждому крысенку (речь идет не об одном-двух малышах, а часто о 10-15!) надежных и любящих хозяев, то может быть и не стоит давать им дорогу в жизнь? Поверьте, Ваша крыска не будет страдать, если за свою жизнь хоть раз не понянчится со своим потомством! И на продолжительности ее жизни, появления опухолей и пр. это тоже никак не отразится! (проверено на опыте не одного десятка владельцев крыс)

Тот, кто все же собирается заниматься разведением крыс, должен знать, ЧТО:

-половозрелость у крысы наступает чаще в 5-7 недель после рождения;
-возраст, когда самка приносит наиболее жизнеспособное потомство - 5-10 месяцев;
-первородящая самка должна быть не старше 8 месяцев и не младше 5-6. Если крысе старше 8 месяцев, то можно ожидать от нее проблем с родовой деятельностью;
-менопауза у крыс наступает в 12-18 месяцев;
-продолжительность течки у самки - 12-24 часа;
-частота течки - каждые 4-10 дней;
-продолжительность беременности - 20-25 дней;
-продолжительность родов - 1-1,5 часа;
-у самки в послеродовой период обязательно должен быть доступ к воде и желательно наличие укрытия и строительного матерала для гнезда.
-количество детенышей в помете - 1-20;
-вес новорожденного - 5-7г;
-шерсть у крысят отрастает к 8-10-му дню;
-глаза у новорожденных открывается между 12-16 днями;
-детеныши должны находиться рядом с матерью Минимум(!) 30-35 дней (желательно 5 недель); за это время они смогут от нее научиться всему, что им впоследствии пригодиться в жизни. Кроме того в этот период у крысят формируется иммунитет. Если отнять крысенка от матери ранее этого срока, то крысенок может вырасти болезненным. После 5 недель молодых самцов следует отсадить от матери и сестер.

Самка может быть оплодотворена самцом только в период течки. Как уже отмечалось выше, течка у крыс длится в течение 12-24 часов и повторяется каждые 4-10 дней. Каких бы то ни было окрашенных выделений в этот период вы от крысы не дождетесь, но вот поведение ее часто может говорить о том, что она готова спариться с самцом. Наиболее очевидные признаки течки:

Влагалище у самки довольно сильно открывается в период течки, в то время, как обычно оно плотно закрыто. Это, пожалуй, один из основных признаков течки.
тон окраски влагалища меняется с бледно-розового на ярко-розовый и иногда с сизым оттенком.
Некоторые самки могут своим видом показывать, что у них "опасный период": при поглаживании самки по спине или крупу она часто выгибается дугой, оттопыривая зад, приподнимает хвост и вибрирует при этом ушами ("вертолетик").
Если у вас живет не одна, а несколько самок в одной клетке, то вы заметите, что в периоды течки соседки по клетке очень часто ухаживают за подругой, иммитируя половой акт. Не надо этого пугаться! Для самок-крыс - это довольно частое и нормальное явление! И замечу, они от этого Нисколько не страдают!
Ряд самок в этот период менее активны, чем всегда, другие наоборот - гораздо более подвижны. Понаблюдайте за своей питомицей, как она ведет себя обычно, и как в дни течки, и вы быстро научитесь лишь по одному поведению питомицы определять ее "критические дни".
Случку крыс производят в период течки в течение 1-4 часов. На чьей территории встречаться - у хозяев самки или у хозяев самца - зависит от вашей договоренности. Это принципиально не важно, если, конечно, самец не живет в одной клетке с другими мужчинами. В этом случае длительное отсутствие кого-то из самцов в клетке может стать стимулом для дележки территории и "жениха" после вязки могут просто не пустить обратно в клетку его же соплеменники!

При спаривании самка должна с охотой принимать самца. Если она отчаянно сопротивляется, хотя вы уверены, что у самки течка, лучше отсадите зверей. Я сталкивалась с такими случаями, когда самки принимают далеко не всех самцов. У них, как и у людей, есть свои вкусы в отношении партнера.

Внешние признаки ожидания потомства часто можно заметить только на последней неделе беременности. Отсутствие у самки течки после случки еще не означает, что самка беременна. Самка начинает резко толстеть только в последнюю неделю беременности, иногда за один день увеличиваясь в талии почти в два раза. В этот же период начинается ее "строительная" деятельность: самка определяет место гнезда, натаскивает в него различные материалы, которые на ее взгляд могут пригодится для постройки "родильни". Если же ваша питомица до последних дней родов не занимается строительством гнезда, не беспокойтесь, она свое еще нагонит! Многие самки строят гнезда буквально накануне родов. В качестве материала для постройки гнезда можно дать крыске различные тряпочки, у которых не осыпаются края, бумагу (туалетная бумага пользуется у крыс повышенным спросом!).

Роды в большинстве случаев дляться без посторонней помощи. Но лучше все же понаблюдать за роженицей. Продолжительные роды, нахохлившаяся крыска могут служить поводом для беспокойства.

В период беременности и вскармливания потомства нужно особое внимание уделить рациону самки, включая в него как можно больше овощей и фруктов, продуктов, богатых животным белком. От того, чем вы кормите свою любимицу, зависит количество и здоровье ее потомства. Ученые ставили опыты по выявлению зависимости развития и размножения крыс от корма. Разделили крыс на 2 группы. Одну группу кормили одним мясом, другую только хлебом. В конечном счете, за одно и то же время, крысы, получавшие мясные продукты, принесли примерно в 3 раза больше крысят, чем крысы, содержавшиеся на мучной диете.

Не нужно часто беспокоить питомицу, следить за тем, чтобы ее ничто и никто не могли напугать, в том числе другие домашние животные и дети. Кроме того, бывают случаи, когда молодая мамаша, чего-то сильно испугавшись, бросает выводок или причиняет потомству вред (Хотя крысы - очень нежные и заботливые матери. Иногда даже умудряются воспитывать и чужих детенышей), вплоть до поедания своих малышей. Происходить это может по нескольким причинам: психологический стресс самки; нехватка в ее организме питательных веществ (поэтому беременной и кормящей самке следует повышать в корме количество белковых кормов, а также кормов, содержащих кальций); частые роды у самки, подорвавшие ее здоровье; у самки отсутствует вода в первые часы после рождения малышей; нарушение психики на генетическом уровне и др.

Очень часто владельцы крыски, которая родила малышей, спрашивают, когда можно брать детенышей на руки, дабы не вызвать у самки чрезмерного беспокойства. Однозначно на этот вопрос ответить сложно, поскольку основным фактором здесь является то, насколько крыса вам доверяет, да и ее темперамент не на последнем месте в данном случае. К примеру, некоторые самки спокойно реагируют на то, что вы их берете в руки их малышей, лишь следя, чтобы далеко от гнезда крысят не уносили. Другие же, напротив, будут трепетно охранять своих малышей, иногда даже пуская в ход зубки. Мои крысы как раз относятся к первой группе крыс, кто позволяет брать малышню в руки хозяевам. Посему я стараюсь брать малышей в руки ежедневно, наблюдая за их развитием, и кроме того, приучая малышей уже с такого возраста к себе. Обычно в этом случае ни один крысенок моего разведение не боиться человека и всегда охотно идет на контакт первым. Для них человек - это вторая мама, а не что-то жуткое и ужасное, чего обязательно нужно бояться.

Еще один вопрос, часто задаваемый мне: когда лучше сделать первую уборку в клетке после рождения малышей. Мое мнение: если самка не слишком суетливая, то по мере загрязнения и появления запаха в гнезде! Если же самка нервная, то не раньше 8го дня после родов. При этом вы должны полностью восстановить структуру гнезда хотя бы приблизительно. Это значительно легче делать, если самка устроила гнездо в домике-родильне. Если же крыса соорудила гнездо прямо на полу клетки, то тут придется быть крайне осторожными: нарушив структуру гнезда, вы заставите самку лишний раз волноваться.

Источник rat.ru/razv.html

Cветлана Симанова

12 Коммент.

Хорошо бы было закрепить эту тему

Прибавление семейства – это всегда долгожданная радость. Но иногда она омрачается горем: гибель матери-роженицы или недостаточность молока для новорожденных. В мире людей данная проблема питания новорожденного уже решена, а вот в крысином царстве…

Чрезвычайно трудно выкормить крысенка менее 2-недельного возраста. Лучше всего найти приемную мать, у которой есть крысята похожего возраста. Обычно крысы легко усыновляют малышей.

Если нет возможности пристроить крысят, то придется поднимать их самостоятельно. В таком случае, следует помнить «три золотых правила»: тепло, гигиена и диета.

Тепло. Кожа – отличный проводник тепла, особенно у голеньких новорожденных крысят. Поэтому, пока не вырастет шерсть, необходимо обогревать крысят, т.к. они не умеют поддерживать свою собственную температуру тела. Для этого лучше поместить их в маленькую коробку, застеленную одеялами (никаких длинных нитей, что могут намотаться на лапки!) и обогревать с помощью бутылок с горячей водой, электрогрелки или обычной настольной лампочки. Необходимо поместить рядом с малышом термометр, чтобы контролировать температуру. Держите ее около 30 – 32 градусов по Цельсию. Используйте обогрев только одного угла коробки, чтобы малыш мог отползти при необходимости в более прохладное место. Будьте осторожны с электрогрелками, они могут сильно нагреться. Отграничьте грелку полотенцем, чтобы понизить нагрев коробки. С двухнедельного возраста температуру можно постепенно понижать.

Гигиена. Мать-крыса постоянно вылизывает своих малышей, она стимулирует их на испражнение и вычищает половые органы, не допуская грязи в гнезде. Массажируйте половую область крысы теплым влажным тампоном спустя несколько минут после кормления. Стимуляция испражнений необходима для предотвращения интоксикации малышей своими же отходами. Массаж помогает росту и развитию крысенка, стимулирует выработку гормона роста и положительному настроению. После кормления часто появляется необходимость в купании или обтирании малыша. Можно искупать крысенка в теплой воде, погружая его до шеи. Тщательно обсушите!

Диета. Для вскармливания можно использовать детские соевые смеси. Для кормления можно использовать кукольные бутылочки или пипетки для глазных капель. Аккуратно сделайте прокол иглой в резиновом навершии. Смотрите, чтобы малыш не захлебнулся!

Один из лучших методов состоит в том, чтобы использовать смоченную в смеси ткань, сформированную в соску. Намочите кусочек ткани в питательной смеси и капните в рот крысенку. Как только он присосется к тряпочке, осторожно пипеткой капайте на нее смесь. Не вынимайте обсосанную ткань до насыщения!

Можно использовать в кормлении одноразовые шприцы без иголок: и капать удобно, и не разливается, и количество смеси точно отмерено, да еще и стерильно и медленно остывает!

Соблюдайте все меры предосторожностей как при кормлении грудного ребенка: сроки приготовления смеси, ее подогрев, обработка контейнера и тряпочки кипячением и т.п. Крысы кормят новорожденных каждые 2-3 часа. Вы должны кормить малыша каждые 3 часа днем и один раз в середине ночи в течение первой недели, и каждые 4 часа во вторую неделю. Перекорм может привести к расстройству желудка. На первой неделе заполнение желудка видно через прозрачную кожу и занимает несколько секунд. В дальнейшем малыш сам будет отворачиваться при насыщении.

Отъем «от груди».

В недельном возрасте малыш уже способен слизать часть смеси, смешанной с пшеничной мукой с Вашего пальца. В двухнедельном возрасте, когда открываются глаза, основная работа завершена. Теперь малыш способен сам поглощать готовую пищу для грызунов (брикеты), смоченные в его питательной смеси. На ночь предлагайте малышу смесь со злаками в маленьком блюдце, закрепленном на полу магнитом. К 3 неделям малыш может быть переведен на твердые корма. Постепенно прекращайте кормление смесью. В 4-недельном возрасте пора прекратить вскармливание – нечего растить лентяя и дармоеда!!!

Польшкова Е.В.
Статья с сайта МиВа: http://www.m-i-v.ru/index.php?m=rats

www.ratlove.info/publ/soderzhanie_i_ukhod/poleznye_veshhi/podvesnoj_domik_dlja_krys/3-1-0-16

Недавно в интернете нашла замечательный сайт. Много полезных статей, а особенно (лично для меня, во всяком случае) руководство по деланию гамаков.

Вот одна из статей:

Что должно получиться:

Заранее прошу прощения у администрации, если это нарушает какие-то правила. Выкладываю ссылку не с целью рекламы, вообще без задней мысли.

Удачи! Мои вообще с ума сошли от этого домихи (больно большой получился, да). Если несложно, выложите сюда фото своих работ ... Сравнить. А это боюсь у меня вообще что-то другое получилось :D Кривое.

Вот решила создать тему об отрицательных моментах в содержании домашних крыс.Возможно люди,размышляющие над тем,приобретать ли им крысу или нет,лишний раз задумаются,стоит ли оно того. Ведь многие думают,что крысы-это милые комочки,курлыкающие и пищащие,а о некоторых моментах они даже не подозревают. А некоторые думают, что это ужасные монстры, пожирающие всех и вся, хотя не знают реальных крысиных недостатков.

1) Много какашек и мочи.Крысы делают это не везде, но достаточно часто.Приучить их делать это в одном месте очень трудно.
2) Во время линьки очень много грязи.Порой удивительно становится откуда с такого крохотного грызунчика сыпется столько шерсти.
3) Крысы все грызут.Отучить их от этого невозможно. Ну не даром же их называют - грызуны!!! 4) Со временем у владельца может развится аллергия на шерсть, мочу или помет;
5)Требуют очень много внимания и кучу разнообразных игрушек;
6) Много не только какашек и мочи, но и объедков от корма, а также опилок;
7) Лечение крысы очень тяжелое и почти всегда дорогостоящее.

11 Коммент.

Фрукты и ягоды:
абрикосы
айва
ананас
апельсины
арбуз
бананы
брусника
виноград и изюм(в умеренном количестве)
вишня
гранат
дыня медовая
ежевика
инжир
киви
клубника
клюква
курага
лимон
мандарины
малина
нектарин
облепиха
персик
помело
рябина
слива
смородина
фейхоа
финики
черника
чернослив
шиповник
яблоки

Нельзя:
авокадо
манго
орехи
папайя
хурма
груши

Овощи:
бобовые (бобы, фасоль, соя, нут, горох, маш, чечевица)
брокколи
кабачок
капуста
кольраби
кукуруза
мангольд
морковь
огурец
перец сладкий болгарский
редис
редька
репа
рукола
салат латук
салат кочанный и листовой
свёкла
сельдерей
томаты
тыква
пекинская капуста
цветная капуста
цикорий
цуккини
Не рекомендуется давать пряные травы (укроп, петрушка и т. п.), а также лук, чеснок и щавель. Информация с форума http://kriskynforumchik.g3g.ru/

Сегодня,на рынке кормов для крыс,огромный выбор как отечественных так и импортных марок.Какой же корм выбрать для своего любимца?Сразу оговорюсь,что корма российского и украинского производства как правило низкого качества.Исключением является корм российского производства Литтл Уан.Рассмотрим корма,зарекомендовавшие себя наилучшим образом:

Фиори
Состав корма:пшеница разных видов, лен, овес лущеный, канареечное семя, шафлор.
Субпродукты растительного происхождения:мед (14,1%), овощи (4,1%)

Падован
Состав корма:пшеница 68.3%, разнообразные зёрна 11.9%, овёс лущёный 12.9%, яблоко, груша, печенье: пшеничная мука, дрожжи, краситель, минералы, натуральные вкусовые добавки, витамины.

Престиж
Состав корма:семена, злаки,фрукты, субпродукты овощей, минералы, экстракт растительного протеина, масла и жиры.(Канареечное семя 40%, Желтое просо 19%, Белое просо 13%, Японское просо 7%, Желтое просо 4%, Очищенный овес 4%, Красное просо 2%, Льняное семя 1%, VAM гранулы 8%, Раковины устриц 2%).

Little One (Литтл Уан)
Состав корма: Воздушная пшеница; Пшеница, Овсянка; Экструдированная соя; Кукуруза; Кукурузные хлопья; Горох плющеный; Овес; Гречиха; Ячмень; Хлопья люпина; Воздушная кукуруза; Экструдированная кукуруза; Плоды рожкового дерева (кароб); Подсолнечник; Сушеный банан; Витамины и минеральные вещества.
В Little One есть серия Литтл Уан для крыс во время линьки,а также специальный корм для проращивания, а также обычный рацион.

Помимо вышеперечисленных,неплохо себя зарекомендовали такие корма как JR Farm (Германия), Sluis (Голландия), Kiki (Испания), Festival (Дания), Cliffi (Италия),8in1(США).
Хотелось бы сказать отдельно о Vitakraft.Раньше этот корм был хорошего качества,но в последнее время все чаще стали попадаться подделки и в связи с этим участились случаи отравления.
Необходимо помнить,что правильное питание-это залог долголетия вашего любимца.Покупая хорошие корма,вы ограждаете крысу от риска отравиться некачественным продуктом.
Остерегайтесь подделок!!! Перед покупкой внимательно осматривайте упаковку,проверяйте дату изготовления.Раскрыв пачку с кормом,осмотрите зерна,они должны быть чистыми,запах не должен быть затхлым. Взято с форума kriskynforumchik.g3g.ru/

Решила создать эту тему для тех кто тьфу-тьфу-тьфу столкнётся с такой проблемой и будет срочно искать ответ на свой вопрос .
Не дай Бог у вашего любимчика случилась такая беда ... открытая рваная рана... для начала вы должны постараться остановить кровь грызунчику... Рану нужно зажать мягкой гладкой не шершавой тряпочкой смоченой в перекиси водорода ( чтобы остановить кровотечение ). Старайтесь успокоить зверька, сделайте так чтобы он как можно меньше двигался и дёргался пока останавливается кровь .
Если кусок кожи содратый с ранки не полностью отделён от кожного покрова, следует попытаться приложить его к ранке как только она подсохнет, возможно кожа срастётся и заживление пойдёт гораздо быстрее .
Если же содратый кусок кожи совсем "негоден" следует аккуратно обрезать его чтобы он не свисал из раны . При этом желательно всё делать с кем то вдвоём (один крепко держит крысу, другой оказывает первую помощь ).
Если в городе имеется опытный ратолог следует срочно поехать к нему ( как только кровь остановлена ) . Если же такого не имеется следуем моей инструкции. Читаем дальше.
Когда кровь остановлена посадите своего грызуна в отдельную маленькую клетку (если имеются соседы у крыски или хомячка), поставьте домик пониже к полу и разместите кормушку и поилку так чтобы зверьку было удобно до них дотягиваться.
При большой потере крови грызунчика надо греть лампой, но в клетке так же должна оставаться и тень в которую может уйти зверек, если ему стало черсчур жарко под лампой сидеть.
Затем вам нужно подсушить рану и обеззаразить. Для этого один раз обработайте рану хлоргексидином, а затем посыпать такой присыпкой 2-3 раза в день до полного заживления: Стрептоцид - 10 г (порошок или таблетки); Бициллин-5 (или -2) - 2 флакона; Детская присыпка - 1 ч.л. Таблетки тщательно растереть в порошок, все хорошо перемешать, и наносить на рану ватной палочкой до полного подсыхания.
Ради страховки стоит положить в рот Амоксиклав таблетки 250+125 мг, 1/2 развести в 5 мл воды, в клюв по 2 капли 2 раза в день, достаточно будет 5 дней, если не разовьется воспаление.
Ни в коем случае нельзя давать грызуну расчёсывать ранку, если потребуется - стоит сделать ему воротник.
Через 1-2 дня должна подсохнуть рана и выступить сукровица.
Дальше ваше дело глядеть за тем чтобы ранка была обеззаражена всё время. Вскоре образуется плотная корочка, а затем всё по стандартной схеме. Под корочкой образуется новая кожа, когда корочка отпадёт - рана зажила.
Возможно на том месте больше не будет расти шерсть, но это не особо страшно. Видите всё это не так уж и страшно! Надеюсь с вашими питомцами не приключится такого, а с кем всё же приключится ... ну тому желаю удачного исхода. Надеюсь я чем то помогла вам.
Удачи вам и вашему питомцу! Скопировано с форума http://kriskynforumchik.g3g.ru/.

Если вы не можете выделить дома место для крысиных игр, если ваш дом слишком хорош для крысиных "набегов", ость еще один способ, позволяющий обеспечить вашим питомцам достаточное счастье - это прогулки по дому на шлейке.

Во-первых, вам придется подыскать легкую шлейку или поводок. Но никаких ошейников - в ошейнике крыса может задохнуться или ускользнуть от вас.
Большинству крыс-самок вполне подойдет шлейка, предназначенная для хомяков или маленькая (размер 8) шлейка для котят, уменьшенная до нужных размеров. А еще можно попробовать шлейку для хорька или морской свинки, если у вас крупная крыса. В большинстве случаев такие шлейки упакованы вместе с соответствующим поводком. Если в упаковке с выбранной шлейкой поводок отсутствует, вам подойдет любой легкий поводок, предназначенный для мелких животных.

Не надевайте шлейку на зверька до тех пор, пока он не будет вас хорошо знать и полностью доверять вам. После этого тщательно подгоните шлейку под нужный размер. Нужно, чтобы она прилегала плотно, но не туго и не слишком сжимала или душила зверька. Первую прогулку на поводке проведите в закрытом помещении, чтобы ваша крыса никуда не сбежала.

Посадите крысу на пол и дайте ей возможность проявить природное любопытство. Пусть именно она ведет вас на прогулку. Ведите ее осторожно или возьмите на руки, если она слишком близко подойдет к запретной территории. Не дергайте за поводок и не поднимайте крысу с его помощью - вы можете причинить ей травму. Не ожидайте от нее, что она будет идти за вами по пятам или двигаться и останавливаться по команде - она ведь не собака. Не привязывайте крысу к клетке или к дверной ручке, когда она на поводке, - она не сможет двигаться и ей будет плохо, может возникнуть ожирение.

Крысы очень любят прогуливаться, но сначала некоторые из них могут проявлять пугливость. Поэтому для начинающих достаточно нескольких минут моциона. Затем, по мере того как будут проходить дни, делайте прогулки более длительными, пока крысы не станут настоящими профессионалами в хождении на шлейке.

Когда вы уже приучили крыску к прогулкам на поводке по дому, вы можете захотеть прогуливать их на свежем воздухе. Хотя некоторые хозяева действительно выгуливают приученных к шлейке крыс в обнесенном изгородью дворе, мы этого не рекомендуем, поскольку невозможно полностью гарантировать безопасность зверьков на улице. Во внешнем мире бывает слишком много несчастных случаев, которые вполне могут произойти с идущими на поводке крысами.

Информация взята с сайта www.anfiska.biz/

Я вот сидела, делать мне нечего было. Решила я разложить корм для своих крыс в отдельные стаканчики, и получилось, мне кажется, круто. Можете и вы так попробовать - просто насыпь корма без добавок в голубом стакане, витамины в розовом стакане, кальций в зеленом стакане, лакомства в белом стакане, корм с добавками в оранжевом стакане и добавь воды, а потом посмотри что получится.

Как многим известно, я приобрела крыску Дамбо Нюшу.

Но у нас возникли проблемы в приручении. В зоомагазине нам сказали, чтобы мы, приехав, оставили её в покое. Мы так и сделали. Попить налили, а покушать не дали, т.к. надо кормить 2/1 дн. А было уже 16:00. Мы решили вечером покормить.

В этот же день вечером мы должны были покормить крысу. Мама засунула руку с кормом в клетку, чтобы этот корм высыпать в блюдечко. Но Нюша накинулась на неё лапами, укусила и быстро спряталась. Потом мы с подругой уже засовывали пальцы в клетку в надежде подгладить. Но она укусила подругу за палец .... до крови....

Я прохожу мимо клетки - она пытается вырваться из клетки и напасть....

Что делать? Мама хочет менять.... а я не хочу..... как убираться, если она никого не пускает к себе?

26 Коммент.

Моя песчанка грызёт решётку от клетки. Зачем она это делает? У неё режутся зубы?

"Зверюшки" корм для крыс и мышей
Превосходный полноценный корм для крыс и мышей. В корме "Зверюшки" есть все, что нужно для здоровой и активной жизни крысок и мышек: полезные и вкусные семена, овощи и фрукты, минеральные вещества и витамины.

Крысуня
Корм для декоративных Мышей и крыс

Полноценный корм на каждый день для декоративных мышей и крыс на основе семян злаковых и масличных растений. Содержит животные белки, витамины, кальций, пивные дрожжи.

Крысуня Крысуня праздничный обед
Праздничный обед для крыс и мышей. Все самое вкусное в одной коробке! Устройте своему любимцу "праздник живота" - покормите его настоящим Праздничным обедом!

Грызунчик 1 - Хрустящие гранулы
Корм-лакомство для мелких грызунов

Гранулированный витаминизированный корм-лакомство с фруктами, овощами и орехами.

Грызунчик - зерновые орешки
Корм-лакомство для мелких грызунов

Гранулированный корм-лакомство для хомяков, морских свинок, мышей, крыс и других декоративных мелких грызунов.

Грызунчик 3 - Фруктовое ассорти
Корм-лакомство для мелких грызунов

Гранулированный витаминизированный корм-лакомство. Фруктовое ассорти отличается повышенным содержанием сухих фруктов и ягод.

Грызунчик 4 - Овощное ассорти
Корм-лакомство для мелких грызунов

Гранулированный витаминизированный корм-лакомство. Фруктовое ассорти отличается повышенным содержанием сухих овощей и корнеплодов.

Хрустящие трубочки с ароматом фруктов
Лакомство для декоративных грызунов, хорошая добавка к их ежедневному рациону; является высококачественным продуктом, изготовленным из смеси хлебных злаков с добавлением пищевого фруктового ароматизатора. Применение высоких технологий обеспечивает его высокую усвояемость и питательность.

Витаминчик для грызунов
для укрепления и обновления зубов

Способствует укреплению зубов и костной системы хомяков, морских свинок, крыс, мышей и других мелких грызунов. Устраняет дефицит кальция и других минеральных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятеьности этих зверьков.

http://www.ratclub.spb.ru

Еврейские мудрецы говорят, что в Торе есть все, но вместе с тем, как ни странно, в тексте Хумаша (Пятикнижия) крыса не упоминается ни разу. Мышь,- дважды, а вот крысы вроде бы нет… Почему? Одно из обьяснений этому,- то, что каждый раз при упоминании мыши (а она упоминается в списке некошерных, запрещенных в пищу животных) говорится «А этих не ешьте… мышь по роду ее»,- то есть крыса,- «из рода» мышей, но крыс как таковых никто не ел, а вот мышей с удовольствием лопали соседи евреев, финикяне (Цидон). Впрочем, уже в пророках (Невиим), описывается, что когда плиштим (филистимяне), захватили Ковчег Завета, то Творец наслал на них кару, и большинство комментаторов сходятся на том, что карой этой было нашествие крыс и мышей. Позднее, когда царь Ашшура Санхерив пытался захватить Иерусалим его многотысячное войско было остановлено крысами,- в одну ночь крысы погрызли упряжь его колесниц, ремни щитов и кожанные ножны мечей, так, что захватчикам пришлось убираться без боя. Есть мнение, что это произошло возле леса, который получил название Яар Хульда (Крысиный лес). Сейчас этот лес восстановлен, и там находится одноименный национальный парк, а рядом с ним поселок Хульда (Крыса).

Вообще в еврейской традиции, по крайней мере до периода разрушения первого храма, отношение к этому животному было скорее доброжелательное чем негативное. Так одна из пророчиц, жившая во времена Хизкиягу даже носит имя Хульда, одни из ворот Иерусалима до сих пор называются Крысиными (Шаарей Хульда), и историки не знают в честь кого,- то-ли зверька, то-ли вышеупомянутой пророчицы…

В Талмуде неоднократно упоминается чистоплотность крысы. Так,- это единственное некошерное животное, в отношении которого мудрецы считают, что оно возможно не оскверняет воду которую пьет, «крыса не роняет слюну в воду, и не оскверняет ее, но другие говорят, что считаем воду оскверненной, ибо не полагаемся на животное»,- то есть в порядке «перестраховки».
В трактате «Нэсуин» крыса выступает в совершенно необычной роли,- в качестве свидетеля при бракосочетании, и более того, сумела настоять на исполнении данного под ее ручательство слова, заставив расторгнуть брак данный вопреки этой клятве.

В своде еврейских законов «Шульхан Арух» говорится, что если накануне праздника Песах (Пасха), крыса входит в дом, и кусок хлеба (т.е. квасного (хомец) продукта, которое евреям запрещено иметь в доме) «во рту ее»,- хлеб не отбирают, но через какое- то время необходимо проверить, не оставила ли она его. Считается, что обычно крыса аккуратно сьедает хлеб, не оставляя крошек.
Ряд еврейских законов касаются «прав» животных., в том числе и крыс. Еврейская традиция не одобряет убийство диких крыс вне дома, там, где они не мешают человеку, более того, наряду с другими дикими животными, крыса имеет право на упавшие колосья и все, что выросло «само» в седьмой «субботний» год, и запрещено препятствовать ей собирать «свою» долю.

По еврейскому закону человек имеет право держать крысу как домашнее животное (как и любое другое) и при этом хозяин обязан обеспечить ее питанием, водой и всем необходимым для жизни. Живая крыса,- не оскверняет, но человек который убил крысу или прикасался к ее трупу должен совершить ритуальное омовение и выстирать одежду. Запрещено причинять крысе страдания, в связи с этим есть мнения, что запрещено пользоваться ядами для уничтожения крыс. Есть предание, что некоторые праведники пойманных крыс и мышей вывозили за пределы поселений и там, в незаселенных человеком местах выпускали, для того, чтобы избежать бессмысленного убийства животных. Вместе с тем крыса (и любое другое животноек) атаковавшее человека может быть убито, в том числе в Субботу, когда пролитие крови запрещено.

В любом случае еврейские законы запрещают кастрацию животных (за исключением случаев , когда это делается во имя самого животного, например при неизлечимых заболеваниях половых органов, или, по мнению многих авторитетов,- для предотвращения нападения животного (например агрессивного быка) на человека). Любопытно, что использование, например, кастрированного быка в качестве тяглового животного допускается, если он был куплен у нееврея уже в виде вола, и запрещается, если бык был кастрирован после того как оказался в еврейской собственности ,даже если операция былав проведена неевреем, (впрочем о тягловых крысах мне слышать не приходилось, так, что для крысоводов данный закон неактуален).
В Песах, когда запрещено любое использование хомеца, из крысиного (и любого другого) рациона следует исключить продукты из муки и зерен пшеницы, ржи, ячменя, полбы и овса. Мацу,- выпеченную по специальной технологии, которая исключает превращение ее в «хомец», а также зерна и каши из других злаков и круп давать можно (кстати большинство грызунов мацу едят с огромным удовольствием). Более того, пророщенные до стадии листа до начала Песаха вышеперечисленные «хомецовые» культуры тоже можно давать.

По Каббале,- крыса отражает сущность Справедливости. Она может наказывать за зло и воздавать добром за добро. Есть предание, что крысы, остановившие войско Санхерива, помогли евреям, потому, что те выполняли заповедь о их праве на часть урожая (упавшие во время жатвы колосья).
Существуют хасидские притчи о крысах помогавших людям,- приносивших целебные травы больным, и даже деньги бедным,- но практически всегда,- в награду за доброе деяние. С другой стороны,- крысы могут и наказывать,- так известна история о крысе, уничтожившей расписки у жестокого ростовщика,- но и в этом случае зверек выступает в роли носителя справедливости.

Но не чужда крыса и милосердия, при условии, что оно не противоречит правилам воздаяния «мера за меру».
По еврейской традиции почти каждый из животных имеет свою «часть» в Теиллим (Псалмах). Крысе предание приписывает слова: «Всякая душа будет славить Б-га, Хвалите Б-га» (по р. Исроэлю Хас) Почему именно эти? Да потому что крыса живет вопреки попыток многих ее врагов уничтожить весь ее род, и в этом она подобна народу Израиля, на которой постоянно во время всей его истории вставало множество врагов, тщетно пытавшихся истребить его, поэтому она и благодарит Творца, который дарует ее роду спасение от недругов и гонителей.

http://ilrat.narod.ru/il/Masoret.htm

Мне подарили песчанку и у меня много вопросов:

1) Их можно научить откликаться на кличку?

2) Что значит, если песчанка стучит лапками по стенкам клетки?

3) Все песчанки не бегают в колесе или только моя?

4)Песчанкам можно давать жареные семечки?

Мне подарили песчанку, какой лучше купить наполнитель?

9 Коммент.

Моя Аська по большому ходит в одну кучку,а писает в другой угол))А когда гуляет в не клетки и сидит долго на плечах.начинает нервно бегать)отпускаешь ее в клетку она делает свои дела и дальше бегает))) А ваши такие же?или нет?

Как правильно измерить рост у крысы?

Интересно ваши крыски участвовали или участвуют на выставках?

Можно ли использовать кошачий древесный наполнитель для подстилки для крыс?

Как выбрать кличку?

Если есть кто из Ростова и вы продаете крысят желательно хаски то пишите мне

Окрасы хомяков Кемпбелла

Классический цвет русского хомяка Кемпбелла
~ коричнево-серый
~ живот цвета слоновой кости
~ характерна темная линия, проходящая от головы по центру спины до хвоста (спинная полоса)

В результате скрещивания происходит мутация, в результате чего появляются новые цвета, рисунки, типы шерсти или определенные физические характеристики. В реальных условиях эти мутации не могут существовать, но в неволе таких хомяков разводят и выращивают для того, чтобы сохранить уникальность этих зверьков. В неволе были созданы дополнительные цвета к уже существующим природным.

Цвета шерсти хомяков Кемпбелла делятся на Агути-окрасы и Селф-окрасы

Агути - имеют классический природный вид, то есть верхний слой шерсти темней у корней и светлей у концов, живот почти белый, на спине темная полоса и есть акцент по боковой линии разделяющий окрас спины и живота.

Селф - имеет одинаковый окрас со всех сторон (верхняя и живот) без спинной полосы. Как правило, белый подбородок, а также могут иметь место или белые пятна на груди или животе.

Комбинируя различные цветные мутации можно выводить еще больше различных окрасов шерсти, управляя цветами.

Распространенные заболевания дегу.
а) Кожные заболевания дегу.
В принципе не склонные к кожным заболеваниям зверьки, тем не менее, могут заражаться такими паразитами как вши от других домашних животных. Иногда дегу может быть заражен чесоточным клещом, живущим внутри кожи.
б) Сердечнососудистые заболевания дегу.
Как и многие другие грызуны, дегу чувствительны к жаре. Из-за теплового удара у зверька может развиться сердечная недостаточность. Клиническая картина: дегу лежит на боку и учащенно дышит. До приезда ветеринара необходимо перенести грызуна в прохладное, хорошо вентилируемое помещение и накрыть влажным платочком. Для восстановления кровообращения рекомендуется осторожно растирать ушки и кончики лапок.
в) Респираторные заболевания дегу.
Совсем недавно жившие в умеренном и сухом климате дегу легко простужаются и даже самая легкая простуда может закончиться пневмонией. Первый признак заболевания — затрудненное дыхание из-за заложенного носа или присохшая корочка возле ноздрей.
г) Желудочно-кишечные заболевания дегу.
Понос для дегу явление не типичное, оно свидетельствует о серьезном отравлении не качественной или испортившейся пищей. При возникновении такой проблемы нужно убрать весь корм, кроме сена и заменить воду отваром ромашки.
Избыток жирной пищи может спровоцировать жировой гепатоз печени, сопровождающийся расстройством пищеварения, потерей аппетита, желтухой и исхуданием зверька.
д) Обменные заболевания дегу.
Дегу от рождения предрасположены к сахарному диабету, и любая сахаросодержащая пища может спровоцировать клиническое проявление этой неизлечимой болезни.
При недостатке витаминов (особенно витамина С) у дегу белеют зубы. Зубы здоровых зверьков ярко-оранжевого цвета. Дегу с витаминной недостаточностью постепенно становятся всё более вялыми, теряют аппетит и могут умереть от истощения. Для профилактики данного расстройства обмена веществ нужно ежедневно давать зверькам сушеную крапиву, плоды шиповника, боярышник и другие богатые витаминами растения.
Дегу нуждается в любви, ласке, словесном и тактильном контакте, даже больше чем в лакомствах и игрушках. Эти зверьки могут быть игривыми, забавными и позитивными приятелями, для человека, не жалеющего времени на общение с ними.

Особенности поведения дегу.
Дегу — компанейские зверьки и нуждаются в постоянном общении. Поэтому одинокий дегу очень быстро привыкнет к человеку, будет сидеть на плече, ласкаться, щебетать и стараться обратить на себя внимание 24 часа в сутки. Следовательно, если нет возможности обеспечить грызуну такой плотный режим общения, лучше сразу обзаводиться парой или группой дегу, учитывая, что разнополые дегу будут регулярно приносить потомство.
Дегу не кусачие животные, но из-за острых коготков могут нечаянно поцарапать человека.
Эти сообразительные зверьки хорошо поддаются дрессировке, поощряя дегу лакомым кусочком можно научить его танцевать на задних лапках, здороваться, забираться на плечо и другим трюкам.
Несмотря на всю свою общительность, дегу робок и пуглив. Старайтесь не издавать резких звуков, не размахивать руками при нем, не стоит грубо хватать зверька, выгонять его из клетки, ведь от испуга дегу может даже умереть.

Разведение дегу.
Дружелюбные и контактные дегу легко без драк и ссор формируют пару, даже если самец и самка были совсем незнакомы друг с другом. Дегу могут приносить потомство с 7 месячного возраста. Причем в благоприятных условиях домашнего содержания размножаться зверьки могут постоянно, принося по 2–3 помета в год. Продолжительность беременности у дегу 87–93 дня, по истечении этого срока рождается, как правило, от 3 до 5 детенышей. Иногда, правда, количество маленьких пушистиков может быть большим и достигать даже десятка. Новорожденные дегу покрыты шерсткой, у них развиты зубы и полуоткрыты глаза. При рождении здоровый малыш весит около 15 грамм.
Молочный период продолжается 1,5 месяца, после чего родители начинают носить в домик пучки свежей травы, постепенно приучая малышей к новому рациону. О детях заботится не только самка, но и самец, причем обязанности строго распределены: мать кормит, а отец защищает. Самка дегу может повторно забеременеть сразу же после родов.

Кормление дегу.
Низкокалорийный рацион диких дегу сложно воспроизвести в домашних условиях, поэтому приходится искать ему замену среди более доступных кормов. Оптимальный вариант — корм для шиншилл или морских свинок в гранулах. Только нужно внимательно изучить упаковку: на подходящем для дегу корме написано, что он не содержит сахарных добавок.
Сахар в любом виде не расщепляется в пищеварительном тракте дегу и нередко вызывает диабет. Не давайте дегу ничего сахаросодержащего, как бы он ни выпрашивал, ведь нельзя угадать какой лакомый кусочек окажется для зверька фатальным.
Также не стоит кормить дегу жирной пищей (орехами, семенем тыквы или подсолнечника), поскольку зверек от избытка калорий начинает страдать ожирением, либо излишки жира вызывают заболевание печени — в обоих случаях последствия не из приятных. Суточная норма кормов для дегу не превышает 50 грамм. Только сено не входит в оговоренное количество и должно быть в яслях постоянно.
Готовые корма можно заменить приготовленной собственноручно смесью из всевозможных злаков и зерен, сушеного гороха и геркулеса, можно добавить немножко сухарей. Из сочных кормов лучше использовать овощи, во фруктах содержится слишком много сахара. Дегу с удовольствием поедают редьку, морковь, кабачки и цветную капусту. Грызунам дают только тщательно промытые и высушенные овощи. Дегу чрезвычайно требовательны к качеству корма: увядшая трава, плесневелое сено и испорченные овощи могут вызвать сильную интоксикацию и гибель животного. Поэтому кормить дегу лучше несколько раз в день понемногу, тогда корм будет съеден раньше, чем испортиться. Не стоит давать зверькам холодную воду и продукты только что вынутые из холодильника.

Содержание дегу в домашних условиях.
Дегу содержат в клетках или аквариумах. Клетка предпочтительней, поскольку имеет лучшую вентиляцию и дает возможность энергичным зверькам лазать по стенкам. Чем больше свободного пространства, тем лучше себя чувствует в таких условиях этот грызун. Веточки, полочки, жерди, натянутые и свободно свисающие канаты — просто необходимы в клетке дегу, не будет лишним и беговое колесо, такое же, как для шиншилл. Идеальный вариант — большая многоуровневая клетка. Минимально допустимый размер — 80/40/40 см. — содержание дегу в клетке меньшего размера является жестоким обращением с животным. Приобретайте для дегу металлическую клетку, пластиковую грызун может погрызть и получит серьезное отравление.
Для подстилки используют белую бумагу (типографская краска токсична, поэтому газеты не подходят) или тряпки. Опилки способны вызвать аллергию, а мелкие опилки кроме того могут попадать в дыхательные пути и провоцировать кашель. Нужно ежедневно мыть миски и убирать фекалии, осматривать домик и полочки и вычищать с них грязь, а генеральная уборка с заменой подстилки, дезинфекцией клетки и домика должна производиться не реже раза в месяц. Для своевременного стачивания зубов нужно приобрести напоминающий кусок пемзы минеральный камень. Эта полезная вещица заодно компенсирует недостаток микроэлементов в питании дегу. Чтобы в полной мере реализовать присущее этим животным стремление грызть, нужно выдавать им удобные деревянные игрушки, самой разной формы. Кроме того зверькам понадобится уютный домик из дерева, поилка, металлическая кормушка для сухого корма и ясли для сена.
Активные прогулки по квартире положительно сказываются на здоровье грызуна, но стремление все грызть и везде залазить, чрезвычайно осложняют присмотр за ним. Дегу не контролируют процесс дефекации, поэтому за бегающим по квартире зверьком будет оставаться след из сухих экскрементов. Утешает то, что эти катышки не прилипают и не мажутся и их можно легко смести на совок.
Дегу поддерживают чистоту своей шерстки, купаясь в песке, мыть их в воде не стоит, поскольку можно переохладить или напугать животное. Наиболее подходит для купания, продающийся в зоомагазинах песок для шиншилл. Нужно ежедневно ставить в клетку к дегу емкость с песком и убирать ее сразу после окончания купания, иначе дегу используют ее как туалет, и песок придется выбросить.

Дегу в природных условиях.
Дегу дневное животное, с пиком активности, приходящимся на раннее утро и поздний вечер, поскольку ближе к полудню в Андах слишком жарко. Обычно эти подвижные зверьки проживают небольшими, с десяток особей семьями, но не редкость и колонии, насчитывающие сотню животных. Гнездовые и кормовые угодья общины яростно защищаются от вторжения соседей. Хотя удивленным исследователям приходилось наблюдать смешанные колонии дегу и шиншилл.
Место жительства дегу — запутанный лабиринт подземных коридоров, чем-то напоминающий городские улицы. Внутри сообщества этих грызунов исследователи заметили разветвленную социальную иерархию. У самца может быть гарем, включающий в себя около пяти самок. Перед входом в нору самцы насыпают валик, из земли, образовавшейся во время откапывания нор, причем высота этого сооружение напрямую отображает социальное положение в группе. Если разрушить насыпь, то дегу, ее изготовивший, потеряет положение в обществе.
Между собой дегу общаются при помощи звуковых сигналов. Большая часть издаваемых зверьками звуков высокочастотны и не воспринимаются человеческим слухом, но даже слышные нам воркование, щебет и вопли, поражают своим разнообразием.
Забавным ритуалом, обязательным для всех жителей колонии является умывание песком. Свое омовение вся семья дегу совершает одновременно. Пасутся дегу большими группами, с выставленными часовыми и разработанной системой оповещения о приближении опасности.
Рацион диких дегу отличается разнообразием: клубни растений, молодые побеги кустарников и травы, кора и веточки. В период засухи и бескормицы зверьки питаются даже пометом более крупных животных. В поисках пищи ловкие зверьки нередко забираются на небольшие деревья или ветви кустарников, хотя и то, что растет на земле, поедают с удовольствием.

Дегу. Немного биологии.
Дегу, кустарниковая крыса — маленький, похожий на шиншиллу с коротким мехом и удлиненными ушками, грызун из семейства Восьмизубовые. Своё название это семейство получило за похожую на восьмерку жевательную поверхность зубов. Обитают дегу в кустарнике предгорий чилийских Анд.
Их ближайшие родственники — пушные животные нутрия и шиншилла, но к счастью для дегу его мех для человека ценности не имеет.
Размер: тело дегу, содержащегося в домашних условиях, достигает 10 см. Хвост грызуна составляет 2/3 длины его тела. Дикие дегу существенно крупнее своих домашних собратьев и могут вырастать до 40 см.
Вес зверька приблизительно равен 200–300 гр.
Окрас: серо-бурый иногда рыжеватого оттенка, брюшко заметно светлее спинки.
Биологические особенности: У дегу выработался своеобразный защитный механизм, если его схватить за хвост, то шкурка с кончика хвоста оторвется. Оголившийся участок всегда отмирает и хвост дегу становится значительно короче. Зверек с коротким хвостом не может прыгать и лазать с той же легкостью, как его здоровые сородичи. Кроме того, без своей симпатичной кисточки дегу выглядит менее эффектно.
Зубы здорового дегу ярко — оранжевого цвета, это связано с ферментом слюны, вырабатывающимся при наличии в рационе достаточного количества грубого корма, в частности травы и при достаточном количестве в рационе витаминов.
Дегу обладают зрением в ультрафиолетовом диапазоне.
Продолжительность жизни: 6–8 лет.

Система органов крово– и лимфообращения (В состав этой системы входят кровеносная и лимфатическая...)

В состав этой системы входят кровеносная и лимфатическая системы, кроветворные органы и трофические ткани (кровь и лимфа).

Кровеносная система представляет собой замкнутую систему артериальных и венозных сосудов, соединяющихся между собой сетью капилляров, по которым постоянно циркулирует кровь, которую приводит в движение сердце. Сосуды, по которым кровь течет от сердца к капиллярам, называют артериями, а сосуды, по которым она течет от капилляров к сердцу, – венами. Различают два круга кровообращения: большой и малый.

Сердце – главный орган кровеносной системы, в организме животного выполняет роль насоса, обеспечивая непрерывное движение крови по сосудам в определенном направлении. Сердце у кролика весит 6–6,5 г, что составляет 0,27 % массы тела. Оно представляет собой полый конусообразный мускульный орган, заключенный в сердечную оболочку и состоящий из четырех камер, – двух предсердий, двух желудочков. Постоянное безостановочное движение крови по кровеносным сосудам большого и малого круга кровообращения происходит в результате ритмичного и согласованного сокращения и расслабления предсердий и желудочков сердца. Частота сердечных сокращений у кролика от 120 до 160 в минуту.

Работа органов кровообращения регулируется центральной нервной системой. Иннервация сердца осуществляется нервами, центры которых находятся в продолговатом мозге и грудном отделе спинного мозга.

Кровь – жидкая периферическая ткань, с помощью которой ко всем органам и тканям организма осуществляется доставка питательных веществ, а к выделительным органам – продуктов распада. Кровь участвует также в тканевом дыхании, принося кислород от легких к тканям, а углекислый и другие газы – от тканей к легким. Общее количество крови в организме кролика около 280 мл (132–467 мл), или 4,5–6,7 % его живой массы.

Кровь состоит из жидкой прозрачной фракции – плазмы, в которой взвешены форменные элементы – красные (эритроциты) и белые (лейкоциты) кровяные тельца и кровяные пластинки (тромбоциты). Плазма представляет собой вязкую, желтоватую жидкость, которая содержит до 90 % воды.

Эритроциты – красные кровяные безъядерные клетки, сухое вещество которых состоит в основном из гемоглобина (железосодержащий белок). Он выполняет функцию связывания и переноса кислорода. Развиваются эритроциты в красном костном мозге.

Лейкоциты – бесцветные клетки, содержащие ядро и протоплазму. В организме они выполняют защитную функцию, а также принимают участие в обмене белков и жиров и вырабатывают вещества, стимулирующие кровообращение клеток.

Тромбоциты – мельчайшие бесцветные, безъядерные клетки овальной, круглой или веретенообразной формы. Принимают участие в свертывании крови. Температура тела у кроликов колеблется от 38,8 до 39,5 °C. Зимой она может снижаться до 37 °C, а в летний зной подниматься до 40–41 °C.

Лимфатическая система у кроликов замкнута и представлена лимфатическими узлами, которые соединены между собой лимфатическими сосудами. Избыток тканевой жидкости (лимфы) отводится в кровь и является питательной средой для клеток тканей. При нормальной циркуляции крови по кровяному руслу происходит просачивание плазмы в межклеточное пространство, где плазма смешивается с тканевой жидкостью, затем собирается в мельчайших сосудах, а те постоянно сливаются в более крупные. Проходя на своем пути через несколько лимфатических узлов, лимфа обогащается клетками (лимфоцитами), которые выполняют защитную роль при инфекционных заболеваниях. Лимфатическая система кролика по своему строению не отличается от таковой у других сельскохозяйственных животных.

Кроветворные органы у кроликов представлены в основном красным костным мозгом, селезенкой, лимфатическими узлами, аппендиксом, тимусом, или вилочковой железой. Эти органы принимают участие в постоянном образовании форменных элементов крови.

Селезенка в организме полновозрастного кролика регулирует кровяное давление и является депо крови. Весит она 1–1,5 г, или 0,05 % массы тела. В ней также образуются белые кровяные тельца (лимфоциты) и разрушаются отжившие эритроциты.

Костный мозг продуцирует эритроциты.

Тимус (вилочковую железу) относят к органам, стимулирующим кроветворение в других органах. Она хорошо развита у крольчат, ее масса составляет 2,3 г. С возрастом она постепенно атрофируется.

Источник: nada25.ucoz.ru/forum/79-5941-1

"Дорогая хозяка! Помнишь тот день когда ты меня купила? Я помню! В тот день я сидела вместе с братиками и сёстрами. Мы играли, и думали что будем всегда так играть. Ну вдруг большая рука полезла в террариум, и все стали кричать: только не меня, только не меня! Нам было страшно. Но вдруг меня забрали, и я испугалась.

Но потом меня посадили в какой-то картонный ящик, тоесть коробку. И вскоре понесли, все эти большие существа смотрели на меня.

А скоро я приехала в новый дом, и меня посадили в клетку! И там стоял какой-то круг, в котором надо бегать. Но у меня сначало не получалось, а пото получилось! И ещё там был стаканчик для воды, тоесть... ой забыла! Поилка вот.

А помнишь мою первую вкуснышку? Это была палочка, об которую надо стачивать зубки! И я даже помню что мы познакомились на 3-ий моего прибывания! Я тебя люблю, но всегда буду скучать по маме и по братьям и сёстрам!

С любовью, Зиночка!

Продукция Little One для хомячков:

Корма
Лакомства
Средства по уходу

_______________________________

Корма:

Корм Little One для хомячков
Полноценный корм с добавлением витаминов и минеральных веществ. Разнообразный состав, включающий зерна, семена, орехи и редкие плоды. Рацион прекрасно подходит как для хомяков стандартного размера, так и для карликовых видов.

Лакомства:

Лакомство Little One "Кароб"
Кароб или плоды рожкового дерева - уникальные плоды, произрастающие только в Средиземноморском регионе. Кароб богат витаминами группы B, кальцием, железом, магнием и другими минеральными веществами. Благодаря своему сладковатому вкусу плоды рожкового дерева являются излюбленным лакомством всех домашних любимцев. Кароб будет полезен для всех видов декоративных грызунов и кроликов.

Лакомство Little One "Травяные подушечки"
Хрустящие подушечки из отборных зерен и сушеных трав. Подушечки споcобствуют пищеварению, являются средством для стачивания постоянно растущих резцов. Это лакомство подходит для всех видов декоративных грызунов и кроликов.

Лакомство Little One "Воздушные зерна"
Смесь воздушных зерен кукурузы, пшеницы и ячменя. Воздушные зерна обладают прекрасным вкусом и легко усваиваются организмом. Это лакомство особенно любят декоративные крысы и мышки.

Лакомство Little One "Фруктовая смесь"
Фруктовая смесь состоит из сушеного банана, ананаса и изюма. Применяется как лакомство для поощрения правильного поведения животных.

Лакомство Little One "Сyшеная морковь"
Сушеная морковь является одним из наиболее популярных лакомств. Она широко применяется как заводчиками, так и владельцами декоративных грызунов и кроликов как добавка к основному корму. Сушеная морковь от Little One это экологически чистая морковь, высушенная специальным методом, позволяющим сохранить все полезные вещества.

Лакомство Little One "Ягодное ассорти"
Представляет собой смесь сушеных ягод и плодов: шиповник, рябина, боярышник, можжевельник, черноплодная рябина. Смесь особенно полезна морским свинкам и шиншиллам благодаря высокому содержанию витамина С.

Лакомство Little One "Плющеный горох"
Горох является очень вкусной и питательной пищей для грызунов. Однако, бобы гороха очень твердые и немногие животные способны их разгрызть. В плющеном виде он становится доступным всем видам животных. Продукт изготавливается по специальной технологии в момент сбора урожая гороха.

Лакомство-игрушка Little One "Цветочное лукошко"
Съедобное лукошко из садовой петрушки и цветков календулы. Помогает стачивать постоянно растущие зубы грызунов и кроликов.

Лакомство-игрушка Little One "Аппетитный колокольчик"
Съедобный колокольчик из садовой петрушки, пшеницы и красного проса. Снабжен удобным креплением к клетке. Станет игрушкой для домашнего питомца, поможет обеспечить дополнительный уход за зубами.

Лакомство-игрушка Little One "Овощной дуэт"
Два съедобных лукошка из садовой петрушки с овощами: свеклой и морковью. Лукошки можно расположить в разных концах клетки, что удобно при содержании нескольких животных одновременно.

Лакомство-игрушка Little One туннель "Вкусная лазейка" (малый)
Туннель небольшого размера (диаметр 5 см) станет любимой игрушкой для карликовых хомячков, декоративных мышек и монгольских песчанок. Туннель полностью съедобен.

Лакомство Little One "Корень одуванчика"
Любимое лакомство всех видов декоративных грызунов и кроликов. Полезный корень одуванчика содержит кальций, минеральные вещества, а также инулин, укрепляющий печень. Изготовлено методом витаминосберегающей сушки.

Лакомство-игрушка Little One "Кедровая шишка"
Кедровая шишка с орешками - занимательная игрушка для грызунов. Шишка высушена специальным методом, позволяющим значитально снизить содержание смол.

Средства по уходу:

Ветви орешника Little One
У грызунов зубы растут в течение всей жизни, поэтому животные должны постоянно их стачивать. Изгрызая ветви орешника грызуны обеспечивают себе оптимальный уход за зубами.

Правда ли , что все декоративные грызуны /хомяки, мышки, крыски,кролики/ подвержены опухолевым заболеваниям? Я вот думаю - вдруг заведу, а пушистика потом раздует как шар и он умрет... Много слез и нервов будет потрачено, хочу заранее узнать все, чтобы потом не мучаться. Ещё: если да, то возможно ли этого как-то избежать?

Породы декоративных кроликов:

Баран. Это, наверное, одна из популярнейших и не прихотливых пород карликовых кроликов. У молодых особей этой породы уши сначала стоят прямо, как у обычных зверьков, однако позже они опускаются, при этом в течение некоторого времени одно ухо может быть стоячим, а другое - висячим. Особи этой породы неприхотливы в содержании, кормлении и уходе.

Атласные. У этой породы кроликов волосяной покров средней длины. В ходе генетических изменений волосы у них стали тоньше, и таким образом сформировалась структура волос с особенным атласным блеском. Эта порода кроликов одна из самых красивых. Но при ее приобретении нужно учитывать один факт. За многолетнею практику ветеринарные врачи по всему миру выявили одну особенность этой породы – очень быстрый рост зубов. У всех кроликов зубы растут в течение всей жизни, а у атласных этот процесс почти в два раза интенсивнее. Поэтому эти животные обязательно должны поедать грубые корма в большом количестве, чтобы стачивать свои зубы.

Рекс. Это порода короткошерстных кроликов. У рексов остевой волос выступает над пухом только на 2 см. Волосяной покров этих зверьков по внешнему виду, особенно на ощупь, похож на плюш. Из-за необычного строения волосяного покрова у рексов очень часто появляются проблемы с кожей. Защитная функция кожного покрова у этих животные снижена, поэтому зверьки восприимчивы к паразитарным и грибковым инфекциям.

Ангорские и лисьи. Это длинношерстные породы карликовых кроликов. На кончиках ушей у этих зверьков имеются особенно эффектные кисточки волос. Необходимо учитывать, что длинношерстные карликовые кролики нуждаются в особом уходе. Зверьков нужно часто вычесывать, следить за тем, чтобы на теле животного не образовывались колтуны. Во время линьки, когда вылинявшие волосы могут вылезать целыми пучками, необходимо следить, чтобы животное их не поедало, так как это может привести к проблемам с пищеварением. Но все-таки из-за многоцветности этих пород кроликов они считаются одними из самых красивых представителей этого вида.

Горностаевые. Это карликовые кролики с шерстью нормальной длины. Шерсть, кожа и когти, которых не пигментированы (белого цвета). Горностаевые кролики бывают красноглазые и голубоглазые. Первые являются альбиносами, у них даже радужная оболочка глаз бесцветная и прозрачная (радужная оболочка достаточно тонкая, поэтому видны кровеносные сосуды и глаза кажутся красными). У голубоглазых горностаевых кроликов глаза ярко-голубые. Речь идет о животных, у которых кожа, шерсть и когти не пигментированы, а в глазах пигмент присутствует. У этой породы самый слабый иммунитет, как и у всех альбиносов. Поэтому при их содержании ветеринарные специалисты центра «Зоовет» рекомендуют не допускать, чтобы кролик переохлаждался и поедал не качественный корм. Для этой породы характерны заболевания верхних дыхательных путей и пищеварительного тракта.

Конкурс на новое лицо клуба продлено до набора хотя бы 6 кандидатов.

Я собираюсь покупать крысу (обязательно с документами и породистую ) подскажите где можно купить крысу ( я живу во Владивостоке) и как выбрать крысу , для меня очень важно что бы крыса была здоровая ,порода крысёнка , для меня вобщем не важна . главная проблемма в покупке , то что во Владивостоке я не нашла где можно купить крысу ... посоветуйте где я мог ее преобрести.

С уважение Алиса Валерьевна

Недавно мы ездили на рынок, там у нас продают животных. Мы видели крыс и решили взять парочку Но прежде всего надо создать для них условия Подскажите пожалуйста что для них нужно: какого размера нужна клетка? Каким кормить кормом? Как ухаживать? Заранее спасибо.

Почему моя крыса так себя ведёт? Иногда начинающие или уже имеющие опыт хозяева не могут понять своих маленьких грызунов. Ведь они далеко не кошки и не собаки и у них иной язык тела. И, конечно же, они очень отличаются от нас, людей. Так что же делать хозяину? Думаю, стоит прочитать перевод крысиного поведения!
Что значит, когда:

Крыса издаёт звук, как будто у неё песок на зубах хрустит...

Чаще всего этот феномен называют крысиное мурлыканье . Такой звук получается из-за того, что крыска трёт верхние зубы о нижние. Это может быть вызвано несколькими причинами. Обычно крысы мурлыкают , когда они расслаблены или отдыхают, при этом они неподвижно сидят и полуприкрытыми глазами или же наоборот, с выпученными. Но иногда и дерущиеся самцы издают такие звуки. При этом они обычно шипят, подходят к друг другу боком, шерсть становится дыбом, прижимают уши, и как бы скалятся друг на друга. При этом мурлыканье намного громче и означает приблизительно: " Смотри какие у меня большие зубы! Я их подтачиваю" . Что-то вроде этого.

Моя крыска становится на задние лапы и водит вокруг мордочкой...

Она пытается получить как можно больше информации с запахом. Это как для человека читать газету. Крысы получают большую часть информации с запахом и звуками.

Моя крыска скребет передними лапками землю...

Это своего рода метка территории. Крыски, которые так поступают в основном очень территориальны. Чаще всего так поступают самцы, чем самки.
Иногда крыски также трутся об предметы боком. Мне кажется, что такие поведения имеют одинаковый смысл.

Моя крыска выгибает спину и быстро махает ушами...

Некоторые хозяева в такой ситуации очень переживают, но это нормально - не надо переживать! Это всего лишь означает, что ваша крыса в охоте.

Моя крыса облизывает и покусывает меня...

Ваша крыска приглашает вас к грумингу. Крысы поощряют (ухаживают за) своих хозяев как будто те (хозяева) большие крысы. Мои крыски поступают так, когда я чешу их за ушами. И они считают, что если я поступаю так с ними, то и они должны так делать. Они думают, что мои ногти надо отполировать, а все украшения - это грязь, которую надо убрать (или по крайней мере так выглядит их поведение со стороны). Также крыски любят солёный вкус пота, и если вы вспотели или вы пахните какой-то вкусной едой, то крыса будет вас вылизывать или покусывать. Самец будет себя вести подобным образом или обнюхивать вас, если вы перед этим держали самку.

Моя крыска неподвижно сидит и качает головой из стороны в сторону...

Это может обеспокоить начинающих владельцев. Большинство крыс, которые так делают - с красными или рубиновыми глазами, хотя часто встречала крыс с чёрными глазами, которые так делали. Причина такого поведения в том, что крыски пытаются увидеть что-то лучше, создавая контраст между дальними и ближними предметами (разница в перспективе). Часто пугливые крысы так делают, особенно в новой обстановке. Это вполне нормально и нет ничего страшного.

Моя крыса спит, свернувшись клубком, спрятав голову под себя...

Иногда крыски спят издавая звуки в очень странных или некомфортных позах. Когда крыса спит клубочком или в кучке с другими крысами, то это означает, что крысе нормально или холодно. Когда они спят отдельно, выкидывая подстилку из домика, это значит, что им жарко.

Одна их моих крысок переворачивает другую и обнюхивает её живот...

Это поведение доминирования. Перевернувший старается доминировать над перевёрнутым. Бесполезно пытаться бороться с таким поведением. Иногда перевёрнутый может издавать негромкий писк, но это не страшно. Такое поведение пройдет, как только крысы установят иерархию.

Вы можете научиться понимать язык жестов ваших крысок!

Если крысы прикасаются друг к другу носами – это означает взаимный обмен запахами.

Если зверек стоит на задних лапах, выгнув спину – скорее всего он собирается чистить свою шерстку.

Приседание на задние лапы означает повышенное внимание к чему-либо.

Вытянутая вперед мордочка говорит о том, что крыска что-то учуяла.

Крыса стоит на задних лапах, пасть открыта так, что видны резцы – это оборонительная поза, крыска предупреждает, угрожает своему противнику, в такой ситуации зверек испускает звук, который человек не способен услышать.

Если ваша крыска обнюхивает мордочку и анальную области (область половых органов) компаньона, это означает, что крыска сверяет запах, проверяет принадлежит ли другая крыса к ее семье.

Крысы "барабанят" друг по другу передними лапами - борьба двух незнакомых крыс или игривость во время "мнимой борьбы".

Старшие крысы проползают несколько раз над или под молодыми – таким образом происходит обмен ласками.

Если крысы прильнули друг к другу, например, спят «в обнимку» - это говорит о теплых отношениях между ними, о социальном общении.

Капли мочи – таким образом, крыса метит свою территорию (обычно эта «функция» возложена на самцов, но самки тоже метят территорию) и все вокруг, что считают своим. Такие капельки мочи могут остаться на хозяине во время совместного общения, ругать крыску в таком случае не надо! Вы можете гордиться тем, что являетесь членом крысиной семьи, вас любят и считают своим!

Крыска держит в передних лапах кусок пищи и вертит его – она его изучает, а потом примется есть, если сочтет его съедобным или вкусным.

Крыса подставляет сородичу определенные участки тела, например подбородок или голову – это знак взаимного приглашения к уходу за шерстой.

Взято с
http://www.rat-pet.ru/communication/51-2009-03-05-00-12-33.html

1 место - не подписался

- диплом от нашего клуба, оцененные и прокомментированные фотографии в альбоме победившего питомца (не более 30 фото).
2 место ღ*angel30*ღ
- диплом от нашего клуба, оцененные фотографии в альбоме победившего питомца (не более 30 фото).
3 место kisenok
- диплом от нашего клуба, оцененные фотографии в альбоме победившего питомца (не более 15 фото).

Грызун из семейства шиншилловых, похожий то ли на кролика, то ли на большую мышь, а может на белку или дегу, попал к нам в квартиры из далекой Южной Америки. Там можно встретить два вида шиншилл: с длинным или коротким хвостиком. Местные индейцы очень ценили шкурку шиншилл, ну а в Европе изделия из меха зверьков приобрели такую популярность, что это негативно отразилось на популяции диких шиншилл. Сейчас зверьков разводят на фермах для получения меха, а любители с удовольствием держат их в городских условиях. В качестве домашнего любимца шиншилла неприхотлива, неплохо привыкает к человеку.

Размеры шиншиллы - 20-35 см без хвоста, шерсть очень густая и приятная на ощупь. Они способны дружить с себе подобными: хомячками, морскими свинками, кроликами. Нередко находят общий язык с кошками, однако здесь все зависит от индивидуальных особенностей питомцев, рекомендуется соблюдать осторожность при знакомстве. Окрасы шиншилл

Зверек ведет ночной образ жизни, самки крупнее самцов. Стандартный окрас – агути, при котором неоднородный цвет каждого волоса образует красивый серебристо-голубой цвет. Однако, благодаря генетической работе выведены также следующие окрасы шиншилл: черный бархат, беж, белый, эбони, сапфир, фиолет, голубой бархат, коричневый бархат, пастель и некоторые другие расцветки.

фото шиншилы-

аболевания органов пищеварения у грызунов и кроликов являются распространенной причиной обращения их владельцев к ветеринарному врачу. Это вызвано, в основном, неправильным содержанием и кормлением этих животных.
Ротовая полость
Гингивиты и стоматиты — воспаление слизистой оболочки ротовой полости и десен. Причин тому может быть множество. Первоочередные из них — отрастание зацепов коренных зубов, которые, травмируя слизистую оболочку, приводят к воспалению, и поедание животными ядовитых растений (случайно попавших в сено или съеденных при прогулке по квартире).
Аномальный рост зубов бывает двух типов:
— отрастание резцов, что происходит, когда у животного смещен прикус (следствие травмы или просто наследственность);
— образование крючков (зацепов) на коренных зубах. Этиология данной патологии различна. Зацепы могут отрасти не только по причине неправильного питания животного (отсутствия в рационе грубых кормов), но и при травме слизистой оболочки рта. В данном случае животному становится больно перетирать пищу, поэтому естественный процесс постоянного подтачивания отрастающих зубов прекращается.
Пищевод
Грызуны часто заглатывают инородные тела, застревающие в пищеводе. Дело в том, что у большинства видов грызунов природой не предусмотрено наличие рвотного механизма. Из-за этого владельцу трудно вовремя заподозрить неладное и обращение за ветеринарной помощью происходит слишком поздно.
При нахождении в пищеводе инородного предмета животное отказывается от еды, ухудшается его общее самочувствие, начинаются воспалительные процессы на участке пораженного пищевода, затем может развиться некроз стенки и при дальнейшем течении заболевания, отсутствия врачебной помощи животное, как правило, погибает.
Желудок
Острое расширение желудка происходит при обильном поедании грызунами сочных и влажных кормов, таких как капуста, клевер, луговая трава с росой, листья салата с каплями воды и т. д.
Гастриты возникают по причине редкого, но при этом обильного кормления. Желудок животного не предназначен для переваривания большого количества корма, который поступает 1—2 раза в день. Поэтому и развивается воспалительный процесс слизистой оболочки желудка.
Кишечник
Кишечник грызунов признан ратологами всего мира как самый слабый орган в организме этих животных.
С ним связано больше всего проблем. Полезная микрофлора кишечника у грызунов очень специфична и не переносит воздействия большинства спектра антибиотиков, а без поступления пищи в течение нескольких дней может истончиться, что приведет к гибели животного. Также очень опасны капростазы кишечника. Они образуются по ряду причин. Первое — это поедание шерсти животным во время ухода за собой. Вторая причина — обильное поедание таких растений как клевер, фасоль, кора дуба и т. д.
Дисбактериоз также встречается довольно часто. При длительном неправильном кормлении выработка микрофлоры в ЖКТ нарушается, что влечет за собой нарушения в работе кишечника и всего организма.
Будущим владельцам грызунов и кроликов ветеринарный врач-ратолог центра «Зоовет» настоятельно рекомендует ознакомиться с правильными условиями содержания и кормления их новых питомцев, так как предотвратить заболевание всегда легче, чем его лечить.
Ветеринарный врач-ратолог ветеринарной клиники «Зоовет» Максим Щугорев.

крысы легко поддаются дрессировке. Но для этого лучше брать животное-детеныша. Крысу легко научить откликаться на свою кличку. Это может сделать даже ребенок, если, конечно же, он будет ласков с ней. Обучение своего питомца принесет удовольствие не только вам, но и крысам! Надо только понаблюдать за вашим подопечным, и вы увидите, что крыса умеет делать множество трюков, которые являются ее естественными привычками, такие как: вставание на задние лапки, приход по зову и бег по кругу. Осталось только путем тренировок закрепить эти навыки, чтобы крыса все эти трюки могла выполнять по вашему требованию. Научить крысу выполнять команды «сидеть», «стоять» очень легко. Просто надо держать любимое лакомство над головой крысы и использовать команду «сидеть» или «стоять». После того, как крыса усвоит, что она получает угощение каждый раз, когда встает или садится, она будет выполнять эту команду даже без угощения над головой. Но так как у крысы очень хорошая память, то периодически необходимо «подкармливать» вашего воспитанника, иначе у нее выработается противоположный инстинкт — «лакомства нет», и она перестанет выполнять этот трюк. Если хотите научить крысу бегать по кругу, надо водить угощением по кругу, чтобы она следовала за угощением. После выполнения трюка дайте питомцу лакомство, как в том случае, когда вы учили крысу сидеть. Крыса, когда привыкнет к вам, сама научится приходить на ваш зов, но для ускорения этого процесса зовите ее и держите в руке угощение. Необходимо учесть тот факт, что не все крысы могут обучиться этим трюкам. Одну крысу можно обучить легко и быстро, а на обучение другой уйдут месяцы ежедневных тренировок. Но, тем не менее, будьте терпеливы и не расстраивайтесь, если ваша крыса не хочет учиться. Только с помощью любви и ласки вы добьетесь успехов. Внимание: мастер убегать! К сожалению, среди крыс имеются истинные мастера убегать, которые всегда самостоятельно добиваются свободного перемещения по квартире. Доступная им с пола клетка-жилище в большинстве случаев их привлекает как безопасное место отступления. Ручные крысы быстро выходят из своих укрытий — вероятно, их соблазняют неотразимые лакомые кусочки. Пугливые животные в период привыкания снова отыскивают свое жилье, чаще всего добровольно, чтобы принять корм и воду. С другой стороны, лакомые кусочки, разбросанные в комнате, могли бы некоторых боязливых крыс побудить к тому, чтобы «по-домашнему» устроиться сзади платяного шкафа и там собирать корм. Итак, лучше давайте крысам лакомые кусочки только в их жилье. С помощью небольшого карабинного замка с защелкой на дверце клетки можно эффективно воспрепятствовать ближайшему побегу.

фото

Добрый день любители хрумок! у меня вот такая ситуация,купила в зоомагазине крыску я их обожаю! но вот неудачно не успели друг к другу привыкнуть и она стала мамой,а конкретно на вторые сутки после покупки,и когда я ей хотела налить воды она меня укусила и очень серъезно,потом мужа,что делать крысятам уже 2 недели я не могу убрать в клетке она кидается шипит и щерится,если ее закрыть это нервоз,потом хуже будет,подскажите пожалуйста,и еще как слышала у белых крыс полностью отсутствует огрессия,а у меня голубая,а дети черные,белые,голубо-белые,серые оооо на любой вкус

Ссылка на объявление: www.e1.ru/talk/forum/read.php

Уважаемые грызуноводы и грызунолюбители!

Екатеринбургский Клуб любителей грызунов «Рокфор» приглашает принять участие в выставке грызунов «Хвостатая радуга» 1-2 мая 2011 г., город Екатеринбург, КОСК «Россия».

В выставке будут участвовать: декоративные крысы, хомячки, мыши, песчанки, дегу, декоративные и карликовые кролики, морские свинки, шиншиллы.

В программе – конкурсы «Самый хозяйственный хомяк выставки», «Самые длинные уши (для кроликов), «Самый тяжёлый хомяк/кролик/крыса/морская свинка», гонки в прогулочных шарах для хомячков, мышек и песчанок, «Канатоходцы (для крыс)», «Самый длинный хвост (для крыс)», «Самая любопытная крыса», «Узнай своего питомца по запаху», «Скалолазы (для крыс)», конкурс костюмов у морских свинок и кроликов и многое другое!

1 мая
Зкспозиция декоративных крыс с экспертизой.
Экспозиция декоративных кроликов, морских свинок с экспертизой.
Так же будет проведена экспозиция декоративных кроликов, хомяков, песчанок, мышей, дегу.
Конкурсы!

Экспертиза декоративных крыс, эксперт - Правдухина Александра, г. Москва
Экспертиза морских свинок, эксперт - Сахиянова Юлия, г. Екатеринбург

2 мая
Экспозиция шиншилл с экспертизой, экспозиция декоративных крыс, морских свинок, кроликов, шиншилл, хомяков, песчанок, мышей, дегу.
В программе – конкурсы. Победителям и участникам - призы.

Координатор экспозиции шиншилл - виртуальный клуб Уральский шиншилловодов CHIN-URAL.ru

Приглашённый эксперт международного уровня (Россия, Украина, Норвегия, Дания, Германия) - Мазуров Виталий (г. Москва)

Дополнительная информация по тел. 8-902-87-61-259, ICQ 420-992-093 (Татьяна)

Генеральные партнеры выставки:

Корма Little One (Научно-производственная фирма «Биофармтокс» http://www.bft.com.ru/) г. Санкт-Петербург

ООО "Зоомир" http://www.zoomir.spb.ru/ г. Санкт-Петербург

Бизнес - Партнёры выставки:

Ветеринарная клиника "Неовит" http://www.neovit.ru/, г. Екатеринбург

ООО "Торговый Дом Алекс" http://www.alexgr.ru/, г. Новосибирск

Будут проведены дегустации продукции Little One и Зоомир.

Бизнес - Партнёр и Информационный Партнёр выставки шиншилл: Московский интерактивный ресурс развития шиншилловодства «Angora-House", http://www.angorahouse.ru/

Так же на выставке будет проводиться дегустация фирменного корма для шиншилл "Ангора Хаус".
Приглашаем на нашу выставку декоративных грызунов Любого происхождения!

1 Прикасаются друг к другу носами-обмен запахами.
2 Стойка на задних лапах выгнув спину- перед началом чистки меха.
3 Приседание на задние лапы- повышенное внимание.
4 Вытянутая вперёд мордочка-крыса что-то почуяла.
5 Стойка на задних лапах,пасть открыта так, что видны резцы- оборонительная поза.Крыса угрожает противнику и испускает звук,не воспринимаемый человеческим ухом.
6 Обнюхивание мордочки и анальной области сородича- проверка запаха.Крыса тем самым определяет, принадлежит ли сородич к её семье.
7 Крысы "барабанят" друг по другу передними лапами- борьба двух незнакомых крыс.Также игривость во время "мнимой борьбы".
8 Старшие проползают несколько раз над или под молодыми- обмен ласками,которые помогают ухаживать за мехом.
9 Крысы уютно прильнули друг к другу- признак ярко выраженного социального общения.
10 Капли мочи- крыса метит мочой свой участок.
11 Крыса хватает передними лапами кусок- корм сначала необходимо проверить в лапах, чтоб хорошенько изучить его.
12 Подставляет сородичу определённые учаски туловища,например подбородок или голову- приглашает к взаимному уходу за мехом.
13 Вытягивание шеи- повышенная бдительность.
14 Выпученные глаза,в приоткрытой пасти видны зубы- хорошее самочувствие.
15 Относится к самкам! При поглаживание выгибает спину,трясёт ушами- течка.
16 Одна самка пытается залезть на другую- имитация спаривания.
17 "Виляние хвостом"- балдеет, но это спорно))) некоторые говорят что при вилянии хвоста их крыска наоборот злится!

Подскажите пожалуйста хорошую вет.клинику в Уфе,где могут помочь хомячку.

Итак, мы имеем:

1. Грызуна грызущего всё на своем пути.

2. Уже прогрызанную поилку

3. Отсутствие лишних денег и времени на покупку новой поилки и дикое желание иметь антивандальную поилку.

Первое, что нужно сделать, это заделать дырку герметиком, естественно, если дырка не большая. После ждем застывания герметика и дезинфицируем поилку изнутри. Герметик в данном случае вреда не принесет, если грызун потом не будет его жрать.

Далее ищем подходящий материал для "брони" поилки. Я использовала жесткий пластик от цветочного горшка. Делаем из пластика стаканчик-юбочку, чтобы потом одеть его на поилку. Скрепить пластик можно степлером или супер клейким скотчем.

Одеваем сие сооружение на поилку.

Продеваем проволку и готово.

Вид забавный, но моя такая поилка служит верой и правдой уже долгое время.

На днях сварганила своим крысомордочкам вот такой вот домик из обычного пластикового цветочного горшка. Достаточно было вырезать вход, желательно круглый, и дырочки для креплений к потолку(в моём случае крепления - обычные скрепки). Как оказалось такой домик очень удобный, особенно если положить в него достаточное количество салфеток, и стал очень популярным у моих крыс, в основном у лысой.

В данном блоге предлагаю пользователям делиться своим собственным опытом и дельными советами в содержании мелких грызунов таких как хомяки, мышки и пр.

Как будем оформлять:

Совет для *вид грызуна*.

Далее собственно даем краткий советик. Главное - коротко и ясно.

Если блог станет востребованным, пойдем дальше и сделаем подобное для крыс, морск.свинок и кроликов.

Мыши поют не хуже певчих птиц

Ультразвуковой писк, издаваемый самцами домовых мышей, оказался не просто писком, а настоящими песенками, не уступающими по мелодичности и сложности изысканным птичьим трелям. Если понизить частоту звуковых колебаний в мышиной песне на четыре октавы, ее можно даже услышать.
Мыши поют не только в сказках. Но голосок у них и впрямь слишком тонок для человеческого уха (они поют преимущественно в диапазоне 35-90 кГц, тогда как для нас предел восприятия — 18-20 кГц). Биологи Тимоти Холи и Жоншен Гуо из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) показали, что звуки, издаваемые самцами мышей, — не бессистемный писк, а настоящие песни, сопоставимые по сложности с птичьими. Результаты исследования опубликованы в декабрьском номере PLOS Biology.
Песнями в широком смысле биологи называют упорядоченные последовательности звуковых сигналов (одинаковых или разных, но обязательно стандартизованных, не случайных — в противном случае это будет не песня, а шум). У многих насекомых и лягушек пение сводится к сериям одинаковых коротких, простых сигналов. Это может звучать как щебетание, щелчки или треск. Структура отдельного сигнала, частота, с которой они издаются, длительность серий и пауз между ними специфичны для каждого вида (что позволяет самкам отличить «своих» самцов от «чужих»). У многих птиц и некоторых млекопитающих (китов, летучих мышей) песня состоит из сложных «фраз», каждая из которых, в свою очередь, составляется из нескольких разных звуковых сигналов, издаваемых в определенной последовательности. Это соответствует биологическому определению песни в узком смысле.
Мыши, как выяснилось, относятся к животным, поющим сложные песни. То, что самцы мышей, почуяв самку (или ее феромоны), издают ультразвуковой писк, было известно и раньше. Однако на этот раз звукозапись осуществлялась при помощи высокочувствительных детекторов, что позволило детально проанализировать структуру звуков. Оказалось, что звуки или «слоги», составляющие «фразу», подразделяются на несколько дискретных типов, отличающихся характерным «рисунком» изменения частоты со временем.
Из слогов разных типов складываются разнообразные музыкальные «фразы». Статистическими методами показано, что слоги группируются во фразы отнюдь не случайным образом; выявлен ряд типичных последовательностей — мотивов. При этом в песнях разных самцов имеются характерные индивидуальные особенности. Это означает, что песня может служить индивидуальной «идентификационной карточкой» самца (как и у многих птиц).
Важность открытия американских ученых в том, что впервые сложная песня обнаружена у животных, являющихся классическим и очень удобным модельным объектом для генетических исследований. Это поможет расшифровать генетические основы звуковой коммуникации животных. На мышах это гораздо легче сделать, чем на кузнечиках или певчих птицах.

Источник: "Элементы большой науки"
Рисунок с сайта www.hause-mause.com

Взято с:www.ptushki.org/info/press/item/746.html , там можно скачать и послушать песню мышей и для сравнения - песню молодого американского болотного воробья .

Какие витамины необходимо давать свинке?

Рыбий жир является необходимым компонентом пополнения организма зверька витаминами А и D. Особенно в них нуждаются щенки и беременные самки. Витамины А и D способствуют развитию и росту организма животного, при их недостатке развивается рахит, отставание в росте, истощение, кератит, выпадение шерсти, неправильный рост зубов, слепота и др. В рацион рыбий жир включают в количестве от 1 до 1,5 г.

С водой выпаивают аскорбиновую кислоту в количестве 250 мг/л воды. Источником аскорбиновой кислоты являются цитрусовые, томаты, капуста, шиповник, черная смородина и зеленые овощи. В злаковых витамин С

отсутствует, но образуется при их брожении. Витамин С жизненно необходим свинкам, так как их организм самостоятельно не производит этого витамина. Наиболее важные овощи и фрукты с повышенным содержанием витамина С (в порядке убывания его содержания): Шиповник (сушеный, целые красные плоды) — в виде настоя добавлять в питье, перец красный (сладкий), смородина черная (консервированная), капуста цветная (нележалая), капуста краснокочанная (нележалая), капуста белокочанная, лимон — несколько капель в питье, яблоки средней полосы (антоновка, титовка), капуста квашенная — чуть менее столовой ложки, огурцы, морковь.

Тривитамин (А, е, D3) по 1-2 капли в день. Необходимо помнить, что витамин D из корма плохо усвояется. Для перевода витамина D в активно усвояемую форму необходимо облучение растений или животных ультрафиолетовыми или солнечными лучами в течение 10-15 дней по 10-15 минут.

Почему морские свинки так называются?

Английское название: в Англии заморская свинка стоила одну гинею, а тогда это были большие деньги. Полагают, что отсюда происходит английское название морской свинки, животного, голосом и строением тела похожего на маленькую свинью, прибывшую из-за моря: guinea pig.

Научное название: наша одомашненная морская свинка давно получила собственное латинское название Cavia porcellus (Карл Линней, 1758). Естественно, домашнее животное могло получить только научное обозначение, которое указывало на его исходную разновидность. Так сегодня мы называем его Cavia ареrеа разновидности porcellus. Хотя, разумеется, можно было бы назвать и Cavia aperea разновидность domestica.

Наши "морские свинки": раньше свинки назывались "заморскими", но с течением времени слово трансформировалось в "морские". Потому что их привезли из-за моря.

Как выбирать дегу

К сожалению, дегу еще довольно редок в России. Исключение составляют Москва и Петербург. В Москве дегу можно приобрести практически в любое время на "Птичьем рынке" или через интернет. В Петербурге также достаточно регулярно предлагают малышей дегу. Бывают они и в зоомагазинах этих городов.

Несколько советов тем, кто хочет завести дегу:

1. Если Вы хотите завести домашнего любимца, с которым хотите общаться, который станет вашим маленьким дружком, то покупайте одного дегу. Не важно, самца или самку. Но в этом случае уж уделяйте ему внимание – дегу зверь общительный и ваше внимание будет вознаграждено сторицей.

2. Если Вы хотите разводить дегу, не покупайте пару из одного помета. Детеныши от близких родственников будут хилыми, а иногда и вовсе не выживают.

3. Для разведения дегу лучше сразу купить самца и самку и смолоду держать их вместе. Взрослые дегу редко образуют пару. Если Вы формируете пару, лучше чтобы самец был ровесником самки или немного старше (на один-два месяца).

4. Здоровый дегу должен быть подвижным, с блестящей шерстью, чистыми глазами.

5. У дегусят кисточка на хвосте меньше, чем у взрослых дегу, но тем не менее она должна быть.

Источник: http://degu-rus.narod.ru/

Дегу в квартире

Держать дегу в клетке и не выпускать его погулять по комнате значит лишиться половины удовольствия от общения с этим зверьком. К тому же пробежки по комнате являются хорошей физкультурой для вашего питомца и позволяют ему удовлетворить свое неуемное любопытство. Однако есть несколько обстоятельств, которые следует иметь в виду.

Гуляющий дегу повсюду оставит свои экскременты. Поскольку они сухие и твердые, смести их после деговской прогулки не составляет труда.

В отличие от многих других грызунов дегу во время беготни по комнате не грызет мебель просто так, чтобы погрызть. Ему просто некогда. Но зато он быстро выяснит, что за дверью находится еще много интересного и будет пытаться туда проникнуть, прогрызая себе проход. Спасает металлический уголок или постоянный контроль поведения зверька.

Прогрызть себе проход дегу не может, так как к двери привинчен металлический уголок. Приходится ждать,
когда кто-нибудь эту дверь откроет
Ни один грызун не останется равнодушным к изоляции электрических проводов и кабелей бытовой техники. Дегу в том числе. Все компьютерные кабели, шнуры и провода должны быть недоступны этому зверьку.

Комнатные растения могут быть очень вкусны. Даже кактус не устоит перед зубами дегу.

Если дегу не хватает кальция, он может попытатьсяч восполнить его недостаток поеданием штукатурки. Лучше обеспечить его мелом или специальными препаратами.

Всем вышесказанным я не пытаюсь запугать потенциальных хозяев дегу. Каждому, кто держал каких-нибудь грызунов, большинство этих проблем не покажется заслуживающими серьезного внимания. Если у вас живет ручной дегу, то нет большего удовольствия, когда ваш пушистый друг выскакивает из под стола, забирается к вам на колени и простит почесать за ушком.

Источник: http://degu-rus.narod.ru/

Чем отличается заяц от кролика?
Принято считать, что и кролики, и зайцы относятся к грызунам. Строго говоря, они относятся совсем к другому классу – к классу зайцеобразных. Схожи они и по физиологическому строению, но у дикого зайца и дикого кролика очень много отличий.

Дикий заяц – нор не строит, самка рожает детей под ближайшим кустом и может к ним не возвращаться. Крольчата у зайцев рождаются уже зрячими и могут питаться травой. Срок беременности у зайчихи в полтора раза больше, чем у кроликов составляет 45 дней. Рожает крольчиха с середины весны, до середины осени, в то время, как кролики размножаются круглогодично. Зайчихи не привязаны к собственным зайчатам, она может покормить как своих, так и чужих младенцев. У зайцев в отличие от кроликов сезонная линька связана с изменением окраса. Летом зайцы имеют более темный окрас, зимой же он меняется на белый. Дикий заяц крупнее дикого кролика, у него более развиты задние конечности.

Дикие кролики – норные животные. В этих норах они живут сами и воспитывают свое потомство. Крольчиха вынашивает потомство 28-32 дня. Крольчата рождаются не опушенные, слепые и до 2-х недельного возраста питаются исключительно молоком матери. Дикие крольчихи вскармливают только свое потомство и к потомству «соседки» может быть настроена весьма агрессивно. Исключение составляют домашние карликовые и декоративные кролики, где в раннем возрасте (до 5-7 дневного возраста), крольчихе можно подложить чужих крольчат. Во время сезонных линек у кролика не меняется окрас. Исключение составляют некоторые пароды карликовых и декоративных кроликов, у которых меняется окрас с возрастом приобретая более светлые и более темные оттенки. В отличие от зайцев кролики лучшие приручаются.

Кролики и зайцы не скрещиваются. Для улучшения парод домашних кроликов неоднократно проводились эксперименты с искусственным оплодотворение крольчих семенем зайцев, но все они были безуспешны.

Источник: http://krolik.pp.ru/

Маленькие ушастики (немного истории)
Большие блестящие удивленные глаза, забавная круглая мордочка, короткие стоячие ушки - ну словом, герой детского мультфильма или очаровательная плюшевая игрушка, но игрушка-то живая. Именно такие ассоциации вызывают крольчата карликовой породы кроликов.

В отличие от обычных карликовые кролики очень мелкие. Если обычные взрослые кролики весят 5-8 кг, то карликовые всего 0,9-1,5 кг (как показывает мой опыт, вес карликовых кроликос составляет 1,1 - 2,2 кг в зависимости от пароды). Не только у малышей, но и у взрослых карликов мордочки тупые и короткие, глаза крупные, а уши гораздо короче, чем у обычных. Эти зверьки как бы на всю жизнь сохраняют детский облик.

Как появились карликовые кролики? В XIX веке в Саксонских землях были широко распространены белые и пестрые кролики небольшого размера. Их мех напоминал мех ласки и горностая, но был гораздо дешевле. Первыми на это обратили внимание польские скорняки. Предприимчивые поляки покупали в экономически отсталой Саксонии мелких кроликов и отправляли их в Польшу. Позже эти животные были вывезены в Англию, в европейский центр выведения новых пород, откуда через несколько лет они вновь попали в Германию, но уже под названием польских. От них-то и произошли все существующие ныне породы карликовых кроликов. Эти очаровательные зверюшки быстро завоевали детские симпатии в странах Западной Европы и в Америке, где такие кролики часто содержатся как любимцы всей семьи.

В настоящее время по европейскому стандарту существует пять пород карликовых кроликов: гермелины (горностаевые) (вес взрослого кролика 1,110-1,250 кг), цветные карлики (вес взрослого кролика 1,100-1,450 кг), карликовые вислоухие - "бараны" (вес взрослого кролика 1,500-2,200 кг), короткошерстные - рексы (вес взрослого кролика 1,100-1,450 кг) и длинношерстные - "лисы" (вес взрослого кролика 1,100-1,450 кг). Причем среди цветных карликов есть самые разнообразные окрасы: черные, "шиншиллы", голубые, черно-огненные и другие. Лишь несколько лет назад они были завезены в нашу страну из Польши, Чехии, Австрии, и их начали разводить любители. А вот за рубежом регулярно устраивают международные выставки, на которых проводят экспертизу карликовых и обычных кроликов, морских свинок и домашней птицы. Последняя такая выставка состоялась в Брно, в Чехии, в 1998 году.

Обычные крольчихи в одном помете могут принести 6-12 детенышей. Правда, если детенышей больше 8, то растут они плохо, некоторые могут погибнуть. Карликовые кролики приносят 2-3, редко 4 детеныша. Детеныши, да и взрослые кролики, - довольно нежные создания. Их легко простудить, а вот вылечить удается не всегда. Тем не менее, наши кролики начали размножаться, а самки успешно выкармливают детенышей.

Если вы захотите приобрести карликового кролика, то лучше всего брать на воспитание крольчонка в возрасте 1,5-2 месяцев. В этом возрасте крольчата могут самостоятельно питаться, они уже вполне окрепшие. Кроме того, такого крольчонка легко приручить. Для малыша надо купить клетку, размеры которой должны быть не менее 50 х 40 х 30 см. В качестве подстилки в клетку насыпьте опилки. Клетку ставят подальше от сквозняков и отопительных приборов.

Питаются кролики разнообразными кормами. Летом им дают разные виды злаков ("траву"), одуванчики, подорожник, мать-и-мачеху и другие дикорастущие растения. Следует внимательно следить, чтобы им не попали ядовитые растения, такие как чистотел, лютики. Хорошо давать им ветки ивы, осины. Крольчат надо обязательно кормить геркулесом и хлебом. Взрослым кроликам в качестве твердых кормов можно давать овес, пшеницу, сухари. Зимой, когда нет травы, кролики нуждаются в сене и овощах (моркови, капусте). Они неплохо едят яблоки. Молочные и мясные продукты взрослым кроликам не дают. Крольчат до 2-2,5 месяцев можно поить молоком. У кроликов обязательно должна быть вода. В целом содержать их несложно. В настоящее время у нас появился в продаже специальный комбикорм для кроликов.

Быстро растущая популярность карликовых кроликов как домашних питомцев не случайна. Объясняется она тем, что создания эти совсем не агрессивны и быстро становятся абсолютно ручными. А ручной карликовый кролик - ласковое и приятное в общении существо. Он может долго сидеть у вас на коленях, охотно подставлять щеку, чтобы его почесали, и блаженно щурить от удовольствия большие ласковые глаза. Обычно кроликов покупают детям, а в католических странах их дарят детям на Пасху. Кролики - умные и сообразительные животные. Недаром они часто фигурируют в сказках, причем заменяют в них наших лис, то есть кролик - персонаж хитрый и умный, но, в отличие от лисы, незлобный. Кролики охотно выполняют разнообразные трюки. Их несложно научить прыгать через обруч, палочку или маленький барьерчик. Они "служат" за кусочек моркови или листочек одуванчика. Когда их выпускают из тесной клетки погулять (а делать это надо регулярно), они радостно скачут по полу или дивану, забавно "подбрасывая" длинные задние лапы.

Пожалуй, единственный недостаток при содержании кроликов в квартире - довольно сильный запах, который появляется, если вовремя не почистить их клетку. Но если клетку чистить регулярно, раз в 2-3 дня, то запах практически не ощущается.

Если ваш кролик простудился и начал чихать, кашлять, а около носа появились выделения, его надо срочно лечить: 3-4 раза в день пускать капли (порошок ампициллина в воде из расчета примерно 1 капсула на 10-12 мл воды) и давать ампициллин (примерно 1/6 таблетки). Еще лучше сделать 1-2 укола (бициллин или ампициллин). Вылечить простуду не очень сложно, но лекарства надо давать регулярно в течение 7-10 дней.

А теперь несколько слов о наших питомцах. Одним из моих любимцев был кролик по кличке Зая. В раннем детстве внешне он мало отличался от своих братишек и сестренок, но зато выгодно выделялся среди других крольчат своим удивительным характером. Когда я взяла его в руки, он совсем не сопротивлялся и воспринял это абсолютно спокойно. Более того, он позволил почесать себя за ухом, погладить по головке и даже перевернуть вверх брюшком, на что из мелких домашних животных мало кто согласится без сопротивления. При этом он глазел на меня своими круглыми черными глазами с некоторым удивлением, но абсолютно доброжелательно.

Иными словами, Зая был ручным от природы, тогда как в большинстве случаев крольчат приходится специально приручать, правда, привыкают к хозяину они, как правило, быстро. И я поняла, что этот маленький рыжий ушастик, который без труда умещался на ладони, будет моим домашним любимцем.

Так и случилось. Зая с детства отличался большой сообразительностью, был очень общителен и талантлив при дрессировке. Уже в полтора месяца он научился по команде взбираться на маленький пьедестал и "служить" на нем за кусочек морковки. Правда, он быстро уставал и отвлекался от занятий, как все малыши. Когда Зая подрос, он выступал в роли капризной принцессы (хотя и был мужского пола) в нашем любительском спектакле, который разыгрывали маленькие зверьки: морские свинки, карликовые кролики, мыши и крысы. Спектакль назывался "Город маленьких зверюшек" и по сценарию капризная принцесса должна была отвергать все подарки, которые ей приносили: она сбрасывала их зубами с подставки, на которой гордо восседала.

С этой ролью Зая справлялся великолепно под радостный смех детей. Вот с невообразимым грохотом на пол безжалостно сброшено маленькое ведерко, вслед за ним летит крохотный бубен, а потом и тряпочная собачка, которую капризная принцесса, прежде чем выбросить, треплет за уши и кусает за хвост. Зая прекрасно освоил также прыжки через обруч, легко перепрыгивал небольшие барьерчики и умел взбивать передними лапками подушку.

В этом же спектакле выступали еще два моих дрессированных кролика: Ночка и Дымка. Обе крольчихи в детстве были отданы на воспитание моей дочери и ее подружкам и провели счастливое детство в деревне, где их выпускали погулять в специальный небольшой загончик на зеленую травку. А дети, разумеется, постоянно таскали их на руках, гладили и играли с ними. В результате кролики вернулись ко мне абсолютно ручными.

Во время представления крольчихи изображали двух спортсменов и соревновались друг с дугом в прыжках в высоту, а Дымка, кроме того, по команде запрыгивала ко мне на колени, вставала на задние лапы и дотягивалась до губ, как бы даря мне поцелуй (который, конечно, трудно было забыть).

А теперь расскажу немного о другом замечательном кролике, которого зовут Пушок. Пушок белой окраски и был единственным сыном своей уже престарелой мамаши. Как и Зая, в детстве он был очень спокойным, но как только немного подрос, стал проявлять агрессивность и нападать на руки во время кормления, стараясь укусить. Но это продолжалось недолго. Я отдала Пушка на две недели в семью, где были дети. Там Пушок бегал по комнатам, а не сидел в тесной клетке, а дети с удовольствием играли с ним. Характер его быстро исправился, и, когда крольчонка принесли обратно, он уже не проявлял агрессивности. Пушок предназначался для детского сада, где был большой живой уголок.

Когда я отдала его своей знакомой, которая по специальности зоопсихолог и занимается в детском саду вопросами взаимоотношений детей и животных, она на несколько дней оставила Пушка дома, а потом не смогла с ним расстаться. Он остался жить у нее. Пушок подружился с ее маленькой собачкой Чижиком, который охотно с ним играет. Правда, взаимоотношения с кошкой сложились не лучшим образом, но оба терпят друг друга. Пушок свободно гуляет по квартире, а домом ему служит небольшой сундучок. Там он отдыхает. Интересно, что Пушок не делает своих маленьких дел, когда гуляет. Он может терпеть несколько часов. А в сундучке у него есть специальный уголок для этих нужд.

Справедливости ради скажем, что далеко не все кролики так поступают. Правда, характеры у кроликов бывают разные. Иногда попадаются довольно строптивые создания, которые никак не хотят приручаться. Они или слишком пугливы от природы, или слишком агрессивны.

В целом же, карликовые кролики - идеальные животные для содержания в доме как любимцы детей и всей семьи. Карликовые кролики - очень перспективные животные для живых уголков, уголков природы в школах, детских садах и других детских учреждениях. И уж конечно, карликовый кролик - лучший подарок ребенку на день рождения или в Новый год!

Елена Котенкова
Источник: veterinar.ru
Материал предоставлен журналом "Между кошкой и собакой"

Выставочное разделение окрасов сирийских хомяков (SYR)

STANDART

Бежевый (Beige)

Белый со светлыми ушами, альбинос (Flesh-Eared White)

Белый с темными ушами (Dark-Eared White)

Белый с черными глазами (BE White)

Блондин (Blonde)

Дымчатый жемчуг (Smoke Pearl)

Желтый (Yellow)

Желтый с черным (Yellow Black )
Золотистый (Golden)

Копченый (Umbrous)

Коричный (Cinnamon)

Кремовый с красными глазами (RE Cream)

Кремовый с черными глазами (BE Cream)
Медный (Copper)
Медовый (Honey)
Ржавый (Rust)
Светло-серый (Light Grey)

Серебристый (Silver Grey)
Сизый (Dove)
Сиреневый (Lilac)
Слоновая кость с красными глазами (RE Ivory)
Слоновая кость с черными глазами (BE Ivory)
Соболь (Sable)

Темно-серый (Dark Grey)

Черный (Black)

Черный шоколад (Chocolate (Black)

A-STANDART

Кремовый с рубиновыми глазами (Ruby-Eyed Cream)

UN-STANDART

Голубая норка (Blue Mink)
Карамель (Caramel)
Медовый с черным (Honey Black)
Норка (Mink)
Светло-серый жемчуг (Light Grey Pearl)
Сиреневый Жемчуг (Lilac Pearl)
Шоколадный соболь (Chocolate Sable)

История сирийского хомяка

По материалам журнала Rodentia

Перевод с немецкого и обработка текста – Дубровская Елена

В 1797 году братья Рассел (Russel) написали о маленьком зверьке, 16 см длиной, с коротким хвостиком. Это «момент рождения» сирийского хомяка.
Практически сразу после первого научного описания, сделанного Уотерхаузем (Waterhouse) в 1839 году, этот вид хомяков стали считать исчезнувшим. В окрестностях Алеппо (Aleppo) не было обнаружено больше ни одного экземпляра. Сирийского хомяка объявили вымершим видом.
В 1930 году, под впечатлением научного описания, зоолог Израэль Ахарони (Israel Aharoni) отправляется на поиски сирийского хомяка. 30 апреля 1930 года длительные поиски завершились успехом. Ученый обнаружил нору с самкой сирийского хомяка и одиннадцатью малышами. Вся «находка» переезжает в Иудейский Университет. К сожалению, выживают только четыре малыша – одна самка и три самца. Найти других представителей вида в природе не удалось, и эта семья стала основой разведения сирийских хомяков в неволе. Был произведена вязка самки с одним из ее братьев.
Потомки найденных Ахарони хомяков были отправлены во Францию и Англию. В 1938 году первые зверьки попадают в США. Одновременно ученые приходят к выводу, что сирийские хомяки в дикой природе вымерли.
В Германию сирийские хомяки попадают из США. Их завозит в 1948 году мюнхенский торговец мехами. При этом в первую очередь его интересовала практическая сторона – возможность использование меха хомяков. Но вскоре он обнаружил, что сирийский хомяк - идеальный домашний питомец, и начинает целенаправленное разведение.
За год до этого, в 1947 году, появились первые сирийские хомяки с черепаховым рисунком. Это была первая вариация этого вида хомяков. Первоначально черепаховый рисунок существовал только на природном окрасе. Позднее появились сочетания с другими окрасами. При этом распределение белых пятен может сильно варьироваться – от маленьких пятнышек до пятен, покрывающих тело животного почти целиком. Глаза могут быть разного цвета. Неприятной чертой черепаховых хомяков стала повышенная агрессивность, которая частично сохранилась до наших дней.
В 1958 году в США один заводчик обнаружил среди родившихся малышей хомячка, отличающегося по окрасу от однопометников. Он был заметно светлее, подшерсток был голубовато-серый. Глаза были темно-красного цвета. По аналогии с окрасами у других видов животных этот окрас был назван коричным (Cinnamon). Отличительной чертой такого окраса являются коричневые полоски на щеках.
В 1964 году в США появился первый сирийский хомяк серого окраса. Шерсть таких хомяков имеет темно-серый оттенок, брюшко окрашено светлее. У некоторых животных на мордочке есть пятна кремового цвета. К сожалению, у хомячков такого окраса все чаще проявляется искривление хвоста, из-за чего целесообразность их разведения ставится под сомнение.
Уже спустя год после появления темно-серых сирийских хомяков появились первые хомячки светло-серого окраса. Они значительно светлее темно-серых собратьев, брюшко имеет кремовый оттенок. Глаза, как и у темно-серых хомячков, темные. Этим они отличаются от хомячков сизого (Dove) окраса, глаза которых имеют красный цвет.
В 1969 году появляются первые вариации структуры шерсти. Малышей новой мутации отличал особый шелковый блеск шерсти. Новый вариант шерсти назвали атласным (Satin). Так как ген атласной шерсти оказался доминантным, очень скоро он получил широкое распространение. Но при разведении следует избегать спаривания двух атласных хомячков, так как потомство рождается с очень редкой шерстью.
В 1970 году появились первые сирийские хомяки с кудрявой шерстью. По аналогии с подобной вариацией у морских свинок, новый тип шерсти назвали рекс (Rex). Хомячки с кудрявой шерстью выглядят как плюшевые, они бархатные на ощупь. Поэтому они пользуются большей популярностью в США. В Германии обсуждается целесообразность разведения такого вида сирийских хомяков, так как кудрявые не только шерстинки, но и вибриссы («усики»).
В 1972 года в США появились первые длинношерстные сирийские хомяки. Длина шерсти этого вида может достигать нескольких сантиметров, причем длина шерсти самцов значительно больше, чем у самок. Длинношерстность проявилась у всех окрасов. Особой популярностью в США пользуются длинношерстные кудрявые хомячки. Уход за этой разновидностью значительно сложнее, так как шерсть путается, в ней застревает наполнитель.
В 1977 году круг замкнулся. Группа ученых-биологов под руководством профессора Гаттермана (Gattermann) обнаружила доказательства существования сирийских хомяков в дикой природе. Гаттерман импортировал несколько особей заново открытого вида в Германию, где их разведением занялись в Университете Галле. Сравнение диких и домашних сирийских хомяков показало, что различий практически нет.

Источник: http://www.hamster.ru/

Self Fawn (однородный олений).

Argente – мышь этого окраса должна иметь смешанный оттенок легкого оленя и серебра. Два оттенка должны быть смешаны как можно более равномерно, чтобы шерсть казалась шелковистой. Основание волоса – темно голубое, настолько насколько это возможно. Живот имеет оттенок золотистого оленя. Цвет глаз розовый.

Agouti (агути) – это окрас дикой мыши. Фактор образца агути – в корне всех разновидностей.

Red (красный) – этот окрас считается самым трудным и не подходит для новичков. По генетическим причинам, они склонны к полноте, после чего перестают размножаться.

Black Tan (чёрный загар) – самый эффектный из всех вариантов «загара».

Blue Tan (голубой загар) – этот окрас не может быть столь же хорош как чёрный загар, по генетическим причинам. Голубой фактор растворения уменьшает эффект загара, теряется яркий контраст.

Silver Grey Tan (серебристо-серый загар) – это один из самых необычных окрасов. Есть мало селекционеров занимающихся этим окрасом.

Sable (соболь) – этот окрас похож на «загар», но только без чётких границ между верхним и нижним цветом. Верхний цвет насыщенный тёмно-коричневый, настолько темным, на сколько это возможно. Нижний цвет должен быть насыщенным золотистым загаром. Не должно, быть ни каких пятен, полосок, пометок другого цвета. Не должно, быть ни каких белых волос. Глаза черного цвета.

Dove Tan (голубь загар).

Silver Tan (серебристый загар) – это представитель очень лёгкого серебра с контрастным загаром.

Chinchilla (шиншилла) – этот окрас выведен 1930-х годах.

Banded (ленточный) – это не достаточно хороший образец ленточного окраса. Белая зона, окружающая тело должна занимать одну четверть длины тела и располагаться в третьей четверти длины тела от головы, исключая хвост. Точность границ имеет главное значение. Лапы должны быть белые. Основной окрас может быть любого признанного цвета.

Rump White (белый огузок) – может быть любого стандартного окраса, но с обязательным белым огузком. Линия границы разделяющей цвета должна быть прямой и окружать тело так, чтобы задняя треть мыши, включая, задние ноги и хвост, была полностью белая. Основной цвет должен быть без белых отметин и соответствовать стандарту, установленному для этого окраса.

Variegated (пестрый) – это не очень хороший образец пестрого окраса. На представленной мышке не достаточно пестрых вкраплений.

Pearl (жемчуг) – этот окрас встречается на сегодняшний день очень редко. Жаль, ведь это один из самых красивых окрасов. При раздуве разетки основание волос белое.

Silver Fox (черно-бурая лисица) – основной окрас должен быть: черным, голубым, шоколадным или сиреневым. Глаза чёрные. Живот белый.

Siamese (сиамский) 1) окрас шерсти средний бежевый с отметинами как у сиамского кота Глаза могут быть любого цвета. 2) Основной окрас серебристо голубой, прдпочтительно болеее темный. Глаза - черные. Отметины темно-голубые. Белый живот - наказывается. Отметины должны плавно переходить к основному окрасу. Не должно быть ни каких пятен, полос или белых волос.

Longhaired (длинношерстная мышь) – может быть любого стандартного окраса. Молодые мышки выглядят наиболее привлекательно, потому что их шерсть кажется более длинной.

Broken Marked (сломанный помеченный) – темные пятна могут быть любых признанных цветов. Очень трудно (если не возможно) добиться одинаковых в размере пятен. Но не должно быть ни какой симметричности. Должно быть, пятно на одной стороне носа. Сломанная помеченная мышь без пятна на носу должна быть дисквалифицирована. Цвет глаз – как в стандартном окрасе.

Rex - это разновидность мышей с короткой, кудрявой шерстью может быть любого стандартного окраса. Существует разновидность мышей с удлиненной, кудрявой шерстью – Astrex. К сожалению, у мышей Astrex теряется напряженность вьющегося волоса после 10 недельного возраста. Взрослая мышь просто имеет довольно грубое пальто.

Эта мышка черного голландского окраса не совершенна. Но лучше чем голландский-агути. Проточина на голове (между маркировками) не ровная. Плохая задняя маркировка – не доходящая до середины спины. Не ровные линии на стыке двух окрасов.

Dutch (голландский) – это старый окрас. Он был представлен ещё в 1890-х годах. Это не очень хороший образец голландского - агути окраса. Плохая задняя маркировка, не четкие линии. Не удачная маркировка щек, заходящая на бакенбарды. В голландском окрасе важно распределение маркировок. Маркировки щек должны быть равномерно уравнены, закрывать каждую сторону лица, простираться ниже глаз, но не включать бакенбарды и не соединяться между ушами. Маркировки щёк не должны проходить под челюстью. Задняя маркировка должна начинаться от основания хвоста и доходить до середины спины. Уши тоже должны быть промаркированы. Переходные границы окрасов – четкие и ровные. Маркировки могут быть любых стандартных цветов. Цвет глаз – соответствует стандарту маркировок. Не возможно встретить голландскую мышь полностью подходящую под стандарт. Даже близкие к идеалу голландцы при разведении не дают столь качественных мышат.

Источник:rathous74.narod.ru/mishy_satinovie_okrasy.html

Кодекс владельца хомячка

Перевод Марии Ручиной

Обязательство

Хороший уход за хомячком начинается еще до его приобретения. Будущий добросовестный владелец заранее максимально подробно изучит хомячков и их потребности. Это позволит обеспечить надлежащие условия содержания, когда хомячок прибудет в новый дом. Заблаговременное изучение информации о хомячках также позволит владельцу сделать правильный выбор в решении вопросов о потребностях хомяка в течение всей его жизни.

Жилище хомячка

Клетка должна быть достаточно высокой, чтобы хомячок мог беспрепятственно встать вертикально, и иметь достаточную площадь поддона для гнезда, бега, приема пищи и туалета. Пол клетки должен быть сплошным и покрытым безопасным, чистым наполнителем. Всю влажную подстилку (например, от протекающей поилки) необходимо сразу убирать. Клетку нужно регулярно чистить. Хомячок должен иметь возможность проявлять в клетке двигательную активность в течение всего времени бодрствования. Сирийские хомяки должны проживать по одному примерно с шестинедельного возраста.

Питание

Порция сухого сбалансированного корма для хомячков или лабораторных гранул должна быть постоянно доступна хомячку. Регулярно нужно добавлять в рацион небольшое количество безопасных для хомячка фруктов, плодов и овощей. Любые самодельные диеты должны быть идентичны или превосходить пищевую ценность коммерческих смесей. Свежая вода (автопоилка, сочные фрукты или овощи) должна быть доступна хомячку всегда.

Общение и приручение

Хомячок, которому не уделяется достаточное регулярное внимание, будет нервным и бояться рук. Приручение не только сделает вашего хомячка лучшим домашним любимцем, но и жизнь самого зверька станет лучше и спокойней. Взрослые прирученные хомяки, которыми пренебрегают, могут стать безразличными, как содержащиеся в клетке животные зоопарка. Наша обязанность - предоставить каждому хомяку постоянное внимание, поощрение и возможность развиваться.

Безопасность и здоровье

Чтобы оградить хомяка от опасности, клетка должна быть максимально защищена от возможности побега. Когда хомячок находится на прогулке вне клетки, он должен быть под постоянным присмотром. Сирийские хомяки не должны встречаться с другими хомяками даже в течение контролируемых прогулок. В клетке не должно быть никаких чрезмерных высот, с которых хомяк может упасть и ничего, что может травмировать хомячка. Нельзя использовать такой наполнитель, как вата или смолистые древесные (например, кедровые) опилки. Решетчатые колеса, если они используются, должны быть переплетены плотным картоном или подобным безопасным материалом. Кроме того, в клетке должны быть нетоксичные деревянные брусочки, веточки или специальные игрушки для стачивания зубов. Необходимо регулярно осматривать каждое животное, это поможет сохранить здоровье питомца и определить возможные заболевания на ранней стадии.

Если заболел хомячок

Неэтично игнорировать страдания животного, о котором вы заботитесь. Если вы заметили первые симптомы болезни или травмы, необходимо как можно скорее принять меры. Это может быть как поиск квалифицированного специалиста, так и простое содержание животного в комфорте, в зависимости от средств владельца и потребностей хомяка. Любое новое животное, принесенное в дом или питомник, должно проходить 10-дневный карантин вдали от других животных и с соблюдением соответствующей гигиены.

Данный свод правил не является полным гидом по уходу за хомячком, это лишь основные тезисы базовых знаний о правильном содержании.

Источник: http://groups.msn.com/InternetHamsterAssoc/codeofcare.msnw

Взято с сайта http://www.hamster.ru

Хомячок: инструкция по содержанию

Автор: Дубровская Елена

Хомячок – это не игрушка! Это живое существо, требующее заботы, внимания и правильного ухода!

Хомячок – одиночное животное! Каждому хомяку нужна отдельная клетка. Живущие вместе хомяки могут загрызть или серьезно травмировать друг друга. Если хомяки разнополые, очень скоро вы окажетесь хозяином небольшого «стада» маленьких и не очень здоровых хомячков (результат близкородственного скрещивания и ранней беременности). Парами и группами можно содержать только хомячков Роборовского, которые не проявляют агрессии к соплеменникам и размножаются не так охотно, как другие виды.

Какие бывают хомяки?

Самый распространенный вид домашних хомяков – сирийские хомяки. Природный окрас – золотистый (ярко-рыжий с черными полосками на щеках), но в неволе выведено несколько десятков различных окрасов. Так называемые «ангорские» хомяки – это те же сирийские, только длинношерстные (как правило, это самцы, у самок шерсть короче).
Карликовых джунгарских хомячков еще называют сунгуриками. Их часто путают с хомячками Кэмпбелла и даже сводят один вид с другим, что совершенно недопустимо, так как это отрицательно сказывается на потомстве. Эти хомячки почти в два-три раза меньше сирийских и, как правило, не любят сидеть на руках.
Хомячки Роборовского – самый маленький вид домашних хомяков. Отличительной чертой этих хомячков являются белые «брови» над глазами. Хомячки этого вида могут жить группами и любят копаться в песке.

Все виды хомяков – ночные животные, не нужно будить их днем, чтобы поиграть. Разбуженный хомяк может укусить.
Средняя продолжительность жизни хомяков – 2-2,5 года.

Какую клетку выбрать?
Минимальный размер основания клетки – 50 х 30 см, оптимальный – от 100 см по длинной стороне поддона. Количество этажей не имеет для хомяка большого значения.
Прутья клетки должны быть горизонтальными, чтобы хомяку было удобно карабкаться.

Помимо этого в клетке должны быть:

Специальная поилка, т.к. у хомяка всегда должна быть чистая вода!
Беговое колесо (обязательно со сплошной поверхностью, иначе хомячок может сломать лапку). Чем больше диаметр колеса, тем лучше.
Миски для сухого и свежего корма (для каждого вида корма своя миска).
Минеральный (меловой) камень - для поддержания в организме зверька необходимого количества минералов и стачивания зубов.
Чистые бумажные салфетки и мягкое сено - для обустройства гнезда.
Нельзя предлагать хомяку вату (даже специальную, которая имеется в продаже) и кусочки ткани! Лапка хомячка запутается в волокнах, нарушится кровообращение, и лапка отомрет.
Опилки, древесные гранулы или кукурузный наполнитель. Нельзя использовать газеты из-за ядовитой типографской краски.
Домик и туалет ставить в клетку необязательно.
Где поставить клетку?

Подальше от сквозняков, обогревательных приборов, прямых солнечных лучей.
Вне зоны досягаемости других домашних животных (кошек, собак).
На большом расстоянии от предметов, которые хомячок может затащить в свою клетку (занавески, одежда, бумага, комнатные растения и т. д.).
В месте с хорошей вентиляцией. Нельзя перекрывать доступ свежего воздуха в клетку с хомяком.
Как ухаживать за хомяком?

Нельзя купать хомяка в воде! Он может простудиться. Для гигиенических процедур установите в клетке купалку (из пластика, стекла или керамики) с песком для шиншилл. Песок нужно регулярно менять.
Выгуливать хомячка по квартире не рекомендуется! Лучше оборудовать для прогулок специальный загон с игрушками или использовать специальный прогулочный шар.
Нельзя выносить хомяка на улицу: хомяк может потеряться, отравиться, простудиться, заразиться и т. д.
Чистить клетку нужно не чаще одного раза в неделю. Но иногда бывает достаточно заменить только наполнитель в "туалетном" углу. Хомяки очень не любят, когда после уборки в клетке не остается их "родного" запаха.
Чем кормить хомяка?

Специальными зерновыми смесями для хомячков, которые продаются в любом зоомагазине.
Специальными лакомствами для грызунов - зерновыми палочками, травяными гранулами и колечками, крекерами, печеньем и бисквитами для хомяков, сушеными кукурузными початками, сухими фруктовыми смесями.
Любыми фруктами и овощами, кроме перечисленных в списке запрещенных продуктов (см. ниже).
Орехами (кроме миндаля!) и семечками (подсолнечника, тыквы, дыни) - их можно давать в небольших количествах.
Зеленью (укропом, петрушкой, листовым салатом, сельдереем, клевером, листьями одуванчика и подорожника).
Детскими кашами и смесями без сахара.
Обезжиренными йогуртами и творогом без фруктовых и вкусовых добавок.
Белком яйца, сваренного вкрутую.
Кусочками белого куриного мяса без соли и приправ (раз в неделю).
Мучным червем, сушёным гаммарусом (раз в неделю).
Чем нельзя кормить хомячка?

Солёными, жирными, сладкими, жареными, консервированными продуктами, любыми специями.
Медом, макаронами (особенно сухими), грибами.
Капустой, картофелем, луком, чесноком, щавелем.
Цитрусовыми, экзотическими фруктами (киви, ананасы и т. д.), арбузом, хурмой.
Миндалем.

Нельзя кормить хомячка едой с вашего стола!

Разведение хомяков

Возраст самки и самца на момент первой вязки должен быть не менее 4 месяцев. Самку можно вязать только до года. Самец и самка должны жить в разных клетках. Сводить их следует на нейтральной территории и под вашим присмотром. Исключение - хомячки Роборовского.

Течка у самки бывает раз в 4 дня, о ее наступлении можно узнать по специфическому запаху.

Беременную самку нельзя беспокоить! Нужно включить в ее рацион больше белковой пищи (яичный белок, детское мясное питание, вареное куриное мясо без специй и соли, гаммарус, молочные продукты), а также меловой минеральный камень. Дайте будущей маме больше бумажных салфеток для постройки гнезда, домик лучше убрать заранее, беговое колесо – за 2-3 дня до родов.

Продолжительность беременности у:

сирийских хомяков - 16-19 дней;
джунгарских хомячков и хомячков Роборовского - 17-21 дней;
хомячков Кэмпбелла - 18-20 дней.
Хомячки рождаются слепыми и без шерсти. Глаза открываются в возрасте 2 недель. Брать маленьких хомячков в руки можно не раньше 2 недель после рождения.
Маленьких хомячков нужно обязательно рассадить в разные клетки по половому признаку в возрасте 4 недель, так как в этом возрасте они уже могут спариваться.
Отдавать хомячков новым хозяевам можно не ранее 5-недельного возраста.

Чем болеют хомяки?

Все процессы в организме хомяка протекают очень быстро, в том числе и болезни. Поэтому с любыми признаками инфекционных заболеваний хомяка надо срочно показать ветеринарному врачу. Заранее узнайте, где в вашем городе принимает ветеринар, который лечит хомяков.

Железы. У сирийских хомяков на спине по бокам есть два темных пупырышка, которые иногда путают с признаками какой-нибудь болезни. Это железы, которыми хомяк метит территорию. У карликовых хомячков такая железа расположена на животе.
Переломы лапок. Если ваш хомяк сломал лапку, немедленно уберите из клетки беговое колесо, трубы, этажи и лестницы. Переломы неплохо срастаются без специального лечения. Если перелом открытый (видна кость), покажите хомяка ветеринару.
Спячка. В спячку хомяки не впадают, но при понижении температуры окружающей среды до 10 градусов могут впасть в оцепенение. Хомяка можно вывести из такого оцепенения, согрев в ладонях.
Старость. Первые признаки старости появляются у хомяка ближе к двум годам. Старость не лечится, к ней можно лишь приготовиться и облегчить вашему питомцу последние месяцы его жизни.
Информацию о хомяках, а также новых друзей Вы найдете на сайте и форуме HAMSTER.RU

Победители, разбираем! =)

Kisenok s012.radikal.ru/i320/1102/ea/c6acbb788339.jpg

Marta77 i038.radikal.ru/1102/ba/78f15115de2f.jpg

Mimzi s57.radikal.ru/i158/1102/2b/8d303d0d625b.jpg

Ирина s60.radikal.ru/i169/1102/86/0613ad20f6cc.jpg

Покупка хомячка

Лучше всего приобретать молодых хомячков. Они легче переносят смену обстановки, быстрее приручаются и проявляют большие способности к дрессировке. Прежде чем приобретать этих интересных зверьков, следует посоветоваться с любителями со стажем, узнать, как их содержать и чем кормить, прочесть специальную литературу.

Приобретать следует уже умеющего самостоятельно питаться хомячка, джунгарского, например, в возрасте двадцати дней можно отделять от родителей. При выборе, чтобы определить состояние здоровья вашего будущего питомца, нужно прежде всего обратить внимание на его внешний вид и поведение. У здорового животного быстрая реакция, шерсть плотно прилегает к телу, гладкая, без голых пятен на местах, которые обычно покрыты волосами, глаза блестящие, живые, дыхание без хрипов и свиста.

Затем, чтобы определить степень упитанности, зверька берут в руки и ощупывают у него грудную мускулатуру, осматривают клоаку (волосяной покров вокруг нее не должен быть слипшимся от кала).

Приобретать зверьков вялых, с тусклыми глазами, тощих, с выпирающими ребрами или оголенными участками на туловище, обычно покрытыми волосами, не стоит — все это говорит о том, что животное нездорово. Помните, что самое важное — покупка здорового животного. Приобретать зверьков лучше всего на дому или в зоомагазине, чем на рынке. Это в большей степени гарантирует, что вы не приобретете животное со скрытыми дефектами.

Транспортировка. Лучше всего для перевозки хомячков пользоваться специальными транспортными (переносными) клетками. Они наиболее удобны, так как размеры и форма их зависят от величины животного, вида транспорта и расстояния. Клетка должна быть компактной, но не тесной и не слишком большой. Транспортировать зверьков лучше всего поодиночке, чтобы не травмировать их.

Хомячок и так будет шокирован переездом, поэтому постарайтесь не причинять ему других эмоциональных травм. Это предохранит его от дальнейших заболеваний. Принеся животное домой, дайте ему отдохнуть в переносной клетке, не беспокоя ничем.

Источник: http://www.potomstvochaki.ru/

Домашняя мышь - очень плодовитое животное и в домашних условиях может размножаться круглый год, в отличие от мышей, живущих в природе (у этих пики размножения - осенью и весной). За год мышь способна принести до 14 приплодов (в среднем - 5-10).

Мыши достигают полового созревания довольно быстро - через 28-50 дней после рождения, однако полноценно размножаться могут в возрасте 60-90 дней. Тем не менее, важно, чтобы созревшая для беременности самка была хорошо развита физически. Иначе беременность может повредить молодой мыши, не говоря уже о большой вероятности того, что родятся очень хилые или даже мертвые мышата.

Половой цикл мыши - от 2 до 9 дней. Именно через такие промежутки самка входит в эструс (период течки), который обычно наступает между 22.00 и 1.00 и длится приблизительно 12 часов. Фазу эструса можно определить по поведению самки - она становится нервной, в присутствии самца выгибает спинку, приподнимает заднюю часть тела. В свою очередь, самцы для привлечения самок издают ультразвуковые крики в диапазоне 30-110 кГц. Интересно, что после родов самка опять входит в эструс уже через 14-28 часов, во время него она может быть повторно оплодотворена. Во время кормления новорожденного потомства эструс у мыши отсутствует, а возобновляется через 2-4 дней, после отделения мышат, то есть около 3-4 недель после родов.

После оплодотворения у самки появляется так называемая влагалищная или паховая «пробка» - наружный признак состоявшегося совокупления. «Пробка» - это смесь семян и чешуек с паховой плетки, она закрывает влагалище на 15-24 часа после оплодотворения, после чего растворяется. «Пробка» - это специфическое свидетельство отцовства, она нужна для предохранения от оплодотворения мыши другим самцом.

Беременность мыши длится от 17 до 24 дней, за это время (особенно активно - со второй половины срока) самка набирает в весе, туловище мышки округляется, а соски заметно увеличиваются. Важно, чтобы в этот период у самки и самца было достаточно материалов для построения гнезда или обустройства искусственного домика. Для этого в клетке должно быть достаточно мягкого материала (бумаги, ткани, мягкого сена). Кроме того, нужно увеличить порцию корма для беременной мыши: в первую половину беременности на треть, во вторую - вдвое.

Роды продолжаются приблизительно 2 часа, как правило, между 24.00 и 4.00 или 16.00 и 20.00. Во время схваток можно не отделять самца, так как он будет помогать мышке - поправлять гнездо, вылизывать новорожденных, укрывать их. О происшедших родах свидетельствуют писки новорожденных, в этом плане они дольно шумные. В мышином приплоде может быть от 1 до 14 мышат, но в среднем количество новорожденных - 5-8. Мышата рождаются голыми и слепыми, раковины ушей закрыты; весят около 1,5 г.

Мышата развиваются быстро: через 2-4 дня на тельце появляется пушок, за 3 дня открываются слуховые каналы, через 4-6 дней - ушки отлипают от головы, после 8 дней - прорезаются нижние резцы, после 13 дней - открываются глаза. За 14-16 дней мыши способны самостоятельно передвигаться и принимать обычные корма. Через 3-4 недели мышат можно отделять от матери. Приблизительно после 25 дней новое потомство нужно разделить по половому признаку и рассадить в отдельные клетки. Для последующего размножения мышей в возрасте 6-8 недель нужно соединить по парам, при этом мышиная пара не должна состоять в кровном родстве.

Хомяки:

Кого выбрать?

Автор: Мария Ручина

Итак, Вы решили приобрести хомячка. Но они все такие хорошенькие - пушистые и плюшевые, большие и маленькие...

Здесь мы расскажем основные черты характера и требования Сирийских, Джунгарских, Кемпбелла и Роборовских хомячков. Помните, что это лишь усредненные качества, каждый хомячок имеет свои личные, уникальные черты.

Сирийские (Золотистые) хомяки - бывают длинношерстные и короткошерстные. Самые крупные из домашних хомячков. Не подходят в качестве игрушки для маленьких детей. Оптимально заводить хомячка ребенку лет с 9-10. Сирийские хомячки общительны с хозяином, но исключительно одиночки с сородичами. Для каждого сирийского хомячка вам потребуется клетка, площадью минимум 50*30 см и колесо, диаметром от 18 см. со сплошной беговой поверхностью. Прирученные сирийские хомячки - очень ласковые и дружелюбные создания, с ними можно подолгу играть, держа на руках или на диване под присмотром.

Продолжительность жизни сирийских хомячков в среднем около двух лет.

Джунгарские хомячки - относятся к семейству карликовых хомячков. Маленькие плюшевые зверьки, почти никогда не кусаются (в моей практике ни одного случая ;)). Однако более независимы, чем сирийские хомячки. На вид джунгарский хомячок стандартного окраса - серый, без желто-коричневого оттенка, с темной, отчетливой полосочкой на спинке и ярко-выраженным ромбиком на лбу. Взрослых джунгарских хомячков также нельзя держать вместе, это чревато драками за территорию или частыми родами у самки, которые способствуют ее преждевременному старению и гибели, а так же кровопролитиям между самкой и самцом. Иногда вместе могут ужиться однопометные джунгарские самцы, живущие вместе с рождения.

Содержание джунгарика предполагает клетку с частыми прутьями (расстояние 5-7-мм) или пластиковый террариум, площадью 50*30 см и наличие колеса, диаметром 14-16 см со сплошной беговой поверхностью.

Продолжительность жизни джунгарских хомячков в среднем около двух лет.

Хомячки Кэмпбелла - так же, как и джунгарские, карликовые. Внешне хомячки Кэмпбелла и джунгарские тоже схожи, однако присмотревшись, можно заметить, что Кэмпбелла-стандарты имеют коричнево-желтый оттенок шерстки, полосочка на спинке у них едва заметная и ромбик очень узкий. Хомячки Кэмпбелла более независимы, чем джунгарики. Предпочитают одиночный образ жизни, совершенно не страдают от недостатка общения с хозяином. Подходят для наблюдения. Несмотря на это, многим заводчикам, мне в том числе, удавалось приручить хомячка настолько, что он спокойно выходит на руку и очень привязывается к хозяину. :) Требования к жилищу такие же, как и у джунгарских хомячков.

Продолжительность жизни хомячков Кэмпбелла - в среднем около двух лет.

Хомячки Роборовского - самые маленькие из домашних хомячков. Очень независимые, шустрые, юркие и прыгучие маленькие комочки. Хомячки Роборовского подходят для наблюдения. Они социальны и их можно держать парочками и семьями. Для содержания этих хомячков подходит пластиковый или стеклянный террариум, размером 50*30 см и колесо, размером 12-14 см со сплошной беговой поверхностью.

Продолжительность жизни хомячков Роборовского в среднем около двух лет.

При выборе хомячка учитывайте ваш образ жизни, то, что все хомячки - сумеречные животные, и, конечно, не забудьте, что здоровое и прирученое животное можно приобрести только в питомнике. ;)

В статье использованы фотографии Olga и Martin Braak.

Источник: http://www.hamster.ru/

Хомяки - общие сведения

Общие сведения. Хомяки – это маленькие представители семейства грызунов, которые живут в дикой природе на территории Азии и Европы. Достаточно многие люди держат хомяков дома, в качестве домашних животных. Период наибольшей активности хомяков приходится на темное время суток, именно поэтому хомяки являются ночными животными. Средняя продолжительность жизни хомяков составляет два или два с половиной года. После того, как хомяки становятся достаточно взрослыми для того, чтобы покинуть своих родителей, они начинают вести достаточно уединенный образ жизни.

Анатомия. Длина тела хомяков достаточно сильно колеблется, от пяти сантиметров до двадцати восьми сантиметров, (то есть, от, приблизительно, двух дюймов до одиннадцати дюймов). У большинства видов хомяков практически нет хвоста, однако, встречаются и хвостатые виды хомяков. Средник вес этого представителя семейства грызунов составляет, приблизительно, девятьсот граммов, (то есть, около тридцати двух унций). Цвет окраса хомяков достаточно разнообразный, он варьируется от белого до коричневого цвета с разнообразными вариациями. Также, как и все представители семейства грызунов, хомяки могут похвастаться двумя большими передними зубами, которые растут у них на протяжении всей жизни. Именно поэтому, хомяки должны грызть твердые предметы для того, чтобы иметь возможность продолжать стирать свои зубы.

Рацион питания. Хомяки употребляют в пищу зерно, семена, траву, плоды, корни, стебли и небольших животных, таких как, черви и насекомые. Одной из особенностей хомяков является то, что они могут хранить запасы еды в своих достаточно больших защечных мешках.

Источник: http://www.home-rodent.ru/

В наше время экзотические животные стали очень популярными в качестве домашних любимцев. Иглистая мышь - очень интересный представитель отряда грызунов, сочетающий в одном лице (мордочке) экзотичность и простоту в уходе и содержании. Это очаровательное создание очень общительно, быстро привыкает к человеку, неприхотливо при содержании в неволе. Но самое главное - это оригинальная внешность. Помните сумасшедшую белку из "Ледникового периода"? Очень похож, только размером меньше (мышь все-таки, не белка). Выпученные круглые глазки, длинный нос… А еще прикольные круглые большие уши, пушистое брюшко, задорно торчащий вверх хвостик, а на спине - самые настоящие иголки (почти как у ежа).

Родина акомисов - Передняя Азия, Саудовская Аравия, острова Кипр и Крит и большая часть Африки. В природе их несколько видов, в неволе чаще всего встречаются каирские. Селятся они в норах, которые выкапывают сами, но могут использовать норы других грызунов. Активны преимущественно рано утром и поздно вечером, питаются в основном растительными кормами.

Длина тела акомисов 7-12,5см, хвоста - 6-12,5 см - размер с весьма дородную домовую мышь. Обычно имеют рыжевато-коричневый окрас. Нижняя сторона тела покрыта мягкой белой шерсткой. У взрослых самцов более длинный мех на шее образует гривку.

Дела семейные

Беременность у самок длится 42 дня, детеныши (их обычно от 1 до 3) появляются на свет вполне самостоятельными - у них открыты глаза, они могут ходить, тело покрыто шерстью и иглами (в первые дни жизни они тонкие и мягкие). Эти трогательные маленькие создания с большой головой, длинными лапками и крошечным тельцам сразу после рождения уже могут ходить - в развалку, неловко и недалеко, но все-таки могут. Мать трогательно заботится о них, вылизывает, кормит своим молоком в течение месяца. Половозрелыми мышата становятся к 2 месяцам.

Детеныши акомисов - темно-серого цвета. Примерно в два месяца у них на спине вырастает рыжий "ирокез" из иголок (весьма забавно смотрится). А после линьки вся серая шерстка меняется на рыжевато-коричневую.

В природе живут акомисы группами. Поэтому лучше не идти против природы и не содержать зверька в "гордом одиночестве". Если не планируете получение потомства, то приобретите двух молодых самцов. Зверьки хорошо поладят между собой, не будут скучать, да и вам будет интереснее наблюдать за их жизнью и общением. Важно: если вам придет в голову подсадить потом к двум друзьям-мышкам самочку - более слабому самцу придется не сладко - сильный самец искусает его вплоть до увечий. Поэтому также не рекомендуется ссаживать вместе взрослых однополых зверьков.

При этом, внутри своего семейства акомисы прекрасно ладят. Взрослые особи-родители и подросшие детишки вместе дружно взращивают новорожденных. Очень трогательно ухаживают друг за другом. Пока мамаша бегает поесть - подросшее поколение сидит с мелкими детишками. Папаша часто лежит перед входом в домик - охраняет. И никаких драк. С хомяками не сравнить…

Совет: если вы хотите получить здоровое потомство от своих питомцев, потрудитесь купить самца и самочку в разных магазинах, поинтересовавшись предварительно, от какого заводчика мышки. Дело в том, как вы уже, вероятно, догадались, что в магазин зверьков обычно сдают пометами. Поэтому те три милые мышки, которые бегают в аквариуме в магазине, вероятнее всего братики и сестрички. Существует большая вероятность того, что их мама с папой также были близкими родственниками. В результате подобных скрещиваний из поколения в поколение потомство становится все более слабеньким и больным. А вам это надо?

Общение с человеком

Акомисы любопытные и дружелюбные зверьки. Проходишь мимо клетки, а мышь уже стоит на вытяжку и просит чего-нибудь вкусного. Прямо пес Шарик в миниатюре.

При этом они не любят, когда их берут в руки. Приручить, конечно, можно, но надо ли. По сравнению с крысами и даже с хомяками, акомисы довольно маленького размера - много ли удовольствия вы получите от держания в руках такого "зверя"? Есть мнение, что у акомисов слабые нервы - если напугать (неожиданно схватить), то могут и умереть от разрыва сердца. К тому же иглистые мыши очень быстро бегают и очень высоко прыгают. Сбежит у вас из рук - поймать будет довольно проблематично. Если почувствуют опасность - кусаются весьма больно. Поэтому совать пальцы через прутья категорически не рекомендуется (если даже и не посчитают за опасность - за еду принять могут). При пересадке из клетки в клетку, не прирученную к рукам мышь удобно загнать в стаканчик, помещенный в клетку, закрыть ладонью верх стаканчика и открыть выход уже в новой клетке. Таким образом вы будете защищены от укусов, а мышка - от моральных и физических травм.

Обратите внимание, хватать иглистую мышь за хвост категорически нельзя. Оторвете хвост! Пишут, что хвост обламывается. На самом деле все еще более патетично. Своими глазами видела в зоомагазине: продавец, должно быть не уделявший внимания теории, при пересадке акомиса из клетки в клетку держала его за хвост. Акомис рванул вперед - хвост остался в руках у продавца. Точнее у мышки вместо хвоста осталась окровавленная ниточка, а все прочее снялось как чулок. К слову сказать, "ниточка" через пару дней отвалилась. И живет теперь мышь совсем-совсем без хвоста. Как вы уже поняли, акомис - не ящерица, новый хвост не вырастает. Поэтому беговое колесо мышам лучше ставить с цельными стенками - для страховки, чтоб хвоста не лишились во время пробежки.

Жилище

Для содержания иглистых мышей необходим достаточно просторный аквариум с крышкой из мелкой сетки или клетка для грызунов. Акомисы бегают быстро и много. И если вы, ориентируясь на маленький размер зверька, посадите его в маленькую клеточку - это будет сродни тому, если вас посадить жить в туалете "хрущевки". Каково вам там будет? Поэтому не экономьте на размере жилища для своего питомца. Если в качестве жилища вы выберете аквариум - позаботьтесь о крышке из мелкой сетки. Прыгает акомис высоко и открытый аквариум покинет в течение 5 минут. И будет жить в вашей квартире…

Если вы планируете выведение потомства (или не планируете, но держите вместе самца и самочку), рекомендую вам остановить свой выбор на аквариуме, а не на клетке для грызунов. Детеныши акомисов умеют ходить с самого рождения. А чуть подрастая - очень шустро бегают и… часто покидают клетку. Причем проделывать они это могут вплоть до 2-3 месяцев. Забавно, что погуляв "по окрестностям", мышки возвращаются назад к мамке и также сквозь прутья влазят назад. Не менее забавно, что они могут бегать по стенам (по кафелю им, конечно, проделать это "слабо", но по обоям они бегают не хуже, чем по полу. Несколько менее забавно, что во время прогулок по квартире мышки грызут провода от техники и прочие милые сердцу хозяев вещи. Поймать мышку в квартире не просто - очень уж быстро бегает. И совсем уж триллер - история из жизни: мелкий мышь вылез из клетки погулять, а при возвращении домой "ошибся этажом" и влез в другую клетку, которая стояла сверху и жило в ней другое семейство акомисов. Мы вовремя вышли, услышав отчаянный писк - бедного маленького мыша чуть не загрызла беременная соседка, в гости к которой он зашел. По-правде сказать, для маленького мыша все закончилось хорошо - порванный бок затянулся и он жил долго и счастливо. Кстати сказать, живут акомисы около 8 лет.

Если же вы держите особей одного пола - просторная клетка для мелких грызунов также будет хорошим вариантом для содержания зверьков. Пол засыпают опилками, которые меняют по мере загрязнения, В отличие от мышей, хомячков и крыс - акомисы практически не имеют неприятного запаха, свойственного многим грызунам. Что очень удобно, так как не надо так же часто чистить клетку.

Акомисам обязательно нужен домик, в котором они отдыхают, спят и выращивают детенышей. В домике должно быть два выхода. Если в домике один выход - акомисы довольно скоро прогрызут второй…. Такие уж они загадочные звери. Некоторые рекомендуют не ставить пластиковые домики, а использовать картонные коробочки, которые меняются по мере загрязнения или изгрызания. Но на мой взгяд пластик или дерево - гигиеничнее.

В аквариуме или клетке хорошо разместить лесенки и полочки для лазания. Иглистые мыши - великолепные акробаты, и наблюдать за ними очень интересно.

Кормление

Основу рациона акомисов в неволе составляют зерно, фрукты и белковые добавки. Зерносмесь для них должна быть достаточно разнообразной. В нее могут входить семена подсолнуха, льна, конопли, овсяная крупа, пшеница, просо. Иглистые мыши очень любят орехи - грецкие, арахис, фундук и другие. Причем фундук и грецкие орехи можно давать неочищенные - двойная польза будет (и лакомство съедят, и зубы поточат). Также, как и всем грызунам, акомисам рекомендуется давать ветки лиственных деревьев для стачивания постоянно отрастающих резцов.

Фрукты и ягоды могут быть как свежие, так и сушеные: финики, яблоки, груши, бананы, абрикосы, изюм... В летнее время для восполнения недостатка витаминов можно давать зелень одуванчика и мокрицы. В отличие от других грызунов иглистые мыши нуждаются в животном белке, поэтому им необходимо 1 - 2 раза в неделю давать мучных червей или кузнечиков. Зимой можно побаловать мотылем. Мышки прикольно едят этих червяков - как спагетти. В отсутствие червяков можно давать вареные яйца, творог. В зерносмесь можно добавить сухой корм. В качестве источника кальция подойдет измельченная скорлупа куриных яиц. Также можно положить в клетку минеральный камень для грызунов (продается в зоомагазинах), активированный уголь.

Вкус у акомисов очень индивидуален - у каждого животного есть своя любимая пища. Какая - вы узнаете сами в процесс. Орехи и семечки любят все, но надо ограничивать их количество в корме - зверьки могут разжиреть.

Очень важно не давать им ничего острого, жирного, сладкого и соленого. Не рекомендую давать сыр. Это в мультиках мыши любят сыр, а на самом деле в нем может быть много соли, что очень не полезно для мышек, может быть много консервантов (например, Масдам у меня отказались есть и крыса, и хомяки и мыши).

Свежая вода должна быть у них в клетке обязательно. Удобно использовать поилку для грызунов. Встречала в просторах Сети информацию, что в воде нет необходимости, потому что акомисы получаются достаточное ее количество из фруктов. Но это не правда! Пьют акомисы воду - только поилки успеваю пополнять!

Источник:cricetids.narod.ru/akomis.html

Цель аджилити – не только дрессура и приятное времяпрепровождение для хозяев, но, в главную очередь, возможность разнообразить жизнь домашних крыс, сделать ее интереснее и полноценнее.

Снаряды для аджилити:
1. Качель

2. Труба (тоннель)

3. Мягкая труба

4. Слалом (лес)

5. Горка

6. Бочки (от трех штук)

7. Барьеры разной высоты и конструкций

8. Бум
9. Кольцо

О крысином аджилити и правила проведения

Крысиное Аджилити – соревнование декоративных крыс по прохождению полосы препятствий на время. Крыса должна полностью доверять своему владельцу и понимать, что от нее требуется. Правильно подготовленное и обученное животное получает от этих занятий большое удовольствие.

Что представляют из себя обычные выставки крыс? - зверьки лежат в течение всего дня, запертые в клетки, скучают и спят. А почему крысы часто хулиганят дома – отрывают обои, грызут провода, белье? Они очень активны, любопытны, умны, любят взаимодействовать с людьми – им просто скучно вести «декоративный образ жизни». Они не только симпатичные меховые комочки – но и личности, и хотят быть полноправными членами семей многих тысяч крысоводов.

Аджилити – это соревнования, основанные непосредственно на естественных потребностях и возможностях крыс, а не только на фантазиях их владельцев (как показ крысиной одежды).

Очень полезно для участия в соревнованиях – приучить зверька идти на зов хозяина, отзываться на кличку. Крысы, часто выпускаемые на прогулки по комнате, достигают лучших результатов, по сравнению с «клеточными» товарищами. Некоторые препятствия вы можете легко соорудить дома – трубы, барьеры, горки. Крысы быстро понимают, что от них требуется, и легко справляются с поставленными задачами.

При тренировках крыс можно использовать лакомства и приманки, но постепенно переходите на поощрение голосом – крысы чутко реагируют на интонации хозяина и всегда рады угодить ему. На соревнованиях запрещено приманивать животное на корм или на запах другого животного, крыса должна идти только на зов.

Человек и крыса – работают в паре. При пробной проходке по трассе – зверьку объясняются непонятные препятствия, рукой можно задавать правильное направление, подбадривать и слегка подталкивать, если крыса засомневалась.

Ни в коем случае нельзя тащить или заталкивать крысу (например, в трубу). Если участник боится, пищит и упирается – это будет рассмотрено, как отказ проходить данное препятствие. При грубом управлении крысой – этот участник снимается с дальнейшего соревнования.

Конечное время пробега считается от момента подачи сигнала судьи и до момента финиширования крысы всеми четырьмя лапами. Если крыса сошла со снаряда, она может начать прохождение заново, но время не останавливается.

В соревнованиях могут участвовать крысы любого происхождения, независимо от породных качеств. Единственное требование для участников – хорошее состояние здоровья и отсутствие агрессивности.

В одном забеге может участвовать только ОДНА крыса от одного владельца.
Различают несколько разновидностей трассы:

преодоление препятствий с помощью владельца (начальный уровень),
преодоление препятствий без помощи владельца (Гемблер)
прохождение трассы только с барьерами (Джампинг, прыжки).
Программа Аджилити предлагает три основных титула, которые присуждаются при выполнении следующих требований:

Agility Rat® - крыса должна дважды выйти в финал чемпионата, при судействе двух разных судей, в начальном классе (Starters, Novice). Титул Крыса Аджилити (Agility Rat) подтверждает, что крыса продемонстрировала умение преодолевать минимум стандартных препятствий аджилити, имея контакт с владельцем во время прохождения трассы.

Advanced Agility Rat® - крыса должна дважды выйти в финал чемпионата, при судействе двух разных судей, в классе Прогресс (Advanced). Титул Прогрессирующая Крыса Аджилити (Advanced Agility Rat) подтверждает, что крыса продемонстрировала повышенное умение преодолевать стандартные трассы аджилити без контакта с владельцем.

Master Agility Rat® - крыса должна дважды выйти в финал чемпионата, при судействе двух разных судей, в классе Мастер (Masters) аджилити. В целом это означает, что крыса была проверена на трех уровнях (Дебют/Начальный, Прогресс, Мастер). Кроме того, крыса должна получить квалификационный зачет на уровне Мастер в каждом из следующих разделов:
Гемблер - демонстрация мастерства контроля и управления крысой на расстоянии
Джампинг - демонстрация способности крысы к прыжкам
Порядок проведения соревнований:

Организаторами соревнований назначаются: два судьи, хронометр, на трассе работают два помощника - они следят за порядком, поправляют сдвинутые препятствия.
Минимум за полчаса до начала соревнований – все снаряды выставляются на поле, чтобы участники могли потренироваться и изучить трассу перед забегом.
За пять минут до начала, участники покидают площадку, а помощники приводят трассу в состояние готовности.
Проводится отборочный тур. Все участники по очереди проходят каждый снаряд, оценивается общая подготовка спортсменов, особое внимание уделяется правильности прохождения каждого снаряда.
После прохождения всех участников, объявляются результаты и имена крыс, прошедших в следующий тур конкурса. Это животные, прошедшие трассу с минимальным количеством ошибок за ограниченный отрезок времени.
Лучшие крысы забега выходят в финал.
В конце дня, после предварительной разминки, объявляется начало финального соревнования среди наиболее успешных участников.
Проводится финальный забег на время. Успешно справившиеся с заданием животные награждаются дипломами Аджилити!
По результатам этого забега определяются победители чемпионата. Вручаются дипломы, кубки и призы :)

Снаряды для аджилити:
1. Качель
2. Труба (тоннель)
3. Мягкая труба
4. Слалом (лес)
5. Горка
6. Бочки (от трех штук)
7. Барьеры разной высоты и конструкций
8. Бум
9. Кольцо

Натали Исупова

Зарядка для хвоста.

Появилась у моей толстушки-Белки странная мания, хотя ничего и не предвещало - крыса как крыса, пушистая, здоровая и довольно упитанная, да еще по-хомячьи хозяйственная. И вот у этой совершенно нормальной с виду крысы появилось новое, бесконечное и, вероятно, ужасно увлекательное с крысиной точки зрения занятие. День у нее начинается теперь: да, не с завтрака и не умывания - а с "зарядки для хвоста"!
Впрочем, и заканчивается этот полный трудов день тоже: все той же зарядкой.
Проснулась как-то Белка утром и полезла на второй этаж родной клетки, в надежде поживиться чем-нибудь вкусненьким, если еще что осталось от товарок, которые просыпаются не в пример раньше, и бдят за появлением на кухне любимой хозяйки. И рада бы не подниматься по лестнице, да злая хозяйка норовит еду повыше поставить, чтобы хоть изредка толстушке приходилось из дома выходить.

Села крыса в уголочек и вдруг увидела, что совсем рядом лежит восхитительный розоватый червяк. Как такое прозевали соседки - непонятно, но кто первый успел - тот и съел, посему надо находку быстро хватать и тащить в дом.
Однако червяк оказался каким-то вредным, сначала никак в зубы не давался, а потом нести его как-то неудобно стало. Но Белка крыса настырная и поэтому продолжала упорно за червяком гоняться: К сожалению, предмет ее мечтаний вовсе не был червяком, и вот уже полтора года верой и правдой служил Белке собственным хвостом: Ну, разве что таким толстеньким и аппетитным стал он совсем недавно, так как откормился не на шутку вслед за своей обладательницей.
Наконец, Белка освоила поимку червяка: надо сесть задом плотно в угол клетки, тогда рядом с решеткой в соседнем углу объявится вертлявый кончик. После того, как червяк пойман обеими передними лапами, а равновесие чудом сохранено, надо аккуратно переложить добычу в пасть, потому что не удобно ходить по лестнице на одних задних лапах.
Всем хорош червяк, да почему-то невкусный! Ну, может и вкусный - опробовать-то его толком так и не удалось, но вот ощущения от этого самого опробования уж слишком болезненные. Неприятно как-то этого червяка жевать... Но не страшно, что не вкусный, обидно, что добро на дороге пропадает, авось, потом на что приспособится или хоть для гнезда сгодится - нельзя такую вещь оставлять, домой тащить надобно!

Другая беда - ценный строительный материал сопротивлялся переносу, все время за что-то цепляясь и путаясь в лапах.
Непросто было не потерять добычу по дороге, противный червяк из зубов выскальзывал. Стоило его подальше от конца перехватить, где хвост потолще будет - так вообще ходу нет, крутись юлой на одном месте. А вцепишься в тонкий кончик, случайно прихватишь посильнее, чтоб не потерять - больно! Не вытерпела, заверещала - и все, удрал червяк! От страха удрал, вестимо: Наверное, и больно оттого, что как червяка зубами прижмешь, так он в отместку куснуть норовит:
Однако охота - пуще неволи, и после упорных тренировок Белка научилась приносить хвост к дому без потерь, освоив крутую лестницу.
Но тут ее поджидала новая трудность - то ли дверь в доме слишком узкая, то ли кто-то слишком много ест, но:войти в дом вместе с добычей оказалось совершенно невозможно. Что, в общем-то, было по крысиным понятиям довольно странно. "Как же так! Вот беру в зубы кусок сыра, несу домой, во вход пролезаю нормально, складываю сыр в укромный уголок - сыр никуда не исчезает! А если и исчез, так это соседи своровали, пока я за другим куском ходила: Но, если в зубах не сыр, а этот странный червяк - сразу вход становится тесным, и пока я протискиваюсь, червяк убегает:"

С хвостом в зубах Белка представляла собой зрелище абсолютно уморительное - этакий пушистый шарик, который кряхтит и крутится у входа - и так, и эдак, то боком, то задом: Добычу каждый раз приходилось бросать - и тут, происходили вообще чудеса неописуемые - только что был червяк в зубах, и все - нет червяка: Совсем нигде нет:
Обнаружив такую подставу, Белка подозрительно покосилась на других крыс. Ясное дело - если из-под носа пропал вкусный кусок, то его уперла прожористая Дарби и сволокла в свой склад на втором этаже. Однако Дарби, как ни в чем ни бывало, дрыхла на крыше домика и вроде бы к червяку интереса совершенно не проявляла, и, тем не менее, червяк чудесным образом оказывался на втором этаже, в углу над лестницей. Еще бы - ведь Белка и ринулась первым делом искать его там, где нашла впервые.
После нескольких таких исчезновений Белка начала не на шутку задумываться о том, что Драби прикладывает к исчезновению добычи свою лапу, а невинный вид только подтверждает вину. Однако наезд на компаньонку окончился плачевно, вопли отвлекли Аську от вскрытия пружинного замка, и старшая крыса, которую раздражали подобные разборки, надавала оплеух обоим без разбора - для профилактики.
Белка утихла ненадолго и принялась за старое, но уже с полным игнорированием соседок.

С завидным упорством в течение нескольких дней, Белка пыталась занести сей неуловимый предмет в дом. В темноте он исчезал совсем, и бедняжка могла отдохнуть, и, наконец, спокойно покушать и поспать. Однако утром, с первыми лучами солнца, розовый червяк опять объявлялся на прежнем месте, принуждая Белку к "зарядке для хвоста".

Примерно через неделю появился новый элемент "зарядки". Белка припомнила, что, к примеру, если ей очень приспичивало затащить в дом здоровенную тряпку, протиснуться вместе с которой в дверь было невозможно, она оставляла тряпку у дверей и потом из дома потихоньку втягивала ее вовнутрь. Вот и червяк, наверное, тоже просто очень длинный, и за что-то цепляется, мешая войти. Значит, надо его аккуратно у входа сложить, и уж самой в доме разобраться, как его затаскивать - по частям или целиком.
Итак, Белка остановилась около входа в домик, преложила хвост из пасти в передние лапки, и разложила у порога, предварительно оглядевшись по сторонам - а нет ли поблизости завидущих соседок, чтобы безбоязненно оставить добычу хоть на секунду без присмотра. Затем Белка пулей рванула в дом, развернулась и выглянула наружу. Какое же удивление было написано на ее морде, когда она не увидела за порогом дома Ничего!
Крыса выскочила из домика, как пробка из бутылки, обшарила все кругом, и пошла допрашивать других крыс, которые уже давно убедились, что у подруги с головкой не все в порядке, и лучше ее не беспокоить по пустякам, не нервировать, обращаться ровно и с пониманием. По крайней мере, с интересом наблюдать за Белкиной зарядкой им изрядно наскучило.

Белка же натурально пошла разбираться, кто украл ее добычу. В запале, своего хвоста она уже не увидела, поэтому хвост Даpби, сидящей с печальным видом на крыше дома, показался ей похожим по габаритам...
Попробовав его на зуб, получив оплеуху и сообразив, что это - нечто, принадлежащее Даpби и неотъемлемое от самой Дарби (да и цвет не тот, черный какой-то...), Белка занялась дальнейшими поисками. Хвост мирно дремлющей Аськи ей не подошел сразу, виду хилости и тонкости. Потом она еще не раз возвращалась к вопросу об Аськином хвосте, кстати, очень похожего розового цвета, и, перемеряя, тщательно обнюхивала и ощупывала чужое сокровище.
Белка уже совсем, было, отчаялась, не особо рассчитывая на появление червяка на старом месте. Но попытка не пытка - Белка села, подперев задом угол, и в этот момент Белкин хвост опять загнулся, появившись в поле ее зрения, и она с pадостью вернулась к уже заученной зарядке.
Вскоре, когда Белка утвердилась во мнении, что исчезновение добычи - не случайность, а тенденция, в недобром она подозревала уже не только соседок-крыс, но и людей, и злобно досматривала каждого, кто подходил к клетке... Прочие крысы совершенно добровольно переселились на третий этаж, так как сумасшедшая Белка, время от времени подбегающая и тянущая их за хвосты порядком всех достала. Крысы стали хвосты прятать, укладываясь спать, поджимали крысиную гордость под себя, или вывешивали за пределы решетки.

Сколько я ни пыталась отвлечь несчастную крысу чем-то вкусным - слопав вредное для фигуры лакомство, Белка возвращалась к своей зарядке. Не удовлетворили ее спокойно доносимые до дому веревки и шнурки. Вероятно, в ее глазах практическая значимость собственного хвоста была неизмеримо выше.
Сначала муж, потом приехавшие в гости мама и папа, забежавшая на чай подруга и, наконец, даже водопроводчик, открыли для себя крысиное сумасшествие, и - все, Каждый из них, посчитал своим долгом позвать меня на кухню в срочном порядке и с видом первооткрывателя сообщить, что моя крыса что-то странное вытворяет: "А у нее случайно не бешенство?!"
Мы с мужем решили, что, возможно, Белка представляет себе, что это не хвост, а упрямые, разбегающиеся детеныши, и она их перетаскивает домой. Но попытки подсунуть ей настоящих Дарбиных крысят успеха не имели - она на них шипела и кидалась, крысилась в общем.

Устав наблюдать изо дня в день монотонное хождение крысы вверх вниз с хвостом. Я попросту отобрала домик. Белка обиделась, надулась и интерес к зарядке потеряла. Прятать добычу стало некуда, и смысл в переносе червяка еще куда-то пропал.
Но Аська болела, и ночью оставлять ее без спальни не хотелось. Дом пришлось вернуть...
И оказалось, что ежедневная "зарядка" не прошла для Белки даром. Она похудела, и каким-то образом, пятясь задом, ей удалось протиснуться в дом с хвостом в зубах!
Весь маразм как рукой сняло...

Однако время от времени Белка все же вспоминает про "зарядку для хвоста". Толстая крыса видит собственный хвост редко: И вот отвыкнув от его естественного облика - Белка открывает для себя заново свой собственный хвост, в виде того самого, желанного розового червяка.
Естественное желание - утащить добычу в дом! Однако не тут-то было - за пару недель без зарядки, жирок на боках вновь отрастает, и вход в дом становится тесноват...
Итак - "зарядка для хвоста" продолжается вплоть до похудения!

22 марта 2002 г.

Е. Кенунен

Мышки и лягушки

Как у крысовода и мышелюба рука у меня не поднимается на животное, крупнее комара. Вот убийство комаров совершаю регулярно и без угрызений совести, а других животных не могу убивать.
Когда на даче появилась дикая мышь, то это обеспокоило не только с точки зрения сохранности продуктов, но и с точки зрения наиболее гуманного способа избавления от такой напасти. Мышь оказалась наглой, бегала по занавеске среди бела дня, когда мы ужинали. На следующее утро я, встав первой, обнаружила ее попавшей в мусорное ведро. Она шуршала там целлофаном, подпрыгивала, но вылезти по скользкой пластмассовой вертикальной поверхности ведра не могла. Наспех одевшись, я аккуратно, чтобы не расплескать мышей по всему дому вынесла ведро за ворота и наклонила. Мышь, разумеется, сразу исчезла в ближайшей траве.
Наша дачная хозяйка панически боится мышей и крыс. Поэтому у нее в доме живут кошка Мурка и ее сын кот Пушок. Оба они хорошие мышеловы, да и птичками не брезгуют, но от наглой мыши они нас не спасли.
Следующей ночью я проснулась от шуршания целлофана. Мышь опять что-то искала в ведре и опять попала в ловушку. Принимать среди ночи решение о ее дальнейшей судьбе было сильно лень, и я ограничилась тем, что при свете карманного фонарика накрыла мышь пол-литровой баночкой и легла досыпать. Мышь была не согласна с моим решением, поэтому пыталась сделать подкоп под банкой. Банка при этом, звеня и шурша все тем же целлофаном, ездила по ведру. Оставив напрасные попытки уснуть, пришлось продолжить охоту на шумную мышь, к которой поговорка "сидеть тихо, как мышка" явно не относилось. Я подсунула од мышь крышечку и перевернула банку донышком вниз. Цельностеклянное дно банки лишало мышь возможности подкопа, а заботливо насыпанные мной в щелочку зернышки - объедки с крысиного стола, должны были скрасить заточение. Действительно, грохот из ведра заменился на мирное похрустывание разгрызаемого овса и проса. Проснувшись утром, я первым делом пошла проверить, жива ли мышь. Ведь хоть мышка и маленькая, дышать ей все же надо, а в пол-литровой баночке воздуха не очень много. Крышечка не очень плотно прилегала, но для надежности на ней стояла большая тяжелая битая кружка. Поэтому воздухопроницаемая щелка между банкой и крышкой была очень маленькая. Но мышь была живой и неплохо выглядела.
На этот раз было решено унести мышь подальше в лес и там выпустить. На берегу пруда кто-то выкопал яму, по форме и размеру напоминающую могилу. Там мы и решили выпустить зверька в надежде, что пока он будет выбираться, его можно будет сфотографировать. Не тут то было! Мышь бегает гораздо быстрее, чем я. Она обежала вокруг ямы несколько раз, несколько раз попыталась подняться по отвесному вертикальному склону ямы и, наконец, смогла подняться по самому высокому южному склону. Он был в тени и песок там был влажный. Поэтому он меньше осыпался под маленькими мышиными лапками. Во время подъема все же удалось однажды нажать на спусковую кнопку фотоаппарата, но в кадр попала только часть зверька, носик и задняя лапка, к сожалению, оказались за кадром.
Лягушки, лягушата и жабы, попавшие в яму, не могли самостоятельно выбраться и толпились у стенок. Нам было жаль лягушек. Их было так много, что спасти всех не представлялось возможным. Несколько штук были выловлены банкой, в которой сидела мышь, к остальным была спущена длинная палка. Но глупые лягушки не понимали, где их спасение. И только одна смогла вылезти по палке. Когда мы с Юлей уходили, еще одна лягушка доползла до середины палки. В этом я увидела одно из проявлений естественного отбора. Выживут самые умные, которые найдут выход из ямы.
Следующей ночью я не просыпалась от мышиной возни.
Казалось бы, на этом месте можно поставить точку, но история о мышах имела продолжение. Через несколько дней хозяйка пожаловалась, что в металлическую емкость для хранения куриной крупы попала мышь. Емкость была большая, туда помещался мешок ячменя. Сверху горловина сужалась как у бидона. Мышка упала внутрь, и выбраться не могла. Хозяйка, как я уже писала, боится мышей, и не пыталась поймать незванного жильца, в надежде, что мышь сдохнет. Как бы не так. На мешке еды мышь прекрасно жила и неплохо выглядела три дня. Отсутствие воды никак не повлияло на ее внешний вид. Пришлось опять брать банку и идти ловить зверя. Этого зверя отвезли за реку Оредеж на свалку. Надеюсь, там она не умрет с голода.
Через пару дней мы опять пошли к лягушачьей яме. Там по-прежнему было много животных. Оказывается, земноводные не видят палку, по которой могли бы выбраться на волю. Пришлось прокопать в стенке ямы бороздку-дорожку для лягушек. Ее они быстро нашли и выстроились в очередь, чтобы выползать из ямы. По этой бороздке-желобу они двигались не прыжками, а ползком, попеременно перебирая лапками, медленно и плавно. Когда мы с дочерью Юлей оказались около ямы в следующий раз, то в яме почти никого не было.
Лето 2002.

Про страшного крыса и милицейскую овчарку
Елена Моднова

Моя знакомая рассказывала, что у ее дочери жил черный крыс, который страшно любил ее детишек. Как-то раз их папа-милиционер был отправлен в командировку за новой собакой. Вернувшись он решил зайти домой. Прямо с кобелем немецкой овчарки. Оставил его сидеть на коврике в прихожей, а сам пошел подкрепиться на кухню. Ребятишки играли в комнате. Пес терпел-терпел, а потом решил сходить посмотреть как ребятишки играют. Ну и сунул свой любопытный нос в комнату (возможно даже решил игрушечку позаимствовать у малолеток), но тут мужественный крыс бросился спасать детей. Результатом операции по спасению детей от кобеля была исполосованная крысиными зубами-когтями морда пса. Папа еле отодрал крыса от собачьей морды.
Когда папа-милиционер пришел-таки на работу с этим самым кобелем (с изрядно покоцаной физиономией), народ стал допытывать, где он умудрился пса подподтить. Пришлось рассказывать правду... Никто не поверил. Сказали, раз у тебя такой зверь страшный, приноси сюда, показывай, а то не верим. Пришлось крыса принести. "Добрые дяди-милиционеры" поволокли зверюшку на разборки с собаками. Те из них, что поумнее оказались - отошли в сторонку, а те кто сунулся, тоже по морде получили. Так что этот крыс значительный урон нанес собачьему поголовью милиции. Самое интересное, что сам он не пострадал.
Вот такой героический защитник хозяйских детей был этот крыс. После него эта семья крыс не заводит. Говорят, что слишком тяжела была утрата, когда их любимец умер от старости. Но крыс продолжают любить и уважать.

На первом этапе мы имеем: использованную и затоптанную крысами клетку, переноску для отсаживания крыс, щеточку, мусорный пакет (рис.1).
Естественно, в первую очередь мы отсадим крыс в переноску, дабы не мешали и не путались под ногами (рис.2). Теперь можно спокойно вынуть различные крысиные прибамбасы: поилки, кормушки, гамаки и снять с клетки решетку (рис.3).

Домик и другие игрушки очистим от опилок с помощью щетки и вынем из поддона (рис.4).
Теперь наша задача аккуратно обезопасить использованный наполнитель и использованные гамаки. Для этого достаем мусорный пакет (либо любой другой пакет, подходящий по размеру) и помещаем поддон внутрь (рис.5 и рис.6).

Стряхиваем оставшиеся опилки в пакет специальной щеточкой (рис.7). Завязываем пакет, что б ничто не просыпалось (рис.8). Обратите внимание - ни одна опилочка не смогла ускользнуть незамеченной! ;)
Переходим ко второму этапу - непосредственной помывке клетки. Для этого нам понадобится: ванна (желательно с горячей водой), моющее средство, губка, полотенце (рис.9).
Набираем в поддон воды и тщательно протираем все уголки и закоулки (рис.10),

намыливаем решетку с обеих сторон (рис.11), в таком состоянии можно оставить клетку на несколько минут. Вынимаем этажи, кормушки, лесенки и моем их отдельно - также намыливая с двух сторон (рис.12).
Обильно ополаскиваем все решетки и поддон (рис.13). Если есть такая необходимость, то помытую клетку можно протереть раствором средства против эктопаразитов: власоедов, клещей (рис.14), после чего дать клетке высохнуть естественным путем.

Если же обработку мы не проводили, то все решетки и поддон следует хорошенько вытереть полотенцем (рис.15).
В сухой поддон насыпаем наполнитель. В нашем случае верхний левый угол используется крысами в качестве туалета - здесь мы насыпали гранулированный наполнитель, остальной же объем заполняем опилками (рис.16).
Теперь можно поставить решетку, повесить помытые поилки и кормушки, привязать гамаки (рис.17) и запустить крыс в чистую квартирку (рис.18).
-----
Светлана Пажильцева
Клуб Декоративного Крысоводства СПб

Все фото: Елена Кенунен
2004г.

Уборка клетки
Светлана Пажильцева

Клетка - это то место в квартире, где крыска живет. Здесь она проводить большую часть своего времени, и в наших силах сделать так, чтобы Ваш любимый зверек чувствовал себя комфортно в личном доме.
Чем замечательны крысы - при правильном их содержании, в квартире не возникает "эффекта зоопарка". Клетка, где обитают крысы не должна издавать неприятного запаха. И для этого вовсе нет необходимости каждый день вымывать и вычищать все продукты жизнедеятельности Вашего любимца. Убирать в клетке достаточно всего 1-2 раза в неделю. Но очень важным будет являться сочетание удачного подбора наполнителя и малая населенность клетки. Так если вы содержите одну крысу в огромной клетке, но на газетах, либо на супер-наполнителе, но большое количество крыс и в тесной клетке - запах, несомненно, появится.
Будем считать оптимальным содержание одной-двух крыс в клетке с размерами 40*50*30 (в*д*ш) и не менее 3-х см толщины слоя наполнителя (здесь можно быть щедрым). В качестве наполнителя для крысиных клеток будем использовать специальные брикетированные опилки среднего размера либо гранулированный древесный наполнитель для кошачьих туалетов. Такой наполнитель безвреден, даже если крыска начнет пробовать его на зуб или изваляет в нем любимый огурец. К тому же наполнитель отлично впитывает влагу и удерживает запах.
Какой тип наполнителя выбрать - определяется на личном опыте, подбором, исходя из личных предпочтений.

Плюсы опилок:
- низкая стоимость, по сравнению с гранулами. Доступность.
- некоторые крысы любят спать на дне клетки, выкопав себе ямку. В таком наполнителе ей будет мягко спать.
- опилочный наполнитель не гремит в поддоне, когда крысы играют или прыгают.
Минусы опилок:
- при играх и бурной деятельности крыс, такой наполнитель легко выкидывается за бортики поддона, получается, что крысы мусорят. Обойти эту проблему можно используя клетки с высокими поддонами и добавляя тонкий слой сена поверх слоя опилок.
- с дешевыми опилками есть риск занесения паразитов. Выход - каждый раз опрыскивать наполнитель противопаразитарным препаратом.

Плюсы гранулированного наполнителя:
- отлично впитывает влагу и запахи.
- практически не выкидывается крысами из клетки
- безопасен с точки зрения эктопаразитов

Минусы гранулированного наполнителя:
- высокая стоимость
- прыгая и копая в клетке, крысы сильно гремят гранулами
- не каждой крыске понравится спать на жестких гранулах
- некоторые типы гранул очень быстро распадаются в труху при намокании, слипаются.

Расчесы и паразиты
Светлана Пажильцева

"Моя крыса чешется. У нее появились маленькие расчесики на шее, подбородке, на щеках, которые выглядят как темные точечки, капельки засохшей крови.
Мы поехали в ветклинику, где ветеринарный врач провел осмотр крысы и взял соскоб кожи. Анализ показал наличие эктопаразитов: клещей и власоедов.
Как оказалось, подцепить их очень просто, например, купив пакетик с опилками на рынке. Теперь мы приобретаем только прессованные в брикеты опилки либо используем натуральные древесные наполнители для кошачьих туалетов. Пусть они не так дешевы, как опилки из столярных мастерских, зато не придется потом лечить свою чешущуюся зверушку."
Расскажу чуть подробнее о накожных паразитах у крыс.
Чаще всего крысы страдают от клещей, их несколько видов, и для них крысы являются животными-хозяевами (т.е. эти клещи могут провести полный цикл жизни на крысе: родиться, питаться, размножиться и умереть). Часть их живет на коже, а часть видов непосредственно в самой коже зверька, своей деятельностью вызывая сильный зуд. Питаются они кровью животного-хозяина, и часто могут быть переносчиками некоторых заразных болезней.
Увидеть подкожных клещей невооруженным глазом невозможно, диагностируются они при взятии соскобов кожи и последующем исследованием под микроскопом.
Как правило клещи поражают переднюю часть тела крысы: голову, шею, плечи, подбородок, реже - бока и спину. При поражении клещами, наблюдается множество ранок-расчесов, которые часто принимают за проявление пищевой аллергии, выпадение шерсти в местах поражения, возможно появление абсцессов, т.к. в ранки при чесании проникает инфекция. Деятельность клещей может вызывать аллергию у крыс, кроме кожного зуда это выражается в покраснении, отеках, появлению корок - но это уже очень запущенные ситуации.
Также у крыс часто встречается другой тип эктопаразитов - власоеды. Это мелкие нательные насекомые, типа блох у кошек. При сильном поражении власоедами крысы очень страдают: чешутся, нервничают, у них пропадает аппетит, они худеют, что может даже привести к гибели. Взрослые насекомые рыжеватого цвета, вытянутой формы с кучей ножек на передней части тельца, их размер около 1 мм. Увидеть их легче на светлых животных, если тщательно разбирать шерстку. Но проще диагностировать заражение по неподвижным яйцам власоедов - гнидам. Выглядят они, как малюсенькие блестящие капельки или перхоть, хорошо приклеенная к шерстинкам. Наибольшее скопление этих "капелек" бывает в задней части спины, над хвостом. Снимать их в ручную очень сложно, почти невозможно и только вместе с шерсткой. Через некоторое время из яиц вылупятся взрослые насекомые и начнут свою кусачую деятельность.
Необходимо как можно скорее Обработать крыску специальным препаратом!
Сделать это возможно в специализированной клинике, переложив все на ответственные плечи профессионала-врача, либо провести процедуру оперативно, самостоятельно, дома.
Процедура обработки проста, здесь я расскажу и покажу все основные моменты (фотоинструкции по ссылкам ниже).
Для начала нам понадобится сам препарат. Их существует великое множество. На сегодняшний день наиболее безопасными и эффективными для крыс считаются препараты:
- Фронтлайн (спрей)
- Неостомозан (эмульсия)
Все препараты можно приобрести в ветеринарных аптеках или зоомагазинах.
Процедуру следует проводить в хорошо проветриваемом помещении, т.к. лекарства имеют специфический и достаточно сильный запах. Обязательно обрабатываем клетку и все принадлежности, чтобы избежать повторного заражения.
Как клещи, так и крысиные власоеды не представляют опасности для людей, не кусают и не живут на них. Но некоторое время могут выживать в квартире, на вещах и предметах.
Следует помнить, что любые паразиты в первую очередь поражают ослабленных животных, с низким иммунитетом. Часто бывает, что признаки заболевания обнаруживаются только у одной крысы из всей стаи, остальные зверьки могут оставаться чистыми и здоровыми. Но примите за правило, что если паразиты появились у одной - лечить нужно всех! И чем раньше вы начнете - тем меньше проблем будет у ваших крыс... и у вас :)

Итак, фотоконкурс "Январь 2011" окончен!

Первое место заняла фотография под номером 9! Автор фотографии kisenok!

Второе место заняла фотография №2! Автор Mimzi

А третье место разделили между собой №7 и №8! Авторов Ирина и Marta77

Призы победителям:
1 место - диплом от нашего клуба, оцененные и прокомментированные фотографии в альбоме победившего питомца (не более 30 фото).
2 место - диплом от нашего клуба, оцененные фотографии в альбоме победившего питомца (не более 30 фото).
3 место - диплом от нашего клуба, оцененные фотографии в альбоме победившего питомца (не более 15 фото).

Призы будут "вручены" в течении нескольких дней!

Из всех мелких домашних животных крыски наиболее общительны с хозяевами. С крысками очень легко играть, т.к. они сами хотят с Вами порезвиться. Общительные крысы любят внимание и, как многие кошки и собаки, хотят проводить как можно больше времени с хозяевами. Ниже предложено несколько игр для Вас с крысой.

«Догонялки»

Крысы любят прыгать и бесится с другими крысками. Вот так можно играть поиграть в крысиный реслинг: поставьте свою руку так, чтобы пальцы были как бы лапки . Тогда рука получается оппонентом для реслинга размером с крыску. Пройдитесь пальцами к крыске. Сначала крыска может Вас обнюхать с опаской. Пройдитесь рукой назад и снова повторите путь к крыске. Скорее всего, она прыгнет на руку, но не чтоб укусить, а просто резко схватит лапками или легонько куснёт за шевелящиеся пальцы. Вы можете продолжить игру поглаживанием или попытаться аккуратно перевернуть крыску. Можете продолжать так играть, ведь это не настоящий бокс и никто не пострадает. Многие крыски любят, когда с ними играют в эту игру. Если крыска слишком перевозбудилась Вы всегда можете посадить её назад в клетку, чтоб она успокоилась.

«Кошечка»

Крыски любят гоняться за веревочкой, если подразнить как котёнка. Водите верёвочку вокруг крыски или привяжите кусочек смятой бумаги на один конец и кинете на пол. Крыске будет намного интересней, если вы будете двигать или резко тянуть верёвочку, чтоб бумажный шарик двигался непредсказуемо. После долгой игры можете дать крыске шарик как приз за хорошее поведение.

«Бег с препятствиями»

Для Вашей крыски это может быть как парк развлечений, заполненный интересными предметами для лазанья и бега. Разрежьте несколько картонных коробок и соедините так, чтобы сделать стены большого загончика. Поместите загончик на пол (на поверхность, которую будет легче убрать после игр). Поместите внутрь картонные коробки, упаковки из-под молока с прорезанными в них дырками, платформы соединённые лесенками или рулонами (из-под туалетной бумаги или кухонных полотенец) Или если вы любите мастерить, можете построить такой загончик с полом из фанеры. Сделайте дырки в полу, чтобы вы могли закрепить некоторые элементы, как лесенки или качели, чтоб они не двигались. Будьте креативными! Меняйте обстановку каждый раз когда пускаете туда крыс! Можете создать определённый курс бега с препятствиями со стартом и финишем, и поощряйте крыску, когда она всё пройдёт. Не ограничивайте себя (и крыску) только горизонтальными препятствиями, стройте и вертикальные. Всегда следите за крысой во время таких тренировок. Помните! Это важно для крыски — проверьте комнату, где вы играете. Убедитесь, что Ваша крыска никуда не может убежать через маленькие отверстия. Закройте окна и двери и убедитесь, что другие домашние животные не могут добраться до крысы. И уберите электрические шнуры с крысиного пути Как вам известно, крысы животные довольно умные и им нужно большое поле действий. НО мы не можем проводить с ними так много времени как они бы этого хотели — у кого то работа, у кого-то школа, мало ли. И естественно не все могут позволить крысе все время гулять по квартире — провода, растения (они могут быть ядовиты для вашего питомца!) — все это может причинить крысе вред, а если уж не они крысе, но наоборот :)) Конечно, каждый хозяин хочет чтобы его крыса не скучала и ей было весело проводить время с ним. И именно для этого есть ряд игр, которыми вы можете порадовать свою крыску. Здесь далеко не все они, так что если вы придумаете или вспомните что-то новенькое — обязательно пишите!

«Спичечный коробок»

Это игра-головоломка для крыс :)) Берете простой спичечный коробок, насыпаете туда что-нибудь что крыса любит (желательно чтобы этот продукт обладал сильным запахом), затем закрываете коробок и вручаете его крысам :)Кстати, можете полюбоваться как они его вскрывают — если крыса открыла его без применения зубов — то ваша крыса принадлежит к «интеллектуальному» типу, а если разгрызла на кусочки — то к «разрушительному».

Источник: http://readmas.ru/animals/wildanimals/igry-i-razvlechenie-dlya-krys.html

Советы по ссаживанию песчанок.

Автор: Колодницкая Елена (Astera)
Редактирование: Yuli@

Песчанки нелегко принимают новичков, поэтому к процессу ссаживания надо подходить очень внимательно. Он может затянуться не на одну неделю. Не отчаивайтесь, если ваши зверьки не сразу примут нового друга, в этом деле нужно терпение и большая осторожность.

Ссаживание для песчанок - это всегда большой стресс. Следует хорошенько подумать, прежде чем подсаживать кого-то в уже сформировавшуюся пару или даже к одиночке.

Но если вы все же решились, вот вам несколько советов:
Песчанок легче всего ссаживать в детстве, когда им 1-2 месяца. Взрослых песчанок подружить сложней. Даже месячного малыша взрослая песчанка может не принять.

Будьте внимательны, не отлучайтесь от ссаживаемых! Сразу разнимайте дерущихся с помощью небольшой емкости, типа пиалы. Можно одеть на руку толстую перчатку, поторую песчанке будет трудно прокусить. Зверьки, оставленные без присмотра, могут покалечить или даже убить друг друга.

Никогда сразу не помещайте одну песчанку в клетку, где живет другая. Почуяв чужака на своей территории, песчанка почти наверняка атакует его.

Попробуйте искупать каждую песчанку в песке, в котором купалась другая, чтобы они чувствовали друг на друге запах новичка. С той же целью можно попробовать для начала поменять песчанок местами - пересадить одну в клетку другой и наоборот, не меняя подстилку.

После "заочного знакомства" можно попробовать познакомить песчанок на нейтральной территории. В чистой клетке или, например, в ванне. Возможно, они сразу примут друг друга, и тогда можно аккуратно пересадить их в клетку. Но здесь тоже следует соблюдать осторожность! Уже подружившиеся песчанки могут начать драться, оказавшись в чужой клетке и чувствуя чужой запах. Не отлучайтесь от них, пока они не почистят друг другу шерстку, не пометят друг друга, не лягут спать одним клубком. И даже после этого понаблюдайте за ними, ссоры все еще возможны.

Если песчанки не принимают друг друга (дерутся) сразу же рассадите их снова! Но не отчаивайтесь. Посадите одну песчанку в клетку поменьше и поставьте ее в клетку со второй песчанкой, или разделите клетку решеткой на две части. Решетка должна быть частой, чтобы хвост не высовывался, иначе его могут откусить. Меняйте песчанок местами один или несколько раз в день. Заведите им общий песочек для купания, который давайте им по очереди. Так песчанки смогут постепенно привыкнуть друг к другу. Через несколько дней попробуйте снова познакомить их на нейтральной территории.

Если вы подсаживаете песчанку к паре (группе), будьте готовы к тому, что жившие до сих пор мирно песчанки могут начать драться между собой.
Помните:
- К сложившейся семейной паре крайне сложно подсадить чужака, примут в лучшем случае только малыша.
- К двум самцам не следует подсаживать самку, т.к. рано или поздно начнутся драки, если даже ссаживание пройдет успешно.
- К подсаживаниею малышей ко взрослым особям следует отнестить с повышенной осторожностью. Молодые зверьки имеют очень нежные кости, которые легко повреждаются зубами взрослых песчанок. Подобные травмы позвоночника заканчиваются весьма печально. Не каждый взрослый настроен дружелюбно по отношению к малышу, поэтому берегите их жизни!!!

Итак, главное в процессе ссаживания - ваше терпение и забота. Будьте внимательными и целеустремленными, и все у вас получится!

Источник: http://gerbils.ru/

Где лучше содержать песчанку?

Прежде, чем приобрести животное, следует позаботиться о месте его содержания. Для содержания песчанок используюся клетки, террариумы и аквариумы от десяти литров минимум. Если у Вас живет семья животных, то площадь должна быть, соответственно, больше. Для каждой семьи необходима отдельная клетка. Ширина контейнера имеет более важное значение для песчанок, чем его высота.

Если Вы предпочтёте клетку, то она должна быть с высоким поддоном, т.к. опилки будут достаточно легко разлетаться. Если пластиковая часть клетки будет доступна для зубов песчанки – животное может прогрызть поддон и легко убежать. Следует помнить, что некоторые песчанки до такой степени увлекаются стачиванием зубов о клеточные прутья, что протирают себе налысо носы. Этого можно избежать, предложив песчанкам ветки деревьев или картон.

Если Вы выбирете аквариум или террариум, то следует позаботиться о том, чтобы в нем была достаточная вентиляция воздуха, особенно в жаркий период.

Обустройство помещения.

Песчанки очень любят рыть, и по этому для максимального обеспечения их комфорта, на дно следует насыпать большое количество опилок. Для организации гнезда животные не откажутся и от сена, которое ими используется еще и в качестве дополнительного питания. Иногда зверькам можно предложить и салфетки, которые также идут у них на гнездо.

Песчанки должны иметь постоянный доступ к воде. Для этого лучше использовать специальные поилки, которые крепятся снаружи клеток или внутри аквариумов. Следует следить, чтобы поилка не подтекала и опилки были всегда сухими, иначе животные могут простудиться.

Все грызуны имеют постоянную необходимость стачивать зубы. Для этих целей подходят деревяшки, прутья, коряги, предварительно облитые кипятком для дезинфекции. Для развлекательных целей хорошо подойдет различный экологически чистый картон.

Для поддержания хорошего состояния шерсти животных, песчанкам рекомендуются песочные ванны. Для этого в клетку ставится емкость со специальным песком для грызунов. Делается это примерно раз в неделю.

Очень важно животному предложить колесо. Песчанки должны иметь возможность активно двигаться, а ограниченное пространство клетки этому не способствует. Колесо не должно быть пластиковым, т.к. будет быстро уничтожено.

Все содержащиеся в неволе грызуны в той или иной степени испытывают недостаток солей. Источником их является минерально-солевой камень для грызунов, продающийся в зоомагазинах. Он закрепляется на стенке неподвижно или подвешивается на проволоке.

Кормушку удобно подвесить выше уровня опилок или поставить на второй этаж клетки, иначе зверьки будут ее закапывать и переворачивать. Тем не менее, кормушка может стоять и на полу и два раза в сутки пополняться.

Уборку не следует проводить чаще одного раза в неделю, т.к. песчанки практически не дают неприятного запаха и выделяют в сутки всего 4 грамма жидкости.

Источник: http://gerbils.ru/

Окрасы песчанок

Стандарты окрасов:

Pink Eyed White (белый красноглазый)

Волосы должны быть чисто белыми вниз к коже, без штриховки или маркировок. Глаза: должны быть чисто розового цвета, большие и яркие. Уши: должна быть видна кожа, покрытая белыми волосками. Ногти на ногах должны быть нейтрального цвета. Усы должны быть белыми и длинными. Ошибки: окраска любого другого цвета, ногти неправильного цвета, бледные круги около глаз, недостающие усы, сломанный или маленький хвост.

Ruby Eyed White (белый с рубиновыми глазами).

Волосы должны быть чисто белыми вниз к коже, без штриховки или маркировок. Глаза: рубинового цвета, большие и яркие. Уши: должна быть видна кожа, покрытая белыми волосками. Ногти на ногах должны быть нейтрального цвета. Усы должны быть белыми и длинными. Ошибки: окраска любого другого цвета, ногти неправильного цвета, бледные круги около глаз, недостающие усы, сломанный или маленький хвост.

Black (черный).

Волосы должны быть черными, как уголь, плотно прилегать к коже и быть под цвет тела. Глаза: черные, большие и яркие. Уши должны быть покрыты короткими черными волосками. Ногти должны быть черными. Ошибки: окраска любого другого цвета, ногти неправильного цвета, бледные круги около глаз, недостающие усы, сломанный или маленький хвост. Разрешены «кольца» и «браслеты» на лапах, а также «галстук» на шее черного цвета.

Slate (сланец).

Волосы должны быть темным сланцем, синим вниз к коже и даже цветом по всему телу. Глаза: черные, большие и яркие. Уши: закрыты в синих волосах сланца. Ногти темные. Усы должны быть сланцем, синими чтобы соответствовать кроющей окраске, длинные. Ошибки: окраска любого другого цвета, ногти неправильного цвета, бледные круги около глаз, недостающие усы, сломанный или маленький хвост.

Himalayan (гималаец).
Волосы должны быть чисто белыми, прилегающими к телу, за исключением хвоста. Хвост может быть любого признанного стандартом цвета. Глаза: розовые, большие и яркие. Уши должны быть белого цвета. Ногти должны быть нейтрального цвета. Хвост должен быть цвета по стандарту, полностью прокрашенным. Усы должны быть белыми и длинными. Ошибки: волосы любого другого цветового смешивания, нет ногтей на ногах.

Lilac (Лилак).
Шерсть должна быть свинцово - серой по всей поверхности. Глаза: рубиновые, большие и яркие. Ногти: нейтрального цвета. Уши: закрыты короткими серыми волосами. Усы: серые, чтобы соответствовать кроющей окраске, длинные. Ошибки: волосы любого другого цвета, отличные от общей окраски. Ногти неправильного цвета. Бледные круги вокруг глаз, сломанные или недостаточные усы, сломанный хвост (присутствие заломов).

Dove (голубь).

Шерсть должна быть мягкого цвета голубя, настолько насколько возможно, без потери рубиновых глаз (не должны быть розовыми). Глаза: рубиновые, большие и яркие. Уши: закрыты короткими, мягкими серыми волосками. Ногти нейтрального цвета. Усы должны соответствовать кроющей окраски, длинные. Ошибки: волосы любого другого цвета, отличные от общей окраски. Ногти неправильного цвета. Бледные круги вокруг глаз, сломанные или недостаточные усы, сломанный хвост (присутствие заломов).

White Bellied Agouti Golden (золотой агути с белым брюхом).

Основной цвет должен быть мягким красновато – золотым. Равномерно покрытый черным волосом по бокам и задней части волоса, серый в корне. Мех живота должен быть настолько белым, насколько это возможно. Должна быть четко видна граница между основным и белым цветом, без смешивания или тенденции одного цвета перейти в другой. Ширина белого низа живота должна быть приблизительно половиной окрашенного пальто (одна треть всей окраски). Линия чистых золотых волос должна идти по границе цветов и расширяться вниз на внешней стороне лап. Глаза: черного, как уголь цвета, окружены серыми волосами. Уши: должны быть покрыты короткими мягкими волосками, легкого серого цвета, ограниченные мягкой золотой краснотой, без пометок. Ногти черного цвета. Хвост: верхняя сторона должна быть той же окраски, что и тело по нему должна проходить полоса из длинных черных волосков, и заканчиваться в практически черном пучке. Усы: черные и белые, длинные. Ошибки: волосы любого другого цвета, отличные от общей окраски. Ногти неправильного цвета, сломанные или недостаточные усы, сломанный хвост (присутствие заломов).

White Bellied Grey Agouti (серый агути с белым животом)

Основной цвет должен быть белым . Равномерно покрытым черным волосом по бокам и задней части волоса, серый в корне. Мех живота должен быть настолько белым, насколько это возможно. Должна быть четко видна граница между основным и белым цветом, без смешивания или тенденции одного цвета перейти в другой. Ширина белого низа живота должна быть приблизительно половиной окрашенного пальто (одна треть всей окраски). Глаза: должны быть черные, как уголь, окруженные белыми волосками. Уши: закрыты короткими серыми или белыми волосками. Ногти нейтрального цвета. Усы: черного и белого цветов. Хвост: верхняя сторона должна быть той же окраски, что и тело по нему должна проходить полоса из длинных черных волосков, и заканчиваться в практически черном пучке. Усы: черные и белые, длинные. Ошибки: волосы любого другого цвета, отличные от общей окраски. Ногти неправильного цвета, сломанные или недостаточные усы, сломанный хвост (присутствие заломов).

Argente Golden (золотой аргент).

Ясный золотой цвет, без тенденции к красноватости или штриховке. Мех живота должен быть настолько белым, насколько это возможно. Должна быть четко видна граница между основным и белым цветом, без смешивания или тенденции одного цвета перейти в другой. Ширина белого низа живота должна быть приблизительно половиной окрашенного пальто (одна треть всей окраски). Нижняя часть волос должна быть сине – серой везде. Глаза: рубиновые, большие и яркие. Ногти белого цвета. Ступни должны быть белыми. Уши: должны быть покрыты золотыми волосками. Хвост: полностью золотой окраски, по нему должна проходить полоса из длинных белых волосков, и заканчиваться в практически белом пучке. Усы: белые, длинные. Ошибки: ногти неправильного цвета, сломанные или недостающие усы, хвост сломанный или с заломами, пометка.

Argente cream (аргент крем).

Цвет шерсти легкого абрикосового с серебристым налетом, без тенденции к золотому или желтому. Мех живота должен быть настолько белым, насколько это возможно. Должна быть четко видна граница между основным и белым цветом, без смешивания или тенденции одного цвета перейти в другой. Ширина белого низа живота должна быть приблизительно половиной окрашенного пальто (одна треть всей окраски). Нижняя часть волос должна быть сине – серой везде (грунтовка). Уши: покрыты волосами цвета сливок. Глаза: рубиновые, большие и яркие. Ногти белого цвета. Ступни должны быть белыми. Хвост: полностью золотой окраски, по нему должна проходить полоса из длинных белых волосков, и заканчиваться в практически белом пучке. Усы: белые, длинные. Ошибки: ногти неправильного цвета, сломанные или недостающие усы, хвост сломанный.

Dark Eyed Honey (темноглазый медовый).

Глубокая оранжевая штриховка шерсти от хребта до белого живота. Не должно быть ясных границ между цветами. Штриховка должна также быть на голове (лоб более темный, к глазам, ушам и подбородку цвет тускнеет. Должна быть темная пометка, идущая по хребту и хвосту. У молодых животных пометка может быть неразвитой. Снизу волосы белые (грунтовка). Глаза: черные (темные), большие и яркие, должны быть окружены бледными волосками. Уши: темные, но покрытые белыми волосками. Ноги: должны быть белыми с темными когтями. Хвост соответствует окраске. Усы: большинство со штриховкой, но более мелкие – белые. Ошибки: ногти неправильного цвета, сломанные или недостающие усы, хвост сломанный.

Red Eyed Honey (красноглазый медовый).

Яркая оранжевая штриховка шерсти от хребта до белого живота. Не должно быть ясных границ между цветами. Штриховка должна также быть на голове (лоб более темный, к глазам, ушам и подбородку цвет тускнеет. Должна быть темная пометка, идущая по хребту и хвосту. У молодых животных пометка может быть неразвитой. Снизу волосы белые (грунтовка). Глаза: красные, большие и яркие, должны быть окружены бледными волосками. Уши: непигментированные, покрытые белыми волосками. Ноги: должны быть белыми с белыми когтями. Хвост соответствует окраске. Усы: большинство желтые (штриховка), но более мелкие – белые. Ошибки: ногти неправильного цвета, сломанные или недостающие усы, хвост.

White Bellied Cream (крем с белым животом).

Цвет основного окраса – бледные сливки . Мех живота должен быть настолько белым, насколько это возможно. Должна быть четко видна граница между основным и белым цветом, без смешивания или тенденции одного цвета перейти в другой. Ширина белого низа живота должна быть приблизительно половиной окрашенного пальто (одна треть всей окраски), видимый только, когда животное рассматривается в профиле. Снизу волосы белые (грунтовка). Глаза: рубиновые, большие и яркие. Ногти: белого цвета. Ступни должны быть белыми. Уши: должны быть покрыты белыми волосками. Хвост: должен быть полностью цвета сливок. Усы: белые, длинные. Ошибки: ногти неправильного цвета, сломанные или недостающие усы, хвост сломанный или с заломами, пометка.

Siamese (сиам).

Шерсть должна быть насыщенно бежевой, без пестрых линий и светлых пятен. Пункты (нос, хвост, уши и ноги) должны быть Dark Sepia (как можно ближе к черному) или Шоколадом. Все ноги по окрасу должны быть одинаковыми. Когти и усы должны соответствовать цвету пункта. Глаза черные. Пункт носа заштрихован вместе с ушами, отчетливо окрашенными, к корням волос будут немного темнее, без любого изменения цвета в сторону к крему с белым животом. Глаза окружены более светлыми волосками, гармонирующими штриховке. У идеального животного четко видно различие между цветами, их контраст. Ошибки: белые волосы в любом из пунктов, белый галстук под подбородком.

Burmese (бурмиз)

Уши черные. Пункты как и у сиамов. Пальто насыщенного шоколадного цвета, штриховка от хребта, до темного цвета сливок живота. Штриховка должно быть постепенной, и смешана с пунктами, кроме ушей, которые контрастируют со штриховкой. К концу животного, штриховка более темная. Цвет пальто в пунктах не должен внезапно изменяться. Ошибки: белые волосы, белая штриховка, белый галстук, осветленные пункты.

Nutmeg (мускатный орех).

Мех на спине должен быть насыщенно золотым вниз к корням, с сильным черным цветом наверху. Цвет исчезает к бокам животного, для создания живота цвета темных сливок. Должна быть темная брюшная линия. Полный эффект должен быть намного темнее, чем золотой агути и без признаков белого живота. Глаза: черные, как уголь, окружены более светлыми волосками. Уши: должны быть черными, но покрытыми короткими золотыми волосками. Когти черные. Хвост окраса тела, но более темный. Волосы пучка – золотые с минимумом пометок. Усы золотые. Ошибки: белые когти.

Silver Nutmeg (серебрянный мускатный орех).

Мех на спине должен быть белым вниз к корням, с сильным черным цветом наверху (пометка). Цвет исчезает к бокам животного, живот светло серый. Должна быть темная брюшная линия. Полный эффект светлее, чем серый агути и без признаков белого живота. Глаза: черные, как уголь, окружены более светлыми волосками. Уши: слегка пигментированы, с белыми волосками. Когти коричневые. Ноги того же цвета, что и живот. Хвост окраса тела, но более темный. Волосы пучка – золотые с минимумом пометок. Усы золотые. Ошибки: белые или черные когти.

Saffron (шафран).

Мех должен быть насыщенно - золотого цвета вниз к корням. Цвет исчезает к бокам животного, для создания живота цвета темных сливок. Не должно быть белого живота. Глаза красные, окружены более светлыми волосками. Уши покрыты золотыми волосками. Когти розовые (прозрачные). Ноги одного цвета с животом. Хвост окрасом, как и тело. Волосы пучка и усы золотые. Ошибки: белые ногти.

Pearl (жемчуг).

Полным проявлением этого окраса должно быть серое серебро с заштрихованными пунктами. Главное пальто должно быть чисто белым, равномерно покрытым серой пометкой, также у волосинок должны быть темно – серые корни. Увеличенные пометки на носу и в огузке должны равномерно смешиваться с цветом пальто, чтобы заставить казаться пункты заштрихованными. Живот должен быть белым, должна быть четкая линия между ним и основным окрасом, без смешивания цветов. Ширина белого живота (1/3 от всей окраски). Глаза должны быть темные, лучше всего – черные. Уши темные, но покрытые белой шерстью. Ноги должны быть белые с коричневыми когтями. Хвост должен быть темнее, чем сама песчанка, более густо помеченный черными или серыми волосками, но нижняя сторона хвоста не должна иметь никакой пометки. Усы: белые и темно – серые. Ошибки: любые волоски цвета корицы или апельсина в пальто или хвосте.

Black Eyed White (черноглазый белый).

Мех чисто белый без любого другого цвета или оттенка. Глаза: черные. Уши: должны быть светлыми, насколько возможно, покрыты белым мехом. Когти нейтрального цвета. Усы: белые. Ошибки: присутствие любого другого цвета, когти неправильного цвета.

Blue (голубой).
Окрас должен быть темно синевато – серым, подобно оловянной посуде. Одинаковый цвет на протяжении всего тела. Глаза черные. Уши покрыты мехом цвета синего сланца. Когти темные. Усы синевато – серые, чтобы соответствовать кроющей окраске. Ошибки: бледные круги вокруг глаз, волосы любого другого цвета, когти неправильного цвета.

Mottled (пестрый).

Любой окрас, сломанный пятнами любого образца. До 75 процентов песчанки может быть белым, и пятна не должны иметь четкие грани. Более темные пятна основного цвета позволяются. Глаза: черные или рубиновые. Уши: закрыты волосками основного окраса. Когти нейтрального цвета, хвост окраса по стандарту. Ошибки: другие цвета в пятнах или основном окрасе, когти неправильного цвета.

White spot (белое пятно).

Основной цвет может быть любым, но в стандарте. Пятно должно располагаться на носу, лбу и загривке (лбу шеи). Все пятна должны быть раздельными. Пятно должны быть настолько круглыми, насколько возможно, большие в размере, не содержать волосы другого цвета. Основа также – белый пучок на кончике хвоста. Ноги белые, когти нейтрального цвета. По всем другим пунктам – по стандарту основного цвета.

Pied (воротник).

Мех любого цвета, сломанный белыми пятнами. Проточина от носа, до воротника (классический вариант). Белый пучок. Четкий белый воротник вокруг шей. (до 50 процентов песчанки может белыми, пятна не должны иметь четкие грани). Глаза черные или рубиновые. Уши покрыты волосами основного окраса. Когти нейтральные. Хвост и усы – основной окраски. Ошибки: волоски другого цвета в основном окрасе и пятнах, когти неправильного цвета.

Источник: http://gerbils.ru/

Виды песчанок

Тип - Cordata - Хордовые
Класс - Mammalia - Млекопитающие
Отряд - Rodentia – Грызуны
Подотряд - Myomorpha – Типичные грызуны
Семейство – Muroidea - Мышеобразные
Семейство - Cricetidae – Хомякообразные
Подсемейство – Gerbillinae – Песчанки
Подсемейство ·Песчанки – Gerbillinae

Мелкие грызуны, внешне напоминающие крыс. Морда заостренная, глаза большие. Хвост приблизительно равен длине тела, покрыт густым коротким волосом и заканчивается «метелкой» из удлиненных волос. В спячку на зиму не впадают. В последнее время все больше песчанок держат в качестве домашних животных, и это помогает сделать наблюдения о повадках этих животных.

Известно 87 видов песчанок, которые относятся к 14 родам.
• Песчанки (англ. назв. Gerbils) - Gerbillus
• Малые голостопые песчанки (англ.назв. Small Naked-soled Gerbils) – Taterillus
• Жирнохвостые песчанки (Fat-tailed Gerbil) - Pachyuromys
• Песчанки (англ.назв. Jirds) - Meriones
• Большие голостопые песчанки (англ.назв. Larger Naked-soled Gerbils) – Tatera
• Большие песчанки (англ.назв. Great Gerbil) – Rhobomys
• Microdillus
• Южные карликовые песчанки (анл.назв. Southern Pygmy Gerbils) – Gerbillurus
• Капские короткоухие песчанки - (англ.назв.Cape Short-eared Gerbil) – Desmodillus
• Вало (англ.назв. Walo) – Ammodillus
• Песчанки Пржевальского (англ.назв. Przewalki's Gerbil) - Brachiones
• Жирные песчаные крысы (англ.назв. Fat Sand Rats) – Psammomys
• Кустохвостые песчанки (англ.назв. Bushy-tailed Jird) - Sekeetamys

Самая известная среди песчанок полуденная, или монгольская песчанка.

В фауне стран СНГ 9 видов, относящихся к двум родам.

Род Большие песчанки - Phombomus
Песчанка большая Phombomus opimus
Род Малые песчанки - Meriones
Песчанка краснохвостая - Meriones erythrourus
Песчанка полуденная - Meriones unguiculatus
Песчанка гребенчуковая - Meriones tamariscinus
Песчанка персидская - Meriones persicus
Песчанка малоазийская - Meriones blackleri
Песчанка Сундевалла - Meriones crassus
Песчанка африканская - Meriones shawi
Песчанка Зарудного - Meriones zarudnyi
Песчанка Виноградова - Meriones vinigradovi

Большая песчанка - Phombomys opimus (Lichtenstein)

Надкласс - Четвероногие - Tetrapoda;
Класс - Млекопитающие - Mammalia;
Отряд - Грызуны - Rodentia;
Подотряд - Мышеобразные - Myomorpha;
Надсемейство - Мышиные - Muroidea;
Семейство - Хомякообразные - Cricetidae;
Подсемейство - Песчанки - Gerbillinae;
Род - Большие песчанки - Phombomus.

Самая крупная песчанка. Длина тела 150-200 мм, хвост несколько короче тела. Ушная раковина маленькая, слабо выступает из шерсти. На конце хвоста хорошо развита «метелка» из черноватых волос. Окраска верха желто-песочная, брюхо белесое, хвост рыжевато-желтый.

Встречается в Среднее Азии – во многих частях Туркменистана, на юге Казахстана, а также в Иране, Южной Монголии, Северо-западном Китае и Афганистане. Обитатель пустыни. Населяет участки с песчаной, глинистой и щебнистой почвами. Не встречается на голых такырах, солончаках и на сыпучих песках, лишенных растительности. Питается зелеными частями травянистых растений и ветками кустарников. Осенью собирает большие запасы веточек саксаула, кандыма, тамариска, верблюжьей колючки, солянок, которые прячет в специальные кладовые.

В некоторых районах плотность заселения песчанками очень высока. Так, например, в Туркмении на 1 га может встречаться свыше 1000 нор.

Активна преимущественно днем. Летом не выходит из нор в жаркую часть дня. Живет колониями. Эта песчанка - самый искусный копатель, ее сложные и глубокие норы имеют сотни выходов. Раскопки одной колонии песчанок позволяет судить о сложной системе ходов между норами. Общая площадь нор составляла 385 м, на поверхности выходило 165 входных отверстий, а ходы, расположенные в три этажа, имели общую протяженность галерей 600 м. Норы глубокие (до 3 м), выкапываемых многими поколениями зверьков.

Размножение начинается в марте, заканчивается к июню. За сезон самки приносят два помета. В выводке чаще всего 5-6 и иногда до 12 детенышей. Беременность 22-25 дней. Самый многочисленный и заметный зверек пустынь. Численность резко колеблется по годам.
Максимальная продолжительность жизни в дикой природе составляет 2-3 года для самцов и 3-4 года для самок. Подобно монгольским песчанкам, все песчанки выкармливают своих детенышей до достижения теми возраста 22 дней. В некоторых районах самец навещает самок из других семейных групп, но известно, что самки агрессивны к чужим самкам.

Это норные животные, что не мешает им мигрировать в поисках корма. Песчанки метят свои норы , включая и незанятые, в свою очередь занимают чужие, если они свободны.
Является одним из основных носителей чумы и лейшманиоза, ухудшает пастбища, способствует развеванию песков, повреждает оросительные системы.

От других видов песчанок отличается короткими, мало выступающими из меха ушами и двумя бороздками на передней поверхности верхних резцов.

Источник: Е.Флинт и др. Млекопитающие СССР. М., изд-во «Мысль», 1970.

Малые песчанки

Другое название Meriones libycus (Lichtenstein)

Песчанка средних размеров. Длина тела 135-170 мм, хвост равен длине тела. Ушная раковина заметно выступает из меха. Окраска верха грязновато-серая, брюхо белесое. Основание хвоста с рыжеватым оттенком. На его конце хорошо развитая черная или черно-коричневая «метелка». Подошвы ног покрыты серой шерстью, пятки голые. Когти темные.

Широко известна в пустынях Ливии, по этой стране и получила свое название. Встречается в Иране, Ираке, Сирии, Иордании, Израиле, Афганистане, Саудовской Аравии, западных пустынях Египта. На территории стран СНГ распространена в Средней Азии, на юге Казахстана, в восточном Закавказье (Азербайджан).

Обитатель пустынь и полупустынь. Предпочитает участки с перeсеченным рельефом, посевы различных культур и постройки человека. Питается в основном семенами растений. Весной поедает молодые побеги, корни, корневища и луковицы. Зимние запасы состоят из плодов и семян диких арстений, на полях – из зерен культурных растений.

Активна как днем, так и ночью, при этом летом чаще ночью, а зимой – днем.

Норы глубокие, сложные, с 5-10 входными отверстиями. Размножается почти круглый год, но чаще в марте-мае. Приносит за сезон несколько пометов, в выводке до 6 детенышей. Численность резко меняется по годам.

Повреждает посевы. Один из основных вредителей хлопчатника. Носитель чумы.

От песчанки Виноградова отличается серым (не охристо-ржавым) опушением на подошвах задних лап, от песчанки Зарудного – значительно более короткой ушной раковиной. На бегу хорошо отличается от других видов песчанок характерно вытянутым хвостом.

Источник: Е.Флинт и др. Млекопитающие СССР. М., изд-во «Мысль», 1970.

Полуденная песчанка – Meriones unguiculatus (Milne-Edwards)

Мелкая песчанка, длина около 150 мм, хвост короче тела. Ушная раковина средних размеров. Окраска верха песчано-серая. Брюхо беловато-серое, основания волос темно-серые. Хвост одноцветен с окраской спины, «метелка» небольшая, черно-бурого цвета. Подошвы покрыты густой охристо-песчаной шерстью. Когти темные.
Известна более как монгольская песчанка, или когтистая песчанка.

Распространена в Западном Забайкалье, Туве.

Обитатель степей и предгорий. Населяет как песчаные, так и глинистые участки, а также поля и огороды. Питается семенами многих рстений: злаков, сложноцветных, лилейных сорняков и культурных растений. На зиму запасает зерна пшеницы и ржи.

Активна вечером и ночью, реже – днем, в холодную и ветреную погоду вовсе не выходит на поверхность. Норы бывают постоянные и временные. Постоянные с 2-3 камерами и 5-10 входами расположены на глубине 1 м, временные устроены проще.

В год обычно приносит два помета, в выводке в среднем 4-5 детенышей.

Вредит пастбищам и полеводству, носитель чумы.

От полуденной песчанки отличается охристым опушением подошвы задних лап и окрашенным одинаково со спиной хвостом с темной «метелкой». От других песчанок изолирована географически.

Источник: Е.Флинт и др. Млекопитающие СССР. М., изд-во «Мысль», 1970.

Гребенчуковая песчанка – Meriones tamariscinus (Pallas)

Крупная песчанка, длина тела 150-180 мм, хвост несколько короче тела. Ушная раковина большая. Окраска верха серо-рыжая, брюхо чисто-белое, хвост резко-двухцветный (сверху одноцветный со спиной, снизу белый), «метелка» не выражена, на конце хоста лишь небольшая темная кисточка. Подошвы задних лап густо опушены бурым мехом. Над глазом белое пятно.

Распространена в Восточном Предкавказье, на севере Прикаспия, юге Казахстана, в Средней Азии.

Обитатель пустыни и полупустыни. Населяет бугристые пески, уплотненные песчаные, глинистые и засоленные почвы, а также культурные земли. Предпочитает участки с кустарниковой растительностью. Питается семенами, зелеными частями и корнями различных растений, зимой – корой кустарников.

Активна только ночью.

Зимние норы достигают глубины 2-2,5 м и имеют 2-3 отверстия. Летние норы неглубокие 9до 1 м), но число отверстий значительно больше.

Размножеается с апреля по октябрь. Обычно в году два-три помета. Беременность около 20 дней. В выводке 4-5 детенышей.

Вредит посевам и пастбищам, способствует развеванию песков. Носитель чумы.

Хорошо отличается от всех песчанок черновато-бурым опушением подошв задних лап.

Источник: Е.Флинт и др. Млекопитающие СССР. М., изд-во «Мысль», 1970.

Персидская песчанка – Meriones persicus (Blanford)

Крупная песчанка, длина около 75 мм, хвост значительно длиннее тела. Ушные раковины большие. Окраска верха рыжевато-песчаная. Брюхо белое, «метелка» на хвосте пушистая, серовато-бурая. Подошвы задних лап голые с крупными мозолями.

Распространена во многих частях Центральной Азии, в том числе в Турции, Иране, Афганистане, а также в Юго-восточной части Закавказья, в предгорьях Копетдага, в Туркменистане и Азербайджане. Обитатель горный степей и пустынь. Населяет подножия гор, каменистые склоны до пояса арчи. Питается многими видами растений, ест насекомых.

Летом активна ночью, зимой днем. Норы устраивает среди камней. В году бывает до двух пометов. Колоний не образует, встречается редко.

Повреждает культурные растений.

От всех видов песчанок отличается голой подошвой задних лап.

Источник: Е.Флинт и др. Млекопитающие СССР. М., изд-во «Мысль», 1970.

Малоазийская песчанка – Meriones blackleri (Thomas)

Песчанка средних размеров. Длина 120-165 мм, хвост равен длине тела. Ухо большое. Окраска верха светлая, желтоватая с золотистым оттенком, брюхо белое, «метелка» на хвосте короткая, черно-коричневая. Подошвы задних лап покрыты редкими беловатыми волосами, от пятки до середины подошвы полоска голой кожи.

Встречается на территории от Турции до Северо-запада Ирана и Синая. На территории стран СНГ распространена в Юго-восточной части Закавказья. Обитатель полупустынь. Высоко в горы не поднимается. Питается семенами растений, изредка ест насекомых. Вблизи полей поедает культурные запасы семян и зерна.

Летом активна ночью, а зимой днем. Зимой она укрывается в норах, где проводт два месяца, питаясь запасами пищи. Норы простого устройства, глубиной до 50-60 см. В течение года бывает два помета, в выводке от двух до семи детенышей. Встречается редко, биология мало изучена.

Наносит вред полеводству.

От песчанки Виноградова отличается белесой (не охристо-ржавой) окраской шерсти на подошвах задних лап, от персидской – коротким хвостом и опушенными подошвами задних конечностей.

Источник: Е.Флинт и др. Млекопитающие СССР. М., изд-во «Мысль», 1970.

Песчанка Сундевалла - Meriones crassus

(англ.назв. Sundevall's Jird)

Обитает в засушливых районах от Марокко до Пакистана. Известна популяция в из соленых озер Египта, другая – в районе Мертвого моря, еще одна обитает в скалистых районах, на сухих землях. Крупнее полуденной (монгольской) песчанки, и вдвое меньше песчанки Шоу.
Окрас светлый, песчаный, не намного светлее опилок, мех с черным отливом. Заостренная мордочка, глаза большие. Брюхо чисто белое, спина и брюхо четко разделяются по цвету. Хвост обволошенный, на конце черная «метелка», на ступнях также растут волосы. Мех мягкий, шелковистый.

В качестве домашних животных разводят с 1995 года, когда этот вид песчанок был обнаружен в аэропорту Хитроу при задержании партии контрабандных животных. Песчанок ввозили в качестве корма для змей. Посаженные в карантин, они быстро освоились и начали размножаться. Позже они стали домашними животными. По природе эти песчанки любопытны и человека не боятся. Очень прыгучи и активно размножаются. По отношению друг к другу дружелюбны, не кусаются.

Дома их содержат семейной группой, которая составляется из молодых детенышей одного помета. В отличие от полуденной (монгольской) песчанки самец здесь не заанимается воспитанием потомства. Самца и самку держат вместе. По достижении половой активности отцы и сыновья начинают драться, поэтому детей и родителей расселяют.

В природе живут в норах. Ночные животные, питаются зернами и насекомыми. В неволе наиболее активны с 6 вечера до 6 утра. Питаются кормом для хомяков и мучными червями. Беременность 21-24 дня, в помете 4 детеныша. Она выкармливает их 4 недели. Самка спаривается сразу после родов, но развитие эмбрионов задерживается на месяц, пока она кормит детей.

В отличие от мышей песчанки не пахнут. Они очень любят песчаные ванны, таким образом чистя свой мех. Для их содержания клетку следует выстлать слоем опилок и поместить миску с песком.

Источники: http://www.gerbils.co.uk/gerbils/negev.htm
users.bart.nl/~fredveen/ othertristrami.htm

Африканская песчанка - Meriones shawi

Англ.назв. Shaw's Jird.

Размером с крысу, похожа на полуденную (монгольскую) песчанку, но крупнее.

Распространена в засушливых районах Северной Африке и Среднего Востока.

Использовалась в качестве лабораторного животного, сейчас многие любители держат эту песчанку дома. У нее дружелюбный характер.

Источник: http://www.gerbils.co.uk/gerbils/jird.htm

Песчанка Зарудного – Meriones zarudnyi (Heptner)

Cреднего размера песчанка, длина до 156 мм, хвост равен длине тела. Ушная раковина большая, окраска верха серовато-песчаная с рыжим оттенком. Брюхо чисто белое. На хвосте пышная «метелка» черного цвета, иногда с беловатым кончиком. На подошвах задних лап заметная полоска голой кожи.

Распространена на юго-востоке Туркмении. Обитатель предгорий полупустыни. Очень редка. Биология совершенно не изучена.

От всех песчанок отличается очень пушистой темной «метелкой» на хвосте, большими ушами и белым опушением подошвы на задних лапах.

Источник: Е.Флинт и др. Млекопитающие СССР. М., изд-во «Мысль», 1970.

Песчанка Виноградова – Meriones vinigradovi (Heptner)

Средних размеров песчанка, длина 135 – 170 мм, хвост короче тела. Ухо большое. Окраска верха охристо-ржавая, бока песчано-серые, брюхо серовато-белое. «Метелка» хвоста черная. Подошва задних лап покрыта густой охристо-ржавой шерстью.

Распространена в Южном Закавказье.

Обитатель горных полупустынь. Населяет участки с солянковой или кустарниковой растительностью. Летом активна ночью, зимой днем.

Норы сложного строения со множеством входных отверстий, расположенных группами, образующими колонии. За год бывает до двух пометов, в выводке 6-8 детенышей. Биология изучена слабо.

Местами вредит культурным растениям.

От малоазийской песчанки отличается охристо-ржавой окраской шерсти на подошвах задних лап, от персидской – опушенными подошвами.

Источник: Е.Флинт и др. Млекопитающие СССР. М., изд-во «Мысль», 1970.

Источник: http://www.apus.ru/

Как правильно выбрать песчанку

Обратите внимание на ее внешний вид: шерсть должна плотно прилегать к телу, на ней не должно быть грязи. Глаза должны быть блестящими, уши и нос чистыми.

Песчанку лучше брать в возрасте от 1 до 6 месяцев, чем старше песчанка, тем ее труднее приручить. К тому же есть риск купить старое животное.

Посмотрите на родителей: чтобы можно было примерно сказать, каким будет ваш новый питомец, когда вырастет.

В России есть достаточно немного окрасов песчанок, но и среди них вы можете выбрать понравившийся. Если вы хотите выставлять зверька, узнайте побольше о его окрасе и окрасе его родителей (у молодых песчанок происходит линька, после которой может немного измениться их цвет)

Песчанка должна быть активной.
Лучше всего брать ручное животное, если вы не можете тратить много сил на приручение.
Песчанки скучают по одиночке – если вы не хотите их разводить, лучше завести двух самок или самцов.

Спросите, чем именно кормят данную песчанку: переход на новый корм может вызвать у зверька расстройство.

Песчанки очень любят грызть, подумайте об этом перед покупкой.

Если вы захотите в будущем выставлять зверька, не забудьте узнать имена его родителей (или оформить родословную) и имя заводчика.
Чтобы знать больше о своем питомце, вы можете стать членом клуба любителей грызунов, в котором вы купили песчанку.

Источник: http://gerbils.ru/

pitomec.ru/clubs/comments/28834

Не оставайтесь в стороне! Голосуйте!

Самые распространенные проблемы со здоровьем у крыс

Наилучшим вариантом, если Ваш питомец заболеет (Боже упаси!), будет наличие ветеринара, что называется «всегда под рукой». Он гораздо лучше Вас сможет справиться с ситуацией, дать хорошие советы, порекомендовать необходимые лекарства. Но Вам никогда не помешает некоторая информация о различных крысиных заболеваниях. Помощь в этом нам окажут материалы из брошюры Debbie "The Rat Lady" Ducommun "Rat Health Care booklet". Изучив их, Вы сможете диагностировать заболевания крысы. (Описывается только часть заболеваний).

Микоплазма.
Очень распространенное инфекционное заболевание крыс, нередко приводящее к летальному исходу. Причиной микоплазмы является действие бактерий Mycoplasma pulmonis.

Трудно найти крысу, которая не являлась бы носителем вируса микоплазмы . Но наиболее часто заболеванию подвержены старые крысы.

Микоплазма или mycoplasmosis передается от животного к животному при непосредственном контакте, воздушным путем, от человека, имевшего контакт с больной крысой. Во время заболевания на поверхности легких животного появляются множественные пузыри и нарывы, возможна инфекция матки у самок.

Общие признаки заболевания: частое чихание, хрипы, потеря аппетита, взьерошеная шерсть, частые выделения на носу или в уголках глаз крысы, напоминающие по внешнему виду кровь, на более поздних этапах болезни крыса может задыхаться вследствии развития пневмонии, кровянистые выделения из половых органов самок (генитальный микоплазмоз).

В начальной стадии заболевания крысы ведут себя обычным образом, за исключением чихания, хорошо едят. Течение болезни может быть усугублено сигаретным дымом, парами аммиака в грязной клетке, где содержатся крысы, дефицитом витаминов А и Е, параллельной дыхательной инфекцией, генетической восприимчивостью к заболеваниям.

При появлении вышеупомянутых признаков необходимо обязательное скорейшее вмешательство ветеринара. Как правило при осмотре крыски ветеринар назначает какой-то антибиотик из следующего ряда:

Доксициклин, Гентамицин, Байтрил (ветпрепарат), Тилозин (ветпрепарат) и его производные - Фармазин (ветпрепарат), Тилан (ветпрепарат), Тиланик (ветпрепарат), но ни в коем случае не антибиотики из пенициллиновой группы (Не применять: бензилпенициллин (пенициллин), феноксиметилпенициллин, безатинпенициллин, бициллин, оксациллин, ампициллин, амоксициллин и пр.), поскольку они вызывают анфилактический шок у крыс, иногда приводящий к смертельному исходу. На ранних стадиях может быть эффективен Цепролет. Очень молодым, несформировавшимся крыскам обычно назначается антибиотик из ряда цефалоспоринов: цефализин, цефазолин, цефалексин, цепорин. Дозировка антибиотика определяется Только ветеринарным врачом, ровно как и частота дачи лекарства. Некоторую помощь в укреплении иммунитета может оказать лекарственная трава эхинацея, применяемая паралелльно с антибиотиком.

Самым эффективным методом ввода лекарства беспорно являются инъекции. Не секрет, что делать уколы крыскам не так легко в виду малых размеров тела, к тому же нужен хоть какое-то умение делать инъекции. При назначении подкожных инъекций наиболее удобное место - шейная кожная складка, при внутримышечном введении лекарства - мышцы задних конечностей. Уколы легче всего делать при помощи инсулинового шприца, продающегося во многих аптеках. И вам обязательно потребуется ассистент, который будет во время укола крепко держать крыску. Никогда не забывайте приласкать крыску и дать ей лакомство после укола.

После проведенного курса антибиотиков совсем не лишне будет подавать крыске пробиотики типа лактобифадол, лактобифид, способствующие нормализации желудочной деятельности.

Понимая, насколько информация по этому заболеванию важна для хозяев заболевших крыс и учитывая, что подобного рода сведений встречается не так уж много, взялась за перевод статей, связанных не только с Микоплазмой, но и с различными другими заболеваниями наших милых хвостатых зверюшек. Для начала вы можете прочитать прямо на сайте статью о респираторных заболеваниях у крыс, а именно о микоплазме. Убедительная просьба, использовать данный материал только для частного просмотра, учитывайте авторские права автора статьи.

Опухоли.
Опухоли могут появляться как у самок, так и у самцов. Но у последних они встречаются гораздо реже. С возрастом вероятность появления опухолей резко возрастает. Они бывают как доброкачественные, так и злокачественные. Первые удаляются хирургически опытным ветеринарным врачом. Наиболее часто встречаются доброкачественные грудные опухоли (см. фото), постепенно вырастающие от размера маленькой горошины в довольно увесистый твердый шарик.
Возможно появление опухолей и в других местах тела животного: в пахе, в подмышечной пазухе, на спине и пр. Если данная опухоль не причиняет крысе явного неудобства, мешая передвижению животного, не воспаляется, то особых причин для беспокойства нет. Но как показывает опыт, чем раньше проведена операция по удалению опухоли, тем быстрее пройдет процесс заживления и тем меньше образования метастаз (врастание опухоли в жизненно важные органы).

Несколько рекомендаций владельцам животных перед проведением полостных операций:
Старайтесь кормить животное заранее, а непосредственно перед самой операцией.
После проведения операции старайтесь держать животное только в тепле до тех пор, пока животное окончательно не выйдет из наркоза. Для поддержания тепла можно держать крыску под своей одеждой, использовать грелку или бутылочку с теплой водой, которую необходимо менять время от времени по мере остывания воды.
До тех пор, пока животное недостаточно уверенно двигается после выхода из наркоза, поите животное почаще.
На первое время после операции лучше использовать нетвердые корма (к примеру, жидкие каши или детское питание).
По несколько раз в день протирайте шов Бетадином.
Как только крыска выйдет из наркоза, она будет пытаться снять швы. Не разрешайте ей этого делать. Всячески отвлекайте. Необходимо, чтобы швы продержались хотя бы 3-5 дней.
Нарывы (абсцессы)
Причиной появления нарывов может быть занесение под кожу инфекции во время драк или покусов между крысами или при другом механическом повреждении кожи, а также общее иммунное ослабление организма. Внешне часто бывает сложно отличить нарыв от опухоли. Точный диагноз должен поставить ветеринарный врач. При абцессе, как правило, назначаются антибиотики и проводится обработка антисептическими препаратами (перекись водорода, стрептоцид и др.) Если нарыв прорвется, осторожно удалите гной и обработайте рану антисептиком. Следите за тем, чтобы на ранке не образовывалась корочка под которой может скапливаться гной. Осторожно удаляйте корочку стериальной ватой с антисептиком. Но в любом случае консультация с ветеринарным врачом будет не лишней!

Переломы конечностей
Переломы встречаются у крысок не так уж редко. Что вы должны делать, когда заметите, что любимое животное не наступает на лапку? В первую очередь удалите из клетки все предметы, из-за которых могла произойти травма (уберите этажи, лесенки, колеса и т.п.) и наблюдайте за зверьком. Шину накладывать на конечность нет необходимости. Обычно такая травма быстро заживает без ветеринарного вмешательства в виду быстрого формирования костных мозолей. Через 2-3 дня животное уже и не вспомнит, что недавно у него болела лапка!
Кожные заболевания
У крысок довольно часто встречаются различные кожные проблемы, выражающиеся в появлении струпьев на поверхности кожи и расцарапанных участков. Причиной этих проблем могут быть как кожные паразиты, экзема, грибок или аллергия.
Аллергия
Наиболее часто аллергия проявляется на продукты, богатые белком (например, различные виды орехов, молочные продукты) и на различные искусственные добавки в рационе крыс (например, пищевые консерванты). Аллергию также могут вызывать опилки хвойных пород, используемых для подстилки питомца, пыль, грязь, различные резкие запахи, к которым крысы очень чувствительны. Поэтому иногда при содержании крысы в аквариуме у животного наблюдается чихание.

Если у вас есть уверенность в отсутствии кожных паразитов, то постарайтесь исключить из ежедневного меню ваших любимец продукты, могущие вызывать аллергическую реакцию. Кожу необходимо регулярно смазывать антисептической мазью, добавлять в пищу витамины (особенно витамин Е). Не забывайте, что аллергия у крыс проявляется очень индивидуально! И иногда приходится тратить много времени, на то, чтобы найти продукт, который вызывает подобную отрицательную реакцию. Возможно, будет очень полезно временно посадить крыс на совершенно новую диету, исключая абсолютно все продукты, содержащие химические соединения. Дней через десять все признаки аллергии должны исчезнуть. Если все же аллергия не исчезла, посоветуйтесь с ветеринаром.

Паразиты
При наличии у животного постоянного зуда обратите внимание на наличие у крысы эктопаразитов (власоеды, клещи и т.п.). Для борьбы с ними используют специальные ветеринарные препараты для выведения эктопаразитов. Такие препараты продаются в зоомагазинах. К примеру, неостомазан. Разведите его строго в соответствии с инструкцией и окуните зверька на 30 секунд. Повторную обработку проводите через 2 недели. Кошачье-собачьи шампуни от эктопаразитов для крысок малоэффективны.

Грибковая инфекция (см. фото)

Уточните у ветеринара, какие противогрибковые препараты можно применять в конкретном случае. Исключите из рациона даже малейшие порции сахара, так как повышенное содержание сахара является благоприятной почвой для развития грибковых заболеваний. (Опыт посетителей сайта: ежедневное применение мази нитрофунгина или фунгина (ветпрепарат) на пораженный участок кожи в течение 3-4 недель).

Сухость кожи
Наличие сухой перхоти у животного – признак бедной диеты, а также при очень сухом воздухе в помещении, где содержатся животные. В первую очередь перхоть появляется на коже хвоста. Отшелушивание кожи на хвосте приводит к появлению эффекта «заплаток» и обесцвечиванию.

Постарайтесь создать в помещении, где содержаться животные, более влажный воздух.

Сухость кожи почти всегда проявляется у hairless крыс и у маленьких крысят, особенно если животные содержаться на подстилке-абсорбенте, впитывающей в себя излишнее количество жидкости. В данных случаях может наблюдаться воспаление основания хвоста (есть вероятность потери хвоста).

Но к вышесказанному хотелось бы добавить, что оранжевая перхоть на коже взрослых самцов не является аномалией! Это признак взросления особи мужского пола, так что не паникуйте, когда у своего крыса заметите этот признак.

Чрезмерная потеря шерсти

Происходит по трем причинам:
Гормональные нарушения в организме зверька

Выщипывание шерсти на конечностях самим животным часто происходит из-за элементарной нехватки серы в организме. Попытайтесь добавлять в пищу различные минеральные подкормки, еще лучше - найдите пищевую серу.

Грибковое заболевание также может быть причиной потери шерсти животным.

Наличие у животного вшей и клещей часто приводит к чрезмерному разреживанию волос.

Источник: Домик Голубой Крысы

Кормление

Декоративные крысы – создания нежные, слабые и очень хрупкие! Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши питомцы были здоровыми и прожили долгую и счастливую жизнь, их необходимо правильно и хорошо кормить.

Есть несколько основных правил, которых следует придерживаться при кормлении крыс:

1. Никогда не забывайте, что крыса может прожить без воды и пищи только 2 дня!
2. Вода в поилке должна быть всегда. Менять воду следует каждый день. Лучше всего использовать воду из фильтра, питьевую или родниковую, т.к. от водопроводной образуется гнусная трудноотмываемая слизь и в ней содержатся неполезные вещества.

3. В кормушке всегда должен быть сухой корм, несмотря на количество и качество кормлений в день. Его надо досыпать по мере съедения, либо время от времени менять на новый. Сухие смеси можно покупать либо готовые в зоомагазинах, либо составлять самим, используя в качестве ингредиентов различные крупы, сухофрукты, небольшое количество орехов, макароны и т.д.

4. Крысы относятся к грызунам, однако нельзя ограничивать их только растительными кормами. Кормление должно быть разнообразным и полноценным. Не забывайте, что крысам также необходимы белки животного происхождения: мясо (слухи о том, что кормление крыс мясом вызывает у оных каннибализм - выдумка! Ничего подобного не произойдет, если ваш любимец будет получать корма в достатке и не будет голодать), рыба, перепелиные яйца и прочее. Главное только не переборщить с количеством таких продуктов.

5. Давайте изредка лесные и кедровые орехи, только помните, что орехи очень жирные, поэтому за раз можно дать не более 2-3 штучек. Также полезно давать куриные кости, чтобы крыса их разгрызала и стачивала зубы. Иногда можно давать сухой корм для щенков. Он содержит необходимый крысе белок и не портится в клетке.

6. Регулярно давайте витамины (можно приобрести в зоомагазине витамины для грызунов).

7. Кроме того, недостаток в витаминах можно восполнять, давая крысе проращенные зерна растений - пшеница, овес, просо, овощи, фрукты. Можно также давать листья одуванчика, подорожника, молодые растения горца птичьего и других съедобных трав. Собирать растения нужно подальше от проезжих дорог, заботиться, чтобы они не были обработаны пестицидами, инсектицидами, гербицидами и другими химическими веществами.

8. Очень полезны для питомцев молоко (будьте осторожны, некоторым крысками молоко неусваивается, что приводит к диарее) и кисломолочные продукты. Особенно полезны различные виды био-йогуртов, оказывающие благоприятное воздействие на микрофлору кишечника у крыс.
9. Из того, что кушают люди, с крысками тоже можно кое-чем иногда поделиться.

Им Нельзя: копченое, соленое, пряное, жирное, тухлое, с плесенью, порченое, жареное и т.д.

Им Можно (в небольших количествах): мясо, рыбу морскую (речную не стоит), колбасу вареную, сыр, творог, яйца, сухарики, печенье, батон, булочки.

10. Хотя бы раз в день крыскам стоит давать влажные корма: каши (овсяная, рисовая, из нескольких злаков), консервы детского питания и т.п.

Внимание:

1. Холодную пищу (из холодильника) зверьку по причине слабого здоровья давать не рекомендуется!

2. Ни в коем случае не перекармливайте животных, так как крысы предрасположены к ожирению. Запомните, что жирные крысы, как правило, проживут гораздо меньшую жизнь, чем подтянутая, подвижная крыса. Кроме того толстые крысы более восприимчивы к инфекциям. Не расчитывайте на то, что "крыса сама знает, что ей есть, а что нет". Наши милые зверюшки, как и люди, склонные выбирать из пищи ту, что менее для них полезна. Так что строго следите за рационом своего питомца!

Источники: Домик Голубой Крысы и http://iron-rat.narod.ru/

Полезные продукты:

Эти продукты могут оказать помощь в специфических проблемах Опасные продукты:

Свойства антибиотика:
бананы
чеснок
сливы
малина
сливы
чай из эхинацеи
баклажаны
лук
желтая горчица

Антивирусные свойства:
клюква
лук
сливы
земляника

Противоартритные свойства:
имбирь
чеснок

Противоопухолевые свойства:
брокколи

Продукты, используемые как лакомство:
воздушный рис или кукуруза
земляника
виноград
арбуз
яблоко
морковь (в большом количестве может вызвать диарею)
несоленый арахис

Эти продукты Никогда нельзя давать крысам
шоколад
сырые бобы фасоли
любые газированные, в т.ч. алкогольные напитки
сырой картофель
сырая краснокочанная капуста
сырая брюссельская капуста
сырые артишоки
зеленые бананы
сырой тофу (соевый творог)
проросший картофель и глазки
шпинат

Продукты, которыми нужно кормить с осторожностью:
свекла
миндаль
ревень

Ядовитые для крыс растения:
(В целях безопасности изолируйте данные комнатные растения от крыс):
Агава
Азалия
Амариллис
Бегония
Диффенбахия
Гвоздика
Герань
Гортензия
Гиацинт
Комнатные калы
Конский каштан
Крокус
Листья вишни
Листья картофеля
Листья табака
Ландыш
Люпин
Молочай
Мирт
Нарцисс
Олеандр
Омела
Папоротники
Паслен
Плющ
Рододендрон
Тис
Томатные листья
Тюльпан
Цикламен

Крысы и другие животные
Крысы часто уживаются с другими животными, но будьте осторожны - разные животные по-разному взаимодействуют друг с другом. Некоторые крысы не могут ужиться даже с себеподобными (Вряд ли такие особи найдут общий язык и с животными других видов). Далеко не с любым домашним питомцев крыски могут жить в одном доме.

До того, как познакомить крысу с другим животным
Подумайте, похожа ли социальная система животного на крысиную. Большинство попыток взаимодействия между животными разных видов заканчиваются неудачей из-за разницы в образе жизни животных. Если ваша крыса, играя, убегает от другого животного, решит ли оно, что крыса является добычей и попытается преследовать ее? Хищники, такие как кошки или охотничьи породы собак типа терьера, представляют большой риск для крысок. Если ваша крыса подбежит, чтобы обнюхать другое животное, воспримет ли последнее это как угрозу и займет ли угрожающую оборонительную позицию?

Внимательно наблюдайте за поведением животных
Вы должны контролировать любые действия животных. Не отвлекайтесь на что-либо, оставляя их наедине "всего лишь на минутку". Для того, чтобы случилась трагедия, достаточно нескольких секунд. Будьте готовы к тому, чтобы спасти любое из животных, и не наказывайте их за агрессивность - в конце концов, это была ваша идея, а они просто не могут совладать со своими инстинктами!

Внимательно наблюдайте, как животные ведут себя по отношению друг к другу. Кошки (и крысы) достаточно умны, чтобы на ваших глазах съедать что-либо, за что их накажут. Игнорирование не говорит о положительном результате знакомства - это значит, что взаимодействие еще не произошло. Является ли ваша собака слишком большой и энергичной, так что она может наступить на крысу? Крысы достаточно крепко сложены, но вряд ли смогут вынести вес крупной собаки. Крольчиха может казаться спокойной и тихой. Но не придет ли она в ярость, если самец крысы вдруг окажется чрезмерно влюбчивым, и крольчиха даст ему хорошего пинка? Кролики могут наносить очень сильные удары своими большими задними лапами!

Если у вас есть сомнения - откажитесь
Доверяйте вашим инстинктам: если вы ощущаете напряженность или чувствуете, что ничего не получится, тогда оставьте попытки сделать животных друзьями. Гораздо легче держать их отдельно, чем потом видеть непоправимые результаты этих попыток сдружить животных.

Крысы и ...

... птицы
Даже не пытайтесь сдружить этих животных! Известно столько ужасных историй о попытках знакомства крысы с птицей. Крысы - всеядные существа и не побрезгуют птичкой в качестве еды. Приучайте птиц не оставаться в комнате, когда там свободно разгуливает крыса. Крысы могут преследовать птицу и прыгать больше метра в высоту. Не делайте подобных попыток!

... кошки
Попытки подружить этих животных, как правило, приводят к положительному результату, когда речь идет о толстых, ленивых котах, забывших, что такое охота. Но даже самый ленивый кот любит поиграть, и эти игры могут быть весьма грубыми. Укус котом в определенном месте может моментально убить крысу. Никогда не оставляйте этих животных вместе друг с другом без надзора. Будьте всегда готовы вмешаться в случае необходимости.

... собаки
Это знакомство может идти двумя путями - лучше, когда у вас собака типа охранника, хуже - когда у вас терьер. При знакомстве наблюдайте за животными. Будьте особенно осторожны, если у вас большая собака, которая не соизмеряет свою силу, или энергичный щенок. Некоторые собаки очень дружелюбны с крысами - облизывают их и наблюдают за ними. Только будьте осторожны, если ваша крыса чем-то раздражена и может укусить собаку.

... кролики
Знакомство крыс с кроликами проходит очень дружелюбно. Кажется, что они говорят на одном языке, но все же не теряйте бдительности: агрессивные кролики очень легко могут серьезно навредить крысе и наоборот.

... морские свинки
Обычно взаимоотношения этих грызунов довольно мирные, но бывают и исключения, когда изредка морские свинки могут проявлять себя довольно агрессивно, вступая в драку с крыской.

... другие грызуны ( мыши, хомяки и др.)
Не очень хорошая идея. Крысы могут нападать на мелких грызунов. Бывают, конечно, случаи, когда мыши и крысы, выращенные вместе, спокойно уживались. Но все же вряд ли это было бы хорошей идеей.

... черепахи
Крыски могут быть абсолютно равнодушны к черепахам, либо наоборот - вид спрятавшейся в панцирь черепахи их очень привлекает. Пытаясь достать черепашку из панциря, крыски могут случайно нанести последней увечья.

... хорьки, хонорики, фредки и др.
Модные в последнее время домашние питомцы из отряда куньих - хорьки, хонорики, фредки и т.п. - являются извечными врагами крысок. Поэтому не стоит содержать этих животных вместе.

... змеи
Даже не пытайтесь содержать этих животных поблизости друг от друга! Крыса для большинства крупных змей - добыча, корм. И для многих любителей крысок проблема живого корма в виде крысок - болезненная и злободневная тема.

Источник: Домик голубой крысы

Какой должна быть идеальная крыса?!

Животные для выставки должны быть здоровы и иметь гармоничное телосложение: сочетание формы тела, головы, лап, ушей, хвоста и т.п.
Самка имеет стройное и гибкое тело, вытянутую морду, мягкую шерсть.
Самца отличает более крупное и плотное телосложение.
Вес взрослого животного колеблется от 250-300 г для самок, и 350-500 г для самцов.
Для определения упитанности животного, следует ощупать грудную мускулатуру, бедра, позвоночник, хвост. Оценка зверьков вялых, тощих, с выпирающими ребрами либо имеющих оголенные участки кожи – значительно снижается.
На столе у эксперта животное должно вести себя спокойно, дать себя осмотреть, не вырываться, но и не засыпать.

Дисквалификация: означает, что животное имеет какой-либо неустранимый дефект, из-за которого оно не сможет конкурировать с другими особями.
Например: крыса агрессивна, делает попытки укусить эксперта или помощника. Такое животное исключается из разведения и удаляется с выставки.
Временное устранение: говорит о том, что животное не может конкурировать за призовое место именно в этот день.
Например: кормящая самка сможет участвовать в следующей экспертизе, опухоль может быть удалена, ранка может зажить.
Ошибка: означает лишь то, что у животного будут вычтены оценочные баллы.

Дисквалифицирующие факторы, подразумевающие снятие животного с экспертизы:

Неудовлетворительное состояние здоровья животного: животное должно быть здорово в течение всего показа, должно иметь хорошую иммунную систему, чтобы противостоять стрессу, связанному с перевозкой и самой выставкой.
Наличие паразитов! В случае обнаружения паразитов (блохи, власоеды, вши, клещи, глисты) или их признаков (расчесы, гниды, перхоть и т.п.) - все животные данного владельца незамедлительно удаляются с территории выставки.
Агрессивное поведение по отношению к эксперту и другим участникам выставки.
Животное, не подготовленное к выставке (состояние шерсти, когтей и т.п.).
Явно беременная или кормящая самка.
Пролысины на теле (если это не является породным признаком), явно выраженная линька.
Наличие врожденных дефектов, прибыльные пальцы, неправильный прикус и прочее.
Незажившие покусы и ранки, сильно порванные уши, не позволяющие судить об их положении и форме.
Несоответствие заявленной породе, возрасту, окрасу, а также случаи предоставления заведомо ложных сведений.
Светлана Пажильцева
Клуб Декоративного Крысоводства СПб

Система экспертизы и награждения декоративных крыс
от 17.04.2008г

Экспертиза проводится отдельно по породным классам, разновидностям и возрастным категориям декоративных крыс. Наличие данных о родителях и заводчике животного на данном этапе работы желательно, но не является обязательным.
На экспертный стол животные выносятся на руках по одной особи (владельцем или хендлером), в порядке, определенном каталогом.

Возрастные категории: от 2 до 5 месяцев — юниоры (JUN), от 5 месяцев — взрослые (AD), от 1 года 5 месяцев — класс ветеранов (VET), крысята до 2 месяцев (BABY) в общем конкурсе не участвуют.

Выставочные классы:
- Породные классы (OPN, CH, GCH) – крысы оцениваются по 100 балльной системе в соответствие с установленным стандартом. Учитываются такие параметры, как форма тела, ушей, головы, качество шерсти, общий размер, вес, правильность окраса и рисунка шерсти.

Присуждаемые титулы:
Bs (Best in section) – Лучший в секции
CAC (CAndidate in Champion) – Кандидат в чемпионы
BOB (Best Оf Breed) – Лучший в породе
BIS (Best In Show) – Лучший на выставке

Экспертом производится оценка, измерение, взвешивание и описание каждой особи. К наградам представляются животные, набравшие 90 и более баллов.
При наличии в группе менее 3 соревнующихся животных, титулы присуждаются только при получении 92 и более баллов. Если в той или иной выставочной группе количество животных невелико, то по усмотрению экспертов деление на секции может не производиться.

Открытый класс – для животных, не имеющих достаточного количества титулов для перехода в чемпионский класс.

В Чемпионский класс – переходят животные, получившие титул BOB, а также при суммарном наборе следующих титулов в категории AD:
САС + CAC
CAC + Bs + Bs
Bs + Bs + Bs + Bs
САС JUN = Bs AD
BOB JUN = CAC AD
Среди вышеуказанных юниорских титулов учитывается для дальнейшего суммирования лишь один титул.

Переход в Гранд чемпионский класс – возможен при суммарном наборе следующих титулов в чемпионском классе:
А) ВОВ CH
Б) САС CH + САС CH

- Домашний любимец (PET) – животные оцениваются по таким параметрам как контактность, ухоженность, состояние здоровье, качество предвыставочной подготовки. Присуждаются оценки: Отл., Хор., Уд.

http://www.ratclub.spb.ru/exibit/exibits4.html

Крыса человеку друг!

Все, что мы знаем о крысах – скорее относится к крысам диким. Однако в наших домах все чаще эти зверки появляются не как стихийное бедствие, а как следствие осознанного выбора человека. В этой статье хотелось бы рассказать как раз об этой части «крысиного сообщества», называемой крысами декоративными – домашних питомцах, завоевывающих сердца все большего количества любителей животных.

Современные декоративные крысы являются потомками обычной норвежской крысы (Rattus Norvegicus) и черной крысы (Rattus Rattus).

А началось все в Англии. В 1835 г. Парламент Великобритании принял закон, запрещающий травлю животных. О крысах в этом законе ничего не было прописано, и уже вскоре одним из любимейших развлечений британской знати стала травля крыс собаками. Как ни удивительно, но именно эти жестокие способы уничтожения крыс привели к началу их целенаправленного разведения и размножения.
Для соревнований требовались тысячи крыс, поставщиком которых был известный в то время в Англии крысолов Черный Джек, в 1840-1860гг. стал известен еще и как первый селекционер и заводчик этих животных. Он отлавливал наиболее интересных крыс — здоровых, крупных и необычно окрашенных — и вскоре вывел несколько видов, различавшихся окрасом.

Крысы стали продаваться как домашние животные, их содержали в изящных позолоченных клетках, и даже сама королева Виктория была обладательницей этих животных.
Первая выставка декоративных крыс была организована в начале 1900-х гг. в Англии. Эта выставка была частью уже популярных в то время выставок декоративных мышей.
С тех пор интерес к выставкам с участием крыс постоянно растет, и на сегодняшний день в разных странах мира есть множество клубов, которые развивают крысоводство и пропагандируют этих любопытных маленьких существ как популярных домашних животных.

Негативное отношение к крысам связано, прежде всего, с дикими крысами, которые являются источником определенной опасности. Домашние же - это лабораторная популяция, столетиями у которых выбраковывали ген агрессивности, они отбирались по характеру, выводились в окрасах, маркировках, вариациях.
С «бытовой» точки зрения декоративная крыса дома - это оптимальный вариант для бесконечно занятого человека, подстраивается под график хозяина, не требует выгула на улице, мало ест. Слава же о крысином интеллекте соответствует действительности. Уже давно известно, что крысы способны устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и предвидеть многие события на основании косвенных свидетельств.
В опытах московского зоолога Л.В. Крушинского они в 82% случаев успешно справлялись с экспериментальными задачами, намного опережая в этом отношении кошек (52% правильных решений). Крысы почти сравнялись по успешности решения психологических тестов с собаками (85%), которые, как известно, почти не уступают в этом отношении таким высокоорганизованным животным, как дельфины, слоны и человекообразные обезьяны.

Декоративные крысы – несложны в содержании, очень чистоплотные домашние животные. Но надо помнить, что для содержания являются непригодными стеклянные и пластмассовые аквариумы и, тем более, стеклянные банки. В них очень затруднён газообмен, так как происходит скопление большого количества углекислоты, держится постоянная повышенная влажность воздуха, что плохо сказывается на здоровье питомца и может привести к его гибели.
Декоративные крысы всеядны, но стоит помнить о том, что не вся еда с нашего стола полезна для животного, например жирную, острую, сладкую пищу, а тем более несвежие продукты давать нельзя,вода и сухой корм должны быть в клетке всегда.

Общение с этим зверьком приносит человеку массу удовольствия. В небольшом тельце умещается бездна преданности, любви, любопытства и энергии. Каждая крыска – это индивидуальность. Встречаются неугомонные исследователи, не оставляющие в квартире ни одного уголка, в котором бы не побывал их нос, ни одного события, происходящего в доме без своего участия, а есть робкие, тихие крыски, которые могут часами сидеть в хозяйском рукаве, либо взирать на происходящее, сидя на хозяйском плече.

Крысы очень социальные животные, им просто неинтересно без любимых хозяев. Такой же любви и заботы ждут от нас и наши питомцы. Ориентиром в отношениях с ними должно послужить высказывание Антуана де Сент-Экзюпери "Мы в ответе за тех, кого приручили"!

Ну и еще. Одним из поводов неприязни к этим животным у большинства людей служит хвост. Крыса без хвоста – это калека, т.к. хвостик жизненно важен для баланса и для того, чтобы регулировать температуру тела. Бесхвостые крысы имеют больший риск теплового удара и больше подвержены падениям. Крысиный хвостик, вопреки распространенному мнению о том, что он голый, покрыт тончайшими жесткими волосками, щетинкой. Волоски эти очень короткие и плотно прилегают к хвосту, потому их и не очень заметно.

А напоследок немного о грустном. Крысы в среднем живут 2-3 года, правда, встречаются и долгожители. Например, в Книгу Рекордов Гиннеса занесен лабораторный крыс по кличке Родни, который прожил 7 лет и 4 месяца.
Тяжелые утраты сменяются новыми встречами, но от этого начинаешь ценить каждые мгновения жизни и на многие вещи смотришь по-другому.

Корнеенко Мария.

В написании статьи помогали:

- http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Black_(rat_catcher) Википедия
- http://www.zooprice.ru/articles/mice/2006-11-1.phtml Анна Курц, Клуб Декоративного Крысоводства СПб
- http://ratshole.boom.ru/ Крысиная нора РБ
- http://www.star-rats.ru/viewpage.php?page_id=47 ПДК "Созвездие", содержание и уход
- http://petsmagazine.ru/archive.shtml?54-56 статья С.Пажильцевой
- http://rat.ru/forum/index.php - Домик голубой крысы, форум

газета "Мир животных", №3(100)-2007г.

www.star-rats.ru/viewpage.php

Итак, набор работ на фотоконкурс "Январь 2011" окончен.

Начинается голосование, которое продлится до 6 февраля.

Голосуйте за понравившуюся Вам фотографию в комментариях. Выбрать и проголосовать можно только за 1 работу.

Внимание! Голосовать имеют право только лица, рейтинг которых выше 0 и имеющие в питомцах хотя бы 1 питомца и 3 его фотографии в альбоме. Это сделано, чтобы избежать жульничества в голосовании.

Призы первым трем победителям:
1 место - диплом от нашего клуба, оцененные и прокомментированные фотографии в альбоме победившего питомца (не более 30 фото).
2 место - диплом от нашего клуба, оцененные фотографии в альбоме победившего питомца (не более 30 фото).
3 место - диплом от нашего клуба, оцененные фотографии в альбоме победившего питомца (не более 15 фото).

Кандидаты

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

20 Коммент.

SELF

ENGLISH BERKSHIRE

AMERICAN BERKSHIRE

ENGLISH IRISH

AMERICAN IRISH

HUSKY BADGER

HOODED

BLAZED

BAREBACK

CAPPED

HUSKY BANDED

VARIEGATED

DALMATIAN

SPLIT-CAP

BANDED

CAP-STRIPE

COLLARED

DOWNUNDER

OPOSSUM

JESTER

MASKED

PATCHED

Крысиные выставки? О том, что это такое!

Первые выставки крыс

Первая выставка декоративных крыс была организована в начале 1900-х гг. в Англии. Эта выставка была частью уже популярных в то время выставок декоративных мышей. С тех пор интерес к выставкам с участием крыс постоянно растет, и сегодня есть множество клубов в разных странах мира, которые развивают крысоводство и пропагандируют этих любопытных маленьких существ как популярных домашних животных.
Поскольку, заводя декоративных крыс, люди тратят гораздо меньше денег, времени и места на свое хобби, а получают также много любви и благодарности, как и от больших животных, это увлечение грызунами приобретает все большую и большую популярность.
Выставки декоративных крыс очень похожи на распространенные выставки собак или кошек. Организация, которая проводит выставку, утверждает определенный стандарт по каждой породе декоративных крыс, и обучает судей оценивать животных по этому стандарту. Опытные заводчики стремятся выводить животных, максимально близких к стандарту, чтобы на выставках иметь возможность получить наивысшие оценки судей и завоевать титул «Лучшей крысы выставки».
На выставках, помимо оценки окрасов и экстерьеров, проводится множество конкурсов, в которых может поучаствовать каждый желающий. Например, ставший таким популярным, конкурс крысиных мод: животных наряжают в красивые и оригинальные костюмы и представляют на суд зрителей. Также проводятся крысиные бега, конкурсы «Самый длинный хвост выставки» и «Самый тяжелый крыс». Конечно же, и владельцы животных могут посоревноваться между собой: всевозможные викторины с веселыми вопросами, конкурсы на лучший рассказ о своем питомце или борьба за звание лучшего дизайнера крысиного жилища.
Выставка декоративных крыс? Как вы представляете себе это зрелище? Первая мысль, возникающая у людей, неоднократно посещавших выставки собак, крысу нужно посадить на поводок и водить вокруг судей! В действительности, выставки крыс больше похожи на выставки кошек. Животных выносят к судьям на стол в определенной последовательности – разделение происходит по породам и классам. Судьи очень тщательно осматривают каждое животное. Оценивается практически все: окрас шерсти, рисунок (маркировка), форма ушей, форма тела, длина хвоста, вес животного, цвет глаз. Кстати, вопреки распространенному мнению, у крыс бывают глаза разного цвета – черные, розовые, темно-рубиновые.
Очень важным пунктом при оценке декоративной крысы является ее характер. Ведь декоративная тем и отличается от дикой, что она очень трепетно и нежно относится к человеку. Ручная крыса никогда не позволит себе укусить своего хозяина, даже если это маленький ребенок, который будет не очень аккуратно с ней обращаться.
Если Вы собираетесь завести это маленькое, но необыкновенно умное животное, то делать это лучше у частных заводчиков или в клубах. В этом случае Вам всегда будет оказана помощь и предложена консультация по любому вопросу. Выставка декоративных грызунов – очень удачное место для того, чтобы найти таких заводчиков. К тому же Вы сможете увидеть родителей своего будущего питомца, которые, возможно, даже будут победителями на выставке и иметь титулы чемпиона. Ведь обычно сюда приносят только самых лучших.
Но если у Вас уже есть декоративная крыса, причем самая обычная, с рынка – это не значит, что она не сможет конкурировать на выставке с другими животными. Возможно, Вы просто не догадываетесь о том, какая у Вас замечательная крыса. Каждый участник подобных выставок получает подробное описание своего животного в соответствии с установленными стандартами, обязательный диплом участника с указанием количества набранных балов и завоеванных титулов, и, конечно, призы и подарки от спонсоров. Лучшие представители своей породы награждаются почетными кубками!

Светлана Пажильцева
Клуб Декоративного Крысоводства СПб

11 Коммент.

Крыса "Хаски"
Впервые появившись в Швеции в 1994 году и довольно быстро распространившись в Европе и США, крыски-"хаски" (Husky) уверенно завладели сердцами многих любителей крысок. Интересно, что многие западные крысоводы уверены: родиной этих удивительных животных является Россия. Но факты это предположение опровергают - ведь у российских любителей "хаски" появились лишь в 2000 году. Другая версия - крыски были выведены где-то в странах Восточной Европы - мне кажется более реальной, особенно если учитывать небывалую популярность там этой разновидности. Но что же представляют собой эти "хаски" и как они выглядят - знают немногие любители в нашей стране. Постараемся разобраться, что это за "диковинная зверушка".

Свое название "хаски" получили благодаря породе шпицеообразных собак ("Сибирские хаски") с характерной масочкой на морде. Похожая маска есть и у крысок. Собаки - хаски среднего размера, компактные, с аккуратными треугольными ушками, завитым в тугое кольцо хвостом, с коричневыми или голубыми, иногда разными глазами. Их вывели кочевые чукотские племена в 19 веке для работы и езды. Порода обладает удивительной выносливостью и способностью без устали пробегать по заснеженной местности многие километры. Это незаменимые помощники людей. Помимо рабочих качеств эти собаки еще и красивы: недаром один из представителей породы на Всемирной выставке собак в 1994 г., проходившей в Испании, стал "лучшим из лучших" среди огромного числа других собачьих пород.

А что представляет собой крыска-"хаски"?

Помимо характерных отметин на морде (широкий, перевернутый V-образный белый клинышек-"blaze", сужающийся постепенно за ушами – так называемая маска) крысок "хаски" отличает также удивительный окрас. Растущие крысята "хаски" обрастают вроде бы темной шерсткой, чаще черной, которая эффектно контрастирует с белоснежной нижней частью тела (живот, лапки, нижняя часть головы и челюсти). Но, начиная с 4-6-недельного возраста и всю свою последующую жизнь, крысята перецветают. Окрашенные части тела теперь перестают быть однотонными, а представляют собой смесь темных и светлых волос, иногда в сочетании с удлиненными серебристыми шерстинками. Если рассматривать каждый волосок в отдельности, то он как бы состоит из двух слоев: нижний - темный, верхний - белый. Надо отметить, что смотрится такой оттенок шерсти просто восхитительно! (См. Фото 1)

Фото 1
Очень отчетливо эффект "хаски" заметен на мордочке, в области глаз, крупе и немного по краям. Вдоль спины и на затылке шерстка обладает более темным оттенком, чем на других частях тела. Рисунок должен быть максимально симметричным.

Я уже отмечала выше, что "хаски" на протяжении всей своей жизни продолжают "серебриться", иногда через несколько месяцев приобретая оттенок, совершенно отличный от первоначального. Встречаются случаи, когда маленький крысенок, обладающий объемным, темным рисунком на большей части тела, вырастая, теряет оный более чем на половину, а иногда почти полностью. Также продолжает изменяться и оттенок шерсти. Например, те крысята, что в детстве были иссиня-черными, в более зрелом возрасте приобретают темно-серо-серебристый оттенок. А темноокрашенные агути постепенно становятся кофейно-серебристыми.

"Хаски" - это сочетание характерного окраса, как правило, темных тонов (черный, агути, голубой и др.) и описанных маркировок.

Немного о генетике Husky-Rat: по сведениям с зарубежных сайтов трудно было сделать вывод, является ли ген "хаски" доминантным или рецессивным. Сведения были самые противоречивые. Но на личном опыте мы смогли убедиться, что ген, ответственный за эффект "хаски", все же является рецессивным (для удобства обозначим его как hu). Все же этот фактор дает возможность при правильном подборе пар закрепить пока еще малочисленный, в целом, аллель среди наших крысок.

Источник: Домик Голубой Крысы

Как выбирать крысу?

Прежде чем завести крысенка, ровно как и любое другое животное, вспомните слова из "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери: "Мы в ответе за тех, кого приручили". Но если вы все же полны решимости взять на себя ответственность за живое существо, то, надеюсь, эти советы помогут вам выбрать себе маленького друга.

Начнем попорядку:
1. Крысята должны быть с матерью до 5-и недель – это благотворно влияет на их здоровье, психическое состояние, развитие и отношение к окружающему миру. Мама-крыса не только кормит малышей, закладывая основы иммунитета и здоровья, но и обучает их некоторым житейским премудростям: общению с людьми, умению кушать разные продукты, вести себя в различных ситуациях. Следовательно, не стоит брать крысенка младше пяти недель. Крайний случай – 4 недели.

2. В идеале надо бы обратить внимание еще и на возраст родителей: мама должна быть не моложе 7 месяцев, а папа 8 – это тоже влияет на здоровье крысят.

3. Обратите внимание на внешний вид зверька, чтобы он не был больным.

Здоровое животное всегда подвижно, у него блестящая шерстка.
При приобретении животного обратите внимание на его ушки. Ушные раковины питомца должны быть яркими и чистыми.
Не должно быть красных пятен вокруг носа, глаз, ушей. Глаза не должны быть затуманены.
Обратите внимание на дыхание крысы, поднося ее к уху. Зверек не должен хрипеть, задыхаться, часто чихать.
Крысенок должен двигаться уверенно для своего возраста, не раскачиваясь.
Иногда у крыс встречается неврологическое наследственное заболевание, называемое "вертячкой". Если в юном возрасте болезнь никак себя не проявляет, то в более старшем возрасте у крыски могут возникнут серьезные проблемы с координацией движений и даже паралич. Определить наличие у зверька данного заболевания не так уж сложно: возьмите крысенка (со взрослыми крысами лучше такие трюки не проделывать!) за середину хвоста и посмотрите на его реакцию. При наличии заболевания крысенок начинает раскачиваться вокруг своей оси. Здоровый крысенок висит без движений, растопырив в стороны лапки. Но эту операцию нужно проделывать довольно быстро и очень осторожно. Не заставляйте малыша подолгу висеть вниз головой.
Кожа малыша не должна быть расчесана, покрыта коростами, язвочками, насекомыми и продуктами их жизнедеятельности.
Осторожно пощупайте животик животного. Если Вы не обнаружили никаких затвердений и припухлостей, то все в порядке.
Питомец не должен быть слишком тощим.
Постарайтесь убедиться в отсутствии диареи

4. Теперь поговорим о том, где приобрести крысу. Вариантов достаточно много: питомники, заводчики, клубы, зоомагазины, рынки и т.д. Рассмотрим каждый из них.

А. Питомник, заводчик или клуб: Все они одинаково хороши, т.к. в большинстве своем животные, приобретенные в таких местах, правильно выращены, приучены к рукам и имеют родословную. Желательно выбирать питомники, клубы или заводчиков с большим опытом, предварительно узнав информацию о них в независимых источниках. Эти же варианты могут дать определенную гарантию здоровья и отсутствия других проблем, таких как приобретение уже беременной крысы.

Б. Птичий рынок, зоомагазины: Приобретая зверька на птичьем рынке или в зоомагазине вы рискуете столкнуться со следующими проблемами:
- во-первых, есть риск приобрести, например, уже беременную самку. Дело в том, что уже в 5 недель крысы готовы к спариванию, поэтому в это время их необходимо рассаживать по половому признаку, что по понятным причинам (отсутствие места и свободных клеток) не делается на птичьем рынке и в зоомагазинах.

- чаще всего люди, торгующие на птичьем рынке и сдающие крысят в зоомагазины, не соблюдают элементарных правил при вязке животных. Например, запросто могут повязать очень близких родственников (инбридинг), больных, недокормленных, старых или очень молодых животных, что никак не может прибавить здоровья потомству этих животных.

Не забывайте, что купив крысенка на рынке, вы рискуете потерять его уже через несколько недель после покупки..........

Внимание: Заводить лучше Пару однополых животных. Так будет лучше и для крыс, т.к. крыса-самка в паре с самцом будет часто и много рожать, что плохо скажется на её здоровье, и для вас - вы будете постоянно думать, куда пристроить маленьких крысят или, чего хуже, придется их топить. Оно вам надо?? Не поддавайтесь на уговоры продавцов на рынке, которые преследуют только свои корыстные цели (надеятся, что вы потом будете снабжать их бесплатным товаром).

13 Коммент.

Он или Она?
При выборе крысенка встает еще один вопрос: кого выбрать, самца или самку? Давайте рассмотрим оба варианта!

Самочка:
Крысы-самочки обычно ощутимо мельче самцов (в среднем около 300-400 г, в то время, как самцы могут вырасти до 1 кг). Они более шустрые и игривые, непоседливые и любопытные. При содержании двух или нескольких самочек скучать не будут ни они, ни Вы. Однако есть несколько НО, про которые обязательно стоит подумать: во-первых, самочки более подвержены опухолевым заболеваниям (например опухоли молочных желез), во-вторых, течка у крыс-самочек происходит каждые 5-10 дней, что может привести к случайным вязкам, если дома у Вас уже есть крысы-самцы, либо дикие крысы. В-третьих же, зачастую владельцам самочек (и не только крыс – это касается и собак, и кошек, и других животных) начинают рассказывать о пользе вязок. «Один раз для здоровья», «детей пристроить не проблема» - такое можно услышать даже от ветеринарных врачей. Но стоит очень сильно задуматься, прежде, чем решиться найти жениха для Вашей крысы, ведь крысята – это не только радость от наблюдения на ними, но и огромная ответственность за их будущее, а еще и огромный риск для здоровья Вашей любимицы.

Самец:
Большой, вальяжный, степенный зверь. С ним не будет девичьих игр с беготней и прыготней – он слишком серьезен для таких вещей. Конечно, есть исключения, но в большинстве своем крысак – это то создание, которое с большим удовольствием будет лежать у Вас на руках, чем играть с Вами в активные игры. Из НО следует упомянуть тот факт, что к самцу будет сложнее подселить кого-либо в последствии (либо вообще невозможно), а также то, что если у Вас несколько мальчиков, то с возрастом они могут перессориться между собой (вплоть до серьезных травм).

В целом же, свои плюсы и минусы есть и у тех, и у других, поэтому все равно в результате выбирать именно Вам, а хороши они все :)

Источник: http://iron-rat.narod.ru/

Простудные заболевания

В своей практике Вы можете столкнуться с простудными заболеванями своих питомцев. Они нередко сопровождаются у зверьков повышенной температурой тела. Если в норме она составляет от 36,1 град.С до 37,8 град.С, то ее повышение до 38 град.С - уже сигнал тревоги, 39 град.С и более - опасно для жизни зверька. Измеряют температуру тела осторожным введением термометра в прямую кишку зверька на 2-3 см, удерживая в ней в течение 5 минут. Лучше, конечно, измерять температуру электронным градусником.
Нередко при простудах повышение температуры сопровождается у шиншиллы насморком, иногда довольно сильным. Обычная простуда, вызванная пониженной температурой воздуха или значительной его влажностью, особенно опасна для зверьков ослабленных и, конечно, для щенков. В ряде случаев, если не принять меры, она перейдет в более серьезное заболевание, которое может кончиться и гибелью зверька. Прежде всего, следует улучшить условия содержания больных зверьков: устранить пыль и скозняки, утеплить гнездо, постояно следить за температурой и влажностью воздуха, усилить питание.
Одно из серьезных осложнений простудных заболеваний шиншиллы - бронхопневмония. Животное при бронхопневмонии чаще дышит, кашляет, нередко прослушиваются хрипы. Кроме улучшенных условий содержания и усиленного питания, зверьку при этом заболевании можно давать 15-20 мг биомицина в день. Из других препаратов звероводы советуют применять пенициллин внутримышечно по 10-50 тыс.ед., а также бициллин в том же количестве, раз в 5-7 дней. Кроме того, для приема внутрь рекомендуются сульфаниламидные препараты и отхаркивающие средства.
Кроме бронхопневмонии, шиншиллы болеют вирусной и гнойной пневмониями. Для их лечения используются средства, описанные выше. При серьезных заболеваниях всегда лучше посоветоваться с ветеринарным врачом.
Гиперемия легких проявляется из-за содержания животных в душных, плохо вентилируемых помещениях в жаркое время года, при вдыхании горячего воздуха, отравляющих или раздражающих назов. Болезнь выражается нарастающей одышкой, учащенным сердцебиением и припадками удушья, при этом иногджа из носовых отверстий выделяется пена с красноватым оттенком. Возможен хриплый кашель. Во время лечения животным предоставляют прохладное, хорошо вентилируемое помещение. Если причиной гиперемии является тепловое перегревание, то животных обливают прохладной водой, делают незамедлительне кровопускание. После кровопускания внутривенно вводят 10%-ный раствор хлорида кальция и 40;-ный раствор глюкозы. Своевременно сделанное кровопускание олегчает работу сердца, понижает кровяное давление в легких, вследствие чего уменьшается переполнение капилляров и улучшается легочная вентиляция. Применяют сердечные средства (камфорное масло, кофеин, кордиамин), мочегонные и слабительные средства. При осложнениях назначают антибиотики.

Использованная литература: Петер К. Бергхоф "Мелкие домашние животные. Шиншилла. Болезни и лечение" 2003
С.П.Бондаренко "Содержание шиншиллы" 2002

Источник: http://www.chinchi.ru/

Дегу ( Octodondegus ) появился в наших квартирах совсем недавно. Европейцы открыли дегу в середине 18 века в чилийских Андах. Сначала их причислили к белкам, затем объявили крысами. Гораздо позднее было обнаружено анатомическое сходство дегу с морскими свинками. Одно известно совершенно точно – дегу являются грызунами. Несмотря на анатомическое родство с морскими свинками и внешнее сходство с крысами, дегу обладают совершенно особым шармом.
Аналогию между дегу с крысой, по всей видимости, проводят из-за длинного хвоста. Округлая голова с плоским носом больше похожа на голову шиншиллы. Шея такая короткая и коренастая, что кажется – голова сидит на туловище. Спина дегу выпуклая. Передние лапки короче задних. Хвост покрыт похожей на щетину шерсткой, на конце хвоста - кисточка.
Живущие в природе дегу могут иметь вес 200-300 гр. и длину тела (включая длину хвоста) до 40 см. Живущие в неволе дегу меньше размером. Продолжительность жизни дегу достигает шести-восьми лет. Хвост дегу обладает интересной особенностью - если его зажать слишком крепко, то он может отпасть и больше не вырастает. В природе такая особенность хвоста помогает зверьку спасти жизнь. Место «отлома» хвоста быстро заживает, правда в дальнейшем, из-за короткого хвоста у дегу возникают небольшие проблемы при прыжках и лазании.
Дегу травоядные зверьки. Они едят корм для кроликов, корм для шиншилл. Так же выпускаются специальные корма для дегу. Кроме того, дегу охотно едят небольшие порции овощей и фруктов. Но не следует давать им много свежего корма, чтобы не вызвать расстройство пищеварения. Пищеварительный тракт этих зверьков более привычен к богатой балластными веществами и менее содержательной пище, что обусловлено природной средой обитания этих зверьков. Именно поэтому дегу постоянно должны получать в качестве корма свежее сено. Такое сено можно купить в зоомагазинах в небольших упаковках. Маленькие упаковки гарантируют определенную свежесть сена, которое нельзя долго хранить. При длительном хранении сено может загнить или заплесневеть, что приведет к болезни зверька. Ежедневную порцию свежей питьевой воды лучше всего наливать в поилку со стеклянной колбой, так как пластиковые поилки некоторые дегу быстро разгрызают. Вода в открытых мисках быстро загрязняется, что тоже вредно для здоровья животного.
Дегу генетически предрасположены к диабету, поэтому все сладости (сладкие сушеные яблоки, чернослив, курагу и т.д.) следует исключить из их рациона питания.
Эти зверьки исключительно чистоплотны. Но это не значит, что их нужно мыть. Дегу любят купаться, но не в воде, а в мелком песочке для шиншилл, который так же продается в зоомагазинах. Песочную ванну следует предлагать зверькам ежедневно. Песок насыпается в керамическую или стеклянную емкость подходящего размера, которая ставится в клетку дегу. После того, как зверек примет ванну, купалку следует убрать из клетки, иначе песок будет использоваться в качестве туалета.
Обустройство жилища для дегу связано с определенными трудностями. С сильно выраженной «тягой погрызть», зверек осилит почти любой материал. Пластик, плексиглас, даже жесть не представляют для его зубов проблему.
Для содержания дегу подходят клетки для грызунов с защищенным решеткой поддоном или большие стеклянные террариумы, которые должны иметь хорошую вентиляцию. В террариумах дегу хорошо видно, их легко чистить, а стекло даже для самых старательных зубов – непреодолимое препятствие. Минимальный размер жилища для пары дегу 80х40х40 см.
Как и для любых других грызунов – чем больше клетка, тем лучше. Так многоэтажная клетка, будет особенно любима зверьками из-за возможности для лазания. Для обустройства клетки можно использовать ветки деревьев, палки для стачивания зубов, различные устройства для лазания: лестницы, камни, корни. К обязательным аксессуарам клетки относятся: домик, куда зверьки могут прятаться, миска для корма, а также описанная выше поилка. На пол клетки можно насыпать любой наполнитель, предназначенный для грызунов.
Дегу исключительно социальные животные. Они любят общество, но человек никогда не заменит зверька того же вида. Несмотря на парное или даже групповое содержание, зверьки быстро привыкают к своему владельцу и, как правило, легко приручаются.
Так как разнополые дегу легко размножаются, для совместного проживания рекомендуются однополые пары или группы. Особенно хорошо уживаются однопометники.
Дегу легко приручаются и позволяют себя гладить. Но они не очень любят, когда их тискают. Намного интереснее наблюдать их взаимоотношения в группе. При поимке животного нужно быть осторожным. Никогда нельзя хватать зверька за хвост, так как он может, как уже говорилось, отвалиться. У дегу на загривке кожа не отстает настолько, чтобы можно было взять зверька за загривок. Лучше всего, когда зверек карабкается на подставленную ладонь. При этом второй рукой можно слегка прикрыть зверька сверху, чтобы предотвратить падение.
Из-за повышенной тяги дегу грызть все подряд, их свободный выгул может обрасти большими проблемами, как для самого зверька, так и для его владельца. На свободную прогулку дегу по квартире можно решиться при наличии крепких нервов и постоянном наблюдении за зверьком. Он может быть придавлен дверью, погрызть подключенный к сети электрический кабель или упасть в емкость с водой. При наличии правильно оборудованного жилья для дегу, свободный выгул не требуется.
В качестве резюме стоит еще раз подчеркнуть, что дегу – социальное животное, которое легко приручается, но не любит, когда его тискают. Они любят общество соплеменников, активны днем и, как правило, не нарушают ночной покой человека. Они подвижные, но не суетливые. Их тяга грызть все, вынуждает владельца приобретать для них особое, не очень дешевое жилье. Свободный выгул дегу требует особого внимания со стороны владельца. Они завораживают своим потешным поведением, и человек, однажды очарованный этими зверьками, навсегда останется их фанатом.

Источник: http://petworld.ru/

"Заселение новой крысы"
(перевод осуществлен Алексом Истоминым, за что ему огромное спасибо)
Готовность крыс принять нового соседа по комнате зависит от их индивидуальности и возраста. Иногда уходит несколько недель, чтобы представить вновь прибывшего крысам. Но со временем, почти любая крыса принимает новенького.

Процесс заселения состоит из несколько этапов, и время, требуемое для каждого, может быть различным. Самое легкое - знакомство двух молодых крыс, а наиболее трудное знакомство - между двумя взрослыми самцами, особенно, если они не кастрированы. Молодые, приближающиеся к возрасту половой зрелости, крысы легче воспринимают новичков. Маленький крысенок - лучший выбор в качестве нового соседа для взрослого крыса, но вновь прибывший должен быть по крайней мере шести недель от роду. Это связано с тем, что взрослые самцы иногда уничтожают незнакомых крысят. Для осуществления знакомства крыс, у вас должно быть две клетки, так что новая крыса будет иметь свою собственную клетку. (Для этой цели вполне подойдет дорожная клетка вашей крысы) Никогда не сажайте новую крысу в клетку к вашей, поскольку ее жилец всегда будет защищать свою территорию.

Если ваша крыса в течении первых 30 минут знакомства не проявляет агрессии по отношению к новичку – это хороший признак! Домашняя крыса выражает агрессию следующим образом – шипя, взъерошивает шерсть, выгибает спину, и поворачивается боком к новенькому. Если Вы наблюдаете подобный тип поведения - немедленно удалите новую крысу, чтобы не допустить нападения. Будьте осторожны при удалении агрессивной крысы, поскольку она может укусить. Берите их полотенцем. Если же есть потребность быстро прекратить драку, можно подобрать агрессора за основание хвоста. Если в результате знакомства возникнет агрессия, попробуйте повторить позже, или начните сначала. При представлении новой крысы группе крыс, обычно только доминирующая в группе крыса может быть агрессивна к новичку в первое время. Это - "работа" вожака группы. Как только новичок принят вожаком, остальные, в свою очередь, могут подавать некоторые признаки агрессии, но это обычно не бывает настолько серьезно.

Процесс знакомства
На первом этапе надо разместить клетки рядом так, чтобы крысы могли видеть и обонять друг друга. Поместите клетки на достаточном расстоянии, чтобы крысы не могли дотянуться до соперника (в противном случае могут оказаться обкусанные пальчики на лапках или хвосты). На следующем этапе надо пересадить крыс в клетки друг друга - новичка в клетку вашей крысы, вашу крысу - в клетку новичка. Это позволит им, непосредственно чувствовать запах друг друга. Вероятно так придется делать несколько раз.

На следующем этапе следует поместить крыс на нейтральной территории. Это место должно быть таким, где ваши крысы не привыкли играть. Ванна, например,подходящее место. Таким образом новичок получает возможность спокойно познакомиться с вашими крысами,так как им не надо будет защищать свою территорию. Другой вариант - взять крыс в автомобильную поездку на чужом автомобиле.

Далее нужно будет позволить им общаться в том месте, где ваши крысы привыкли играть. Внимательно наблюдайте за ними, потому что это то место, где вероятно возникновение драки. Можете также попробовать взять новичка на колени вместе с остальными. Будьте внимательны с каждым животным - это даст понять вашим зверям, что ВЫ уже приняли новую крысу.

На заключительном этапе необходимо изменить обстановку в клетке, чтобы она казалась новой. Подрежьте коготки крыс для минимизации количества повреждений, которые могут возникнуть у крыс при драке. Сбрызните крыс экстрактом ванили или духами, чтобы у всех крыс был более-менее одинаковый запах. После этого посадите крыс в клетку. Лучше всего это делать утром, когда крысы имеют тенденцию быть сонными. Вожак вероятно фыркнет на новенького и затем начнет "нападать" на него, вынуждая перевернуться на спину. Если вы в в процессе знакомства крыс делали все правильно, то не мчитесь сразу забирать новую крысу. Вместо этого внимательно наблюдайте за борьбой. Смотрите, чтобы ваша крыса не взъерошивала шерсть, изгибала спинку и не приближалась боком к новичку, что является признаками агрессии. Если это случится - удалите новичка, но если нет, то оставьте их вместе. Ваша крыса должна установить лидерство ее или новичка, поэтому драка с вновь прибывшим - это нормально. Только, потому что новая крыса пищит, не подразумевается, что ей причинен вред. Это только способ сказать - "я отказываюсь". Если вы следовали процессу знакомства шаг за шагом, и пока ваша домашняя крыса не подавала признаков агресии, то вы должны позволить идти этой борьбе своим чередом. Если вы заберете новичка - то только продлите эту стадию знакомства.

Однако, если кажется, что у новенького повреждения, или если нападение выглядит особенно злобным, то конечно вы должны удалить его из клетки. Но в большинстве случаев "борьба" закончится быстро. Ваша крыса вероятно часто будет бить новенького в течение первых нескольких дней, и не надо вмешиваться пока нет никаких повреждений. Но первое нападение обычно самое ужасное, и вскоре после этого крысы должны стать лучшими друзьями, спя вместе и ухаживая за друг другом.

Поскольку крысы - личности со своими характерами, то иногда бывает, что две крысы невзлюбят друг другу и будут постоянно драться. В некоторых случаях, это означает, что иерархия изменяется, и борьба, в конечном счете, остановится. Кастрация одного из двух самцов обычно решает проблему. (После того, как самец кастрирован, может потребоваться примерно 8 недель, чтобы их поведение изменилось) Однако, если эти поединки продолжаются в течение нескольких недель и дольше, то такие крысы должны быть расселены.

Оригинал статьи находится тут http://www.ratfanclub.org/

Источник: Домик Голубой Крысы

Температура тела ....................................... 36-37,5 град.С
Частота дыхания ...................................... 80-100/мин.
Пульс............................................................ 100-150/мин.
Половозрелость.......................................... 4 - 8 месяцев
Продолжительность беременности.......... 111-118 дней
Количество детенышей............................... 1 - 6
Продолжительность жизни........................ 15-20 лет

С шиншиллами связано несколько интересных реальных историй. Вот одна из них. Благодаря своему меху, шиншиллы издавна считались ценной добычей. О том, какой популярностью пользовался мех шиншилл еще до открытия Америки европейцами, нам говорит уже само слово "шиншилла". По преданиям южноамериканских индейцев, название зверька связано с индейским племенем "чынчыл", представители которого носили одежды из мягкого меха горных грызунов. Сейчас трудно сказать: стали называть себя индейцы по имени зверьков или, наоборот, зверьки донесли до нашего времени название племени, уже много веков назад уничтоженного могущественными инками. Эти скупые сведения ясно говорят, что шиншиллы служили объектом весьма интенсивной охоты еще на заре самобытной индейской цивилизации.

О дальнейшей судьбе ценных грызунов мы имеем сведения более обширные. Вот, например, выдержка из книги "История государства инков", написанной вскоре после завоевания Южной Америки европейцами известным историком, писателем Гексиласо де ла Вега, сыном представительницы одного из знатнейших родов инков: "Имеется и другая разновидность кроликов, у них длинный хвост, как у кошки, они живут в пустынях и они не обращают внимания на людей, даже когда их убивают. Во времена королей инков и много лет спустя (так что даже я застал) они использовали волос зверей и делали из него пряжу, чтобы разнообразить цвета одежды, которую они носили. Он имеет светло бурый цвет, цвет пепла, волос мягкий и нежный. Он очень высоко ценился среди индейцев, его использовали только для одежды знати"

Известно, что индейцы интересовались не только мехом шиншиллы, применение находили мясо зверьков как лечебное средство при заболевании туберкулезом. Индейцы берегли ценных грызунов, охота на них при инках была строго ограничена. Поэтому к началу завоевания Южной Америки европейцами шиншиллы все еще широко населяли пространство западной части материка - между 10 и 40' ю. ш.

Став хозяевами индейских земель, завоеватели беззастенчиво предались грабежам. Не прошли они и мимо мягкого золота индейцев, организовав массовое истребление доверчивых животных всеми возможными способами. Не удивительно, что вскоре шиншиллы стали редкостью на большей части своих исконных угодий. Преследование зверьков продолжалось. Высокие цены на их шкурки гнали охотников за шиншиллами в самые труднодоступные участки гор. В более поздние времена истребление ценных грызунов происходило несмотря на то, что они уже были под охраной закона. Ничего не изменил специальный закон об их охране, подписанный в 1825 г. знаменитым борцом за независимость испанских колоний в Южной Америке Симоном Боливаром.

В результате к середине ХХ в. шиншиллы исчезли на громадных территориях. К. Д. Шмидт писал в 1945 г., что шиншилла истреблена на большей части своего ареала в Кордильерах. В 1951 г. Оливер П. Пирсон отметил, что в Перу, быть может, зверьки исчезли вовсе.

В настоящее время шиншилла находится под охраной законов тех стран, где она еще обитает. Зверек занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Однако незаконная охота на шиншилл продолжается и сейчас. Покончить с браконьерством мешает труднодоступность горных районов. И все же численность ценных зверьков в природе хоть и медленно, но начинает расти.

Появлением нового объекта пушного звероводства мы обязаны прежде всего аргентинскому инженеру М. Ф. Чапмену. С большим трудом получив разрешение Чилийского правительства, в 1920 г. Матиас Чэпмен нанял двадцать три индейца-охотника. В течение трех лет они должны были обследовать труднодоступные уголки Андских гор и отловить как можно больше шиншилл, ставших к тому времени редкостью. Дело оказалось нелегким. За весь немалый срок многие из охотников даже и не увидели желанной добычи. В конечном итоге удалось отловить лишь 11 зверьков. Среди них самки составляли всего три зверька.

Заполучив с таким трудом желанных шиншилл, Чапмен сделал все, чтобы их сохранить. Поймать животных - это еще не значит, что их уже можно разводить в неволе. Тем более это касалось шиншилл, так как они живут высоко в горах и для них более привычно низкое давление воздуха с меньшим содержанием кислорода. При спуске с гор на равнину любых животных возникают значительные трудности: нередко у них нарушается обмен веществ, работа головного мозга, слабеет зрение. Чапмен, не пожалел ни времени, ни усилий, чтобы приучить пойманных шиншилл к новым для них равнинным условиям. Это заняло еще три года. В течение первых двух зверьки содержались на высоте в 11 тыс. футов (1 фут - 30,5 см), еще год на 8 тыс. футов. Такая предусмотрительность и заботливый уход были вознаграждены: погиб лишь один грызун, а семь самцов и три самки были успешно перевезены в Калифорнию, где в 1926 г. близ Лос-Анджелеса открылась специальная научно-исследовательская лаборатория по изучению шиншилл. Привезенные Чапменом грызуны стали в дальнейшем исходным поголовьем для массового размножения нового вида клеточных пушных зверьков. Первоначально цена одной пары доходила до 3200$. К середине 60-х годов ХХ столетия в Америке и Канаде существовало несколько тысяч ферм и ранчо, на которых разводили шиншилл. Тогда же их стали продавать как домашних питомцев.

В нашей стране шиншиллы появились не так давно, В 1960 г. в Москву из Денвера (США) прибыл самолет с партией зверьков. Сто пар ценных грызунов, закупленных Центросоюзом СССР у фирмы "Эйтигон", проделали далекий путь за семь с лишним суток. Сказалась нелетная погода, и четыре зверька погибли.

П оловина доставленных из Америки животных была передана в подмосковный Научно-исследовательский институт кролиководства и звероводства. К сожалению, зверькам не создали надлежащих условий, они стали болеть и их пришлось забить. Но остальная часть шиншилл попала в более заботливые руки ученых Всесоюзного научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства (г. Киров). На опытной ферме института зверьки прижились, стали размножаться. И через некоторое время стали объектом интересных опытов. Охотоведы решили проверить, смогут ли шиншиллы стать еще одним акклиматизированным видом млекопитающих в нашей стране.

В 1964 г. группа специалистов Внииоза под руководством канд. биол. наук М. П. Павлова провела первые выпуски своих питомцев на волю. В течение ряда лет около 300 зверьков было выпущено в трех горных районах страны: отрогах Западно-Памирских хребтов, спускающихся к реке Пяндж от Иола до Ишкаима; высокогорной, засушливой пустыне Восточного Памира в районе Мургаба; в районах Малого Кавказа в Нахичеванской АССР.

Насколько удачным был эксперимент ученых? Получить точные данные, подтверждающие, что новоселы прижились в новых для себя условиях, пока не удалось. Трудность получения таких сведений понятна: зверьки ведут скрытный образ жизни. Тем не менее, надежда на акклиматизацию шиншилл не исчезла. Об этом говорят, во-первых, наблюдения за ними сразу после выпусков. Грызуны быстро дичали и чувствовали себя довольно уверенно. Во-вторых, имеются свидетельства местных жителей и специалистов, которым удалось случайно встретить незнакомых им зверьков в районе р. Пяндж уже спустя много лет после завершения выпусков.

Источник: http://www.chinchi.ru/

Вопросы и Ответы

Вопрос: Как долго живут шиншиллы?
Ответ: Шиншиллы живут в среднем 15 лет

Вопрос: В какое время суток шиншилла более активна?
Ответ: Шиншилла- ночной зверек, днем она спит, а под вечер просыпается и у нее начинается ативная жизнь. Это очень удобно для их хозяев, которые днем работают.

Вопрос: Имеют ли шиншиллы запах?
Ответ: Шиншиллы не имеют ярко выраженного запаха, как кролики, хомячки, морские свинки или хорьки. Разумеется, если убирать их клетку хотя бы раз в неделю. Единственный запах, который можно почувствовать в клетке шиншилл, это запах сена.

Вопрос: Обязательно ли купать шиншилл в песке?
Ответ: Каждый день шиншиллы должны получать возможность принимать "песчаную ванну" для удаления из песка излишков влаги и очистки от омертвевшего волоса. Так как мех их очень гигроскопичен, в помещениях в повышенной влажностью они могут легко заболеть. В сутки достаточно 1 часа, чтобы шиншилла искупалась и успела получить от этого огромное удовольствие :-). Песок должен быть специальным, речной и карьерный песок ни в коем случае не подойдет. В природных условиях шиншилла купается в вулканической пыли, поэтому песок надо подбирать максимально приближенный к природному. Это может быть цеолит, сепиолит, палыгорскит, како-либо адсорбент.

Вопрос: Читала,что шиншиллы могут обходиться без воды, так ли это?
Ответ: По нашим наблюдениям, они просто не могут обходиться без нее, пьют с удовольствием. Желательно, чтобы вода была не из под крана и кипяченая. Количество выпиваемой воды еще зависит от того, насколько много в ее рационе свежей еды (овощей, фруктов), чем больше - тем, соответственно, шиншилла будет меньше потреблять воды. Но, если ваш зверек не приучен к свежим моркови или яблокам, ни в коем случае резко не увеличивайте количество сырого.

Вопрос: Как часто шиншиллы размножаются?
Ответ: В хороших условиях содержания шиншиллы могут размножаться до 3-х раз в год и приносить 1-5 детенышей (в основном 1-3), почти готовых к самостоятельному существованию. Но рекомендуется покрывать самку не болше 2 раз в год, иначе она истощится. После вторых родов подряд самца лучше отсадить на какое-то время, чтобы самочка могла отдохнуть.

Вопрос: Какой оптимальный размер клетки для содержания одной-двух шиншилл?
Ответ: Размер клетки должен быть не меньше 50х50х70, шиншиллы очень подвижные животные, очень любят прыгать, скакать по полкам. При выборе клетки, лучше купить более высокую, нежели маленькой высоты, но широкую. Чем больше в ней различных полочек, мест, где можно спрятаться или укрыться, тем лучше.

Вопрос: Что такое точильный камень и для чего он нужен шиншилле?
Ответ: Точильный камень (или камень для сточки зубов)- это вспененный известняк, пемза. Шиншиллы с удовольствием грызут его, получая необходимое количество кальция и других минеральных веществ для своего организма. Кроме этого, так они стачивают зубы, что крайне необходимо. Зубы у зверьков растут быстро, и при недостатке стачивания могут появиться очень серьезные проблемы со здоровьем. Для получения кальция мы даем еще обычные таблетки глицерофосфата кальция, которые продаются в обычной аптеке. По 0,5 таблетки 1 раз в 2 дня. Беременным и кормящим самочкам можно давать по целой таблетке каждый день.

Вопрос: В каком виде можно давать витамин С?
Ответ: Витамин С присутствует в огромном количестве трав, ягод, веток и листьев фруктовых деревьев. Смородина очень богата витамином С (ветки, сухие листочки), крапива двудомная (давать высушенную), шиповник (давать в сухом виде по 1-3 в день), чай каркаде, хвоя (в небольших кол-вах, по нескольку иголочек), морковь (давать в сушеном виде), рябина (веточки). Если в данный момент под руками ничего нет, можно в обычной аптеке купить аскорбиновую кислоту (таблетки в блистерах), или аскорбинку с глюкозой (также в блистерах, давать по 1/4 таблетки раз в 1-2 дня.

Вопрос: Что такое фугистоп и для чего его используют?
Ответ: Фунгистоп - антигрибковая смесь, состоящая из серы с добавлением различных компонентов, предотвращающих грибковые заболевания. Добавляется в песок из расчета: 1 ч.л. без верха примерно на 300 грамм песка. Новую порцию фунгистопа насыпать при полной замене песка на новый. Фунгистоп можно заменить на таблетки нистатина, которые растолочь и также добавить в песок.

Источник: http://www.chinchi.ru/

Шиншиллами занимаюсь уже давно,поэтому хочется поделиться кое-какой информацией о них!

Общие сведения о шиншиллах. Шиншиллы приобретают все большую популярность в качестве домашнего питомца. А что мы, в сущности, знаем о них? Шиншилла – небольшой пушистый зверек с довольно крупной головой, короткой шеей. Имеет короткие передние и длинные задние лапки, длинный пушистый хвост. Взрослая особь имеет массу 500-700гр. И длину тела (вместе с хвостом) до 45 см. Самки обычно крупнее самцов. Продолжительность жизни шиншиллы достигает 20-25 лет. Родина шиншилл – Южная Америка. Места их обитания – Андское нагорье. Здесь летом прохладно и не холодно зимой, мало дождей и воздух всегда сухой. Мех у шиншиллы густой, что позволяет прекрасно приспособится к таким климатическим условиям. Живут шиншиллы небольшими группами, селятся в расщелинах скал на высоте от 500 до 3000 метров. Скелет шиншиллы устроен таким образом, что зверек без проблем сможет пролезть сквозь маленькую щель: она пройдет там, где пройдет ее голова. Передвигаются шиншиллы в основном прыжками. Благодаря сильным задним лапам, шиншиллы хорошо прыгают как в высоту, так и в длину. Убегая от опасности, шиншиллы легко в прыжке могут оттолкнуться от любого твердого предмета и резко поменять траекторию движения. Питаются шиншиллы в основном растениями, но не пренебрегают маленькими червями и насекомыми. На зиму запасов не делают. Это связано с тем, что в местах их обитания снег выпадает крайне редко и они без труда находят корм в течение всего года. Шиншиллы ведут ночной образ жизни и поэтому основными их врагами являются ночные птицы. Но благодаря способности шиншиллы «сбрасывать» мех, ее сложно ухватить когтями. Помогают избежать опасности большие глаза, крупные округлые уши, а также вибриссы, длина которых колеблется в пределах 8-10 см. Еще одним врагом шиншиллы считается человек. Люди, соблазнившись красивым мехом шиншиллы, практически истребили ее. Но благодаря некоторым фермерам, которые научились выращивать шиншилл в неволе, теперь зверькам, живущим на воле, не угрожают браконьеры. Так как мех фермерской шиншиллы в результате долгой селекторной работы намного гуще и красивее меха диких зверей. Сейчас все чаще и чаще можно встретить шиншиллу в наших домах. Это милое пушистое создание с веселым нравом по праву заняло место в наших сердцах. Шиншилла почти не пахнет и звуки издает очень редко. Ее легко приучить к туалету. При содержании зверьков в квартире следует соблюдать некоторые условия. Клетка должна быть просторной, находиться в хорошо проветриваемом помещении, где нет интенсивного движения. Расположение клетки в комнате должно быть таким, что бы на нее не попадали прямые солнечные лучи. Так же желательно иметь кондиционер, поскольку шиншиллы плохо переносят жару, температура в комнате не должна превышать 25 градусов, иначе зверьки могут умереть от теплового удара. Клетка должна быть оборудована кормушкой, поилкой, несколькими полочками, домиком, где зверек может отдохнуть, можно также подвесить гамак и туннели. Пол клетки обычно застилают опилками или древесным наполнителем для грызунов. Для здоровья шиншиллы очень важно правильное питание. Ей необходим гранулированный корм для шиншилл, корм для других грызунов не подходит, поскольку может содержать большое количество жиров и белка. Еще одной важной составляющей рациона шиншиллы является сено. Сено для шиншилл должно быть скошено еще до появления колосков (т. е. самый первый покос молодой травки). Сушить его необходимо в темном, хорошо проветриваемом месте, т. к. при сушке на солнце теряется большая часть питательных веществ. Можно угостить шиншиллу сушеным яблочком, изюмом, курагой и плодами шиповника. Из свежих трав приветствуется пророщенный овес или пшеница, одуванчик и клевер. Так же ваш питомец обрадуется веточкам яблони, груши, липы или ивы, предварительно тщательно вымытым, обработанным кипятком и высушенным. Вода в поилке всегда должна быть свежей и отфильтрованной без содержания хлора и фтора. Воду лучше не кипятить, так как при кипячении вода теряет полезные для шиншилл микроэлементы. Свою шубку шиншиллы чистят в специальных песочных ванных. Песок для купания шиншилл должен хорошо проникать к подшерстку, впитывать влагу и не должен содержать кварцевых песчинок, из которых состоит речной песок. Поэтому необходимо покупать только специальный песок для шиншилл. Появившись однажды в вашем доме, это маленькое пушистое чудо доставит вам массу положительных эмоций!

По типу шерсти

Стандартный (Standard) – с короткой, гладкой, глянцевой шерстью; наиболее распространенный тип крысок, которых мы содержим дома.

Кудрявый (Rex) – Равномерно плотная и кудрявая шерсть. Живот может быть менее кудрявым. Количество остевых волос сильно снижено, или они отсутствуют вовсе. Шерсть менее блестящая, чем у стандартных крыс, но при этом не должна выглядеть необычайно тусклой. Шерсть немного более грубая, чем у стандартных крыс, но она не должна быть чрезмерно жесткой или хрупкой и ломкой. Усы сильно закручены и несколько короче, чем у обычных крыс.

Сфинкс (Hairless) - Крыса должна быть как можно более лысой, со здоровой яркой кожей, мягкой на ощупь. Небольшой пушок допустим над глазами, на лодыжках и запястьях, на щеках и в паховой области. Этот пушок не должен быть чрезмерным и нарушать общего впечатления голого животного

Сатин (Satin) – с более тонкой, удлиненной, блестящей шерстью;

По строению

Безхвостый (Manx) – бесхвостые крысы

Дамбо (Dumbo) - уши этой разновидности крыс более округлые, чем у стандартных крыс, и расположены несколько ниже. Форма уха может быть как круглая (ухо "блюдце"), так и слегка остроконечная (ухо "тюльпан")

Источник: Домик голубой крысы

Крысиные разновидности
Рассмотрим подробнее, как могут выглядеть наши домашние крыски.

Не удивляйтесь, когда узнаете, что у крыс тоже есть стандарт породы. Они, как и любые другие домашние питомцы, участвуют в различных выставках, шоу и получают награды за соответствие стандарту. Что же собой представляет «крысиный» стандарт?
В разных странах клубами любителей крыс принята различная классификация крысиного стандарта. Крыски вроде бы те же, а вот зовутся иногда по-разному.
Чаще всего это бывает с маркировками: в одной стране название одно, а в другой – другое. Что же это такое - маркировка? Если с окрасом все понятно – это цвет крысы, то маркировка – это порядок расположения окрашенных и белых участков на крысиной шкурке.
Насчитывается большое количество различных маркировок. Не все они одинаково распространены (к примеру маркировка DALMATIAN не представлена на территории России и Беларуси) и не каждая страна признает в своих стандартах все маркировки. Самыми «обычными» и часто встречающимися являются такие маркировки, как SELF - сплошной, BERKSHIRE - беркшир, HOODED – капюшонный и HUSKY – хаски (перецветающая).
Самые основные стандарты – это стандарты окрасов, маркировок и разновидностей.

Крыса крысе рознь. Порой очень даже сильно. Но, в отличие от собак, кошек и других животных, у них нет пород! Вместо этого у крыс существуют разновидности. Практически все разновидности отличаются характерными чертами и их сложно спутать. Также необходимо помнить, что крыска может принадлежать одновременно к нескольким разновидностям. Например: MANX DUMBO REX – бесхвостая дамбо кучерявая (про каждую из этих разновидностей можно более подробно узнать в этом разделе). Некоторые из разновидностей достаточно редкие, например FUZZ – пуховой (фазз). Все разновидности кроме STANDART (стандарт) называются экзотами. Необходимо упомянуть, что крысы экзоты появились в России совсем недавно в 2002 году, а в Беларуси и вовсе только примерно полтора года назад.

Итак, изначально все крыски разделяются:

- по типу шерсти (Standard, Rex, Velveteen, Hairless, Satin, Fuzz и др.)

- также по общему строению (Tailles (или Manx), Dumbo.

Секции:

Каждый из перечисленных типов, ну за исключением HAIRLESS, что вполне объяснимо (шерсти то у этой зверюшки нет!), может входить в одну из секций, различающихся друг от друга расцветкой шерсти. Чтобы лучше представить, как выглядят крыски той или иной секции, загляните в раздел Секции

Предлагаю участникам нашего клуба совместно выбрать новую ~~мордашку~~ лицо клуба - аватар.

Если вы хотите, чтобы именно Ваше животное стало лицом клуба - выкладывайте по одной фотографии вашего животного, которую хотите видеть на главной странице клуба в качестве аватарки.

Если у Вас не одно животное, то можно прислать фото каждого зверька.

Фото высылайте в комментарии =)

23 Коммент.

Правила
поведения крыс на Выставках декоративных грызунов.
Данные Правила являются обязательными для всех участников выставок.
Являясь на выставку, декоративная Крыса автоматически соглашается с
данными правилами, подПисывая необходимую бумагу (заявочный лист или то,
что ей в данный момент хочется пометить). Согласие с данными Правилами
подтверждает почетное звание Крысы Декоративной каждого участника
Мероприятия, если он является Крысой по происхождению.
Находясь на выставке, Крыса обязуется:
1. Корректно относиться к другим участникам Выставки - т.е. уважать их
Крысодостоинство, не слишком сильно пиная и кусая других претендентов.
2. Бережно относиться к казенному оборудованию: выставочным клеткам -
грызть пластмассовые части не до дыр, а равномерно по периметру в целях
экономии материалов Администрации и дальнейшего их использования
(Примечание: на следующей выставке сами же и догрызете!)
3. Являться на экспертизу в состоянии полной готовности: с обязательно
обписанной попой и взлохмаченной шерстью, накануне так заботливо вымытой
и вычесанной хозяином. Прочие элементы гордого и независимого облика
Крысы декоративной (следы постоянных драк, перемазанные чем-то липким
носы и лапы, мокрые - помеченные товарищами шкурки и т.д.)
приветствуются и остаются на усмотрение высокохудожественного вкуса
каждого участника.
4. В процессе экспертизы проявлять дружелюбие, любознательность и
независимость поведения, присущие Крысе Декоративной: прогулки по столу,
художественный писк с оркестром и хором, опрокидывание плошки весов,
восторг от судьи, выражающийся в его помечивании, дегустация маникюра
эксперта, высокохудожественное убегание и т.д. Момент творческого поиска
(порча ценных бумаг эксперта, сладкий сон в рукавах и декольте судьи и
т.д.) приветствуется и является несомненным преимуществом Крысиной
творческой натуры.
5. В процессе общения со зрителями Крыса должна придерживаться похожей
тактики поведения, что и на столе у экспертов.
6. Выражать свой интерес к противоположному полу с помощью эротичного
подергивания, выгибания, тряски ушами и прочих "неприличных" с точки
зрения хозяина жестов в самые подходящие для этого моменты (то есть в
момент экспертизы и прохождения конкурсов, а также перед фотографом).
Крысе Декоративной запрещается:
Быть занудой. Но иначе это уже не крыса....
В случае несоблюдения данных участник признается
дисквалифицированным....

По поручению Ассоциации Декоративных Крыс СПб составлены Курц Анной, СПб, ноябрь 2006 г.

Хочу преобрести это замечательное животное-Песчанку лучше 2,а может 3=))с детсва не вида это чуда,а когда стали завозить в зоомагазины захотелось мне купить....Хочу агути,чёрную и серую а может и белую,условия позваляют.подскажите содержания Плллллииииииииз!!!

Если ты решила "окрыситься"...

Знакомься! Перед тобой одно из самых умных существ. Ученым не удалось построить такого лабиринта, который бы не осилила крыса. Ты можешь и сама обучить ее самым разным и интересным трюкам, если заведешь в качестве домашнего животного.

Удивительно, но в художественной литературе почти не встретишь положительного образа этого животного. У вредной старухи Шапокляк была вредная крыса Лариса, в "Щелкунчике" целые полчища крыс сражались с главным героем, а деревянного Буратино, как ты помнишь, вообще чуть не съела крыса Шушера. Между тем, это неприхотливое, умное, ласковое и чистоплотное животное!

Только не пугайся, домашние крысы совсем не похожи на своих диких родственников – это милые существа, которым нужны внимание и забота и которые отвечают на них взаимностью.

Они быстро привыкают к своему имени, признают хозяина, легко дают брать себя на руки и очень любят, когда их гладят. Они не переносят одиночества и всегда стараются находиться в обществе людей.

Поведением эти зверьки напоминают привычных нам кошку и собаку. Подобно маленькому котенку, крыса проворна, активна, охотно вступает "в схватку" с шуршащим бантиком, с удовольствием играет и гоняется за рукой. И в то же время она, подобно собаке, предана и верна своему хозяину. Но, как и многие домашние животные, крыса довольно обидчива и надолго запоминает причиненную ей боль.

Приобретение

Итак, ты решила завести крысу. Прежде всего подумай, сколько зверьков ты хочешь приобрести. В природе крысы живут большими группами, поэтому желательно содержать по крайней мере двух животных. Но если ты остановишь свой выбор на одном, то знай, что зверьки требуют много внимания. Сколько бы их ни было – с ними надо проводить хотя бы пару часов в день. Поверь, это общение доставит тебе радость и удовольствие.

Теперь надо позаботиться о жилье для твоих будущих друзей. А для этого нужно учитывать, что, например, взрослый самец порой может достигать размера небольшой морской свинки. Поэтому перед покупкой крыс следует подумать о выборе клетки. Можно порекомендовать следующие габариты – 60 х 40 х 100 сантиметров (длина, ширина, высота). Для одного существа можно приобрести жилище меньших размеров. Лучше всего подходит металлическая клетка с пластмассовым поддоном.

Для внутреннего обустройства клетки тебе понадобятся домик, кормушки, поилки и опилки. Домики для крыс бывают деревянные и пластмассовые. В зоомагазине тебе также могут предложить специальное гнездо для грызунов, правда, стоить оно будет немного дороже. Домик же можно соорудить и самой из обычной картонной коробки. Зимой для того, чтобы звереныш не замерзал и не простужался, в жилье желательно постелить кусочек ткани или меха.

В качестве кормушек лучше всего использовать небольшие устойчивые пластиковые мисочки. Воду животным желательно давать из автоматических поилок, которые также можно приобрести в зоомагазине.

Чтобы крысам в клетке не было скучно, когда тебя нет рядом, можно установить различные приспособления для лазанья и бега. Для этого используй корни, толстые сучья или ветки дуба, клена, бука, ивы и фруктовых деревьев, бумажные трубки диаметром от 6 до 8 сантиметров, канаты из кокосовых волокон или конопли. Поверь, звери будут очень рады проявлению внимания с твоей стороны.

Теперь несколько слов непосредственно о покупке и транспортировке. После того, как ты приобретешь все необходимое, нужно тщательно подготовиться: собрать клетку, постелить опилки, установить домик, подготовить еду. И только тогда можно отправиться в зоомагазин. Домой крысок удобно привезти в обычной картонной коробке.

Чтобы приобрести здоровое и дружелюбное животное, перед покупкой его необходимо внимательно изучить. Мех должен быть чистым, без проплешин. Если крыса часто чешется, это, возможно, признак того, что она заражена паразитами. Глаза должны быть блестящими и ясными, уши – здорового вида, без ран и струпьев, нос – чистым, без выделений.

Обрати особое внимание на повадки зверька. Пугливых и трусливых животных в большинстве случаев бывает трудно приручить. Крыса будет хорошим домашним питомцем, если она осторожно и любопытно обнюхивает находящуюся в клетке руку человека и при этом не пытается от нее убежать.

Кормление

Корм должен быть разнообразным и полноценным. Но запомни: остатки пищи людей для них не годятся. Пожалуйста, давай своим питомцам только свежую, неиспорченную еду. В основном это – зерновой корм. В зоомагазинах сейчас без проблем можно купить много специальных кормовых смесей. Как лакомство можно дополнительно давать сырой арахис, грецкий орех, тыквенные и подсолнечные семечки. Кроме того, каждый день крысам необходимы различные фрукты и овощи, из растительной пищи – клевер, люцерна, шпинат, листовой салат. Зимой для них можно проращивать просо или овес.

Крысы относятся к грызунам, однако нельзя ограничивать их рацион только растительными кормами. Кроме овощей, фруктов и зерновых культур, твоему питомцу необходим животный белок, то есть мясо. Полезно иногда добавлять в рацион сыр, сметану, творог, йогурт, каши.

Особые условия

Ошибочно мнение, что приручение крысы зависит от ее возраста. И взрослые особи могут стать прекрасными домашними животными. Но надо учитывать, что средняя продолжительность их жизни лишь 2 – 3 года. Поэтому лучше, конечно, приобрести молодых зверьков. Но и совсем молодых, которым еще нет 6 – 8 недель, брать не стоит. Ведь в этом возрасте им требуется не только материнское молоко, но и контакт с матерью, благодаря которому они получают жизненно важный опыт. Крысы, которые были слишком рано отданы в чужие руки, остаются небольшими и чаще болеют. Разлучать крысят с матерью можно лишь в том возрасте, когда они достигают размера большой домовой мыши.

После покупки зверьков и заселения их в новую клетку им нужно предоставить покой хотя бы на несколько часов, потому что транспортировка, а тем более в незнакомое пока место, всегда вызывает стресс. И только после этого с ними можно устанавливать контакт. Для начала надо просто подержать руку в клетке. Любопытные создания скоро подойдут к ней, обнюхают и изучат. Но ни в коем случае не следует делать резких и поспешных движений: это может испугать зверьков. И так, шаг за шагом, крысы будут привыкать к тебе. Через некоторое время они разрешат брать себя на руки и почесывать за ушами, охотно будут совершать небольшие прогулки на плече.

Вскоре вы станете самыми близкими друзьями, и ты уже не сможешь представить свою жизнь без этого милого и очаровательного зверька.

Екатерина Бровко

Перевозим крысу безопасно
(правила перевозки декоративных крыс)

Зачем перевозить крысу? Она у нас домашняя, никуда ее выносить не собираемся, - часто можно услышать от начинающих крысоводов. Но все же возить приходится, хотите вы того или нет.
Внезапная болезнь крысы - и нужно ехать в ветклинику. Вы уезжаете в отпуск - везете свою питомицу в гостиницу для крыс. Собираетесь на дачу - берете крыску за компанию. А если на выставку записались - конечно, нужно ехать!

Крыса в руках

В каких случаях будет оправдана перевозка крыса в руках, а точнее на себе, под одеждой? Чаще всего это случается непосредственно после неожиданной покупки крысенка.

Особенности:

Вы везете ОДНУ крысу! Несколько крыс очень сложно отследить на теле.
Лучше если вы посадите ее под одежду, а не на плечо - это безопаснее. Крысам нравится выглядывать из капюшона, из рукава.
Вы должны постоянно чувствовать ее, не забывать и регулярно проверять
Ваша крыса должна быть здорова. Ее задача - крепко держаться лапками за одежду. Зверьков после операции лучше возить в переносках.
Многие крысы любят сидеть в рукаве или под мышкой - будьте готовы выглядеть нелепо на улице :)
Если на улице жарко и вы хотите, чтобы крыса сидела на плече - наденьте на нее шлейку, это обезопасит ее от внезапного падения вниз.
Запаситесь салфетками (бумажными, а лучше влажными), крыса не всегда предупреждает, когда хочет в туалет.
Если крыса застряла в рукаве, а вы хотите достать ее - поднимите руку вверх, крыса обязательно начнет карабкаться к манжету. Можно немного попрыгать.
Попрыгать помогает и в случаях, когда кажется, что крыса вот-вот выпадет из-под одежды. Ваши прыжки застявят ее задуматься, и зверек постарается занять более надежную позицию, заползет повыше по вам.
Ах да, прыгайте чаще - если крыса напакостила у вас под одеждой, все обязательно вывалится - смотрите внимательнее :)
Перевозя крысу на себе. лучше отказаться от глубокого декольте. Царапины на груди и шее - отличительная особенность крысоводов.
Застежки-молнии - опасная штука, туда часто попадают усы, лапки и хвосты крысок. Будьте внимательны!
Толпа и давка для вас очень опасны. Если вы не кричите каждому, что на вас крыса, то толпа может стиснуть вас, а пострадает маленькая крыса.
Крыса в переноске или клетке

Существует великое множество различных клеток, переносок, террариумов. У каждого типа - свои плюсы и минусы. Но вот основные правила для перевоза крыс в чем-либо:

Самое главное! Крысе нужно дышать! Закрыв переноску плотно (в сумке, пакете) даже на 10 минут - вы очень рискуете жизнью зверя! Выбирайте хорошо вентилируемые переноски, пожалуйста. Очень жалко погибших крыс. Это, увы, не редкость.
Проверяйте переноску перед поездкой. Посадите ваших крыс, как если бы вы уже ехали, оставьте их там на время не менее часа. Поверяйте каждые пять минут. Если на стенках появилась испарина - этой переноской Нельзя пользоваться!!!
Не маринуйте крыс в "карцерах". В переноске крыса должна легко разворачиваться, иметь возможность вытянуться во весь рост, свободно лечь. Если вы везете несколько крыс, то не нужно складывать их штабелями. Каждая крыса должна свободно располагаться на дне переноски. Если же крысы не помещаются, то безопаснее будет взять еще одну переноску.
Не жалейте наполнитель! Опилки или гранулы должны быть насыпаны Толстым слоем (5 - 8 см). В небольшой по площади переноске наполнитель быстрее намокает. В дороге крысы закапываются в наполнитель - дайте им возможность сделать это.
Не кладите крысам бумагу, она очень быстро накапливает влагу, и крысе приходится сидеть на мокром и накаканом. Это же относится к тряпочкам.
Можно положить толстую ткань или повесить гамак, но только в сочетании с толстым слоем наполнителя.
Если не хотите, чтобы крысы шумели (например, вы едете ночью в поезде), то не насыпайте им гранулированный наполнитель, а заполните переноску опилками. Не кладите сухари, орехи и другу "шумную" пищу.
Нет смысла ставить крысам кормушку - ее быстро закопают или перевернут. Засыпьте в угол переноски зернового корма или положите зерновую палочку, на дорогу крысе этого хватит. Мягкой едой перед дорогой зверьков лучше не кормить...
Крысе нужна вода, но не нужна мокрая подстилка. Не вешайте в переноске поилки. Поилку можно взять с собой, поставить ее в кармашек сумки "вверх ногами", чтобы вода не вытекала, и предлагать крысе пить периодически. Или сделайте проще - положите в переноску огурец.
Многие крысы умеют открывать защелки клеток. В дороге это умение может обернуться трагедией, поэтому обязательно закрепите дверцу, самое удобное, - канцелярским зажимом (зажим для денег).
Не возите крыс по одиночке. Две крысы в переноске - золотое число. Они не только греются для о дружку, но и испытывают в компании куда меньший стресс.
Мы расскажем об основных типах "емкостей" для транспортировки. Их плюсах и минусах.

Перейти на страницу с подробным описанием клеток-переносок >>

Холод крысе не помеха!

Как обезопасить маленького питомца от мороза в дороге? Есть несколько простых и эффективных методов.

Читать подробнее о методах перевозки крыс в холодную погоду >>

Крыса в поезде дальнего следования (пассажирский вагон)

Особенности:

Крыс в поездах возить нельзя. Это по одним правилам, по другим - можно, только прикупите багажный билет и получите ветсправку формы 1.
Лучше ездить так, чтобы вас не видели. Не все соседи по купе хорошо относятся к соседке-крысе. Да и денег съэкономите, если попадается жадный проводник, который читал только первые правила ;)
В вагоне важно правильно выбрать место для переноски. Там не должно быть холодно или душно. Не ставьте клетки в ноги около батареи и внутрь багажных полок - там чаще всего гибнут крысы.
Лучшее место для клеток - третья полка плацкартного купе. Она достаточно хорошо проветривается и защищена от любопытных глаз.
Верхние багажные полки купе опасны! В них практически отсутствует циркуляция воздуха, лучше уж потесниться и поставить клетку на пассажирскую полку или столик.
Проверяйте своих крыс несколько раз за ночь. В поездах бывает душно - проветривайте переноски.
Некоторые рисковые крысоводы возят своих крыс в купе на свободном выгуле, надеясь на разумность животного. Разумные животные частенько убегают в соседнее купе. Задумайтесь, прежде чем повторять это.
Не накрывайте клетки полотенцами и следите, чтобы ваши вещи не попадали в поле "вытянутой лапы". От нечего делать, крысы активно затягивают вещи к себе в клетку и портят-портят :)
К перевозу в поездах относятся все правила о переносках, размещенные выше.
Надеемся, что наша информация о методах перевозки будет полезна владельцам декоративных крыс и не только.

С любовью,
Светлана Пажильцева

Кто такие песчанки?
Монгольские песчанки – родом из степей Монголии и юго-восточной части России.
Это небольшое (около 12 см), с опушенным хвостом и кисточкой на хвосте растительноядное животное.
Живут песчанки 3-5 лет.
Вес около 75-120 г. Самцы крупнее самок.
Питаются семенами злаков и зелеными частями растений, хотя не откажутся и от мелкого насекомого.
Песчанки роют норы.
Живут семейными колониями – отец, мать и несколько выводков. Семейные пары образуют на всю жизнь.
Срок беременности – около 25 дней. Самца от самки не отсаживают т.к. он помогает ей воспитывать отпрысков.
Песчанки легко приручаются, от них почти нет неприятного запаха и они очень подвижны.
Жить могут в железной клетке или аквариуме с крышкой (песчанка легко может из него выпрыгнуть).
Колесо можно только закрытое.
Обязательно нужна поилка.
Можно кормить кормом для хомяков или мышей. Можно давать ветки и листья яблони или орешника, чтобы зверькам было чем стачивать зубы.
Больше всего песчанки любят рыть, и могут заниматься этим все свободное время.
Малыши любят "боксировать" стоя на задних лапках. Также в семье обязательны постоянные чистки зверьков друг другом.
Источник: http://gerbils.ru/

КрЫсота
Купание.
Крысы редко нуждаются в купании. Обычно водные процедуры рекомендуются в случае явного загрязнения шерстки животного или неприятного "благоухания".
Наполните емкость для купания теплой (Не горячей!) водой не более чем на 2-2,5 см. Осторожно поместите животное в воду. Дайте крыске привыкнуть некоторое время к воде, а потом уже приступайте к мытью.
Во время процедуры купания нежно и спокойно разговаривайте со зверьком, чтобы успокоить питомца. Не включайте воду, пока моете крысика - шум воды может его напугать еще больше. Постарайтесь, чтобы водные процедуры проходили в спокойной обстановке, а со временем малыш привыкнет к купанию. (Некоторые крыски даже с удовольствием купаются, но такие любители водных процедур встречаются не часто.)
Моют крысика только рукой, не применяя никаких подручных приспособлений типа щеток. В качестве моющего средства можно применять шампунь для котят (что ж поделать - шампуни для грызунов я в наших зоомагазинах пока не встречала). Мыло использовать не рекомендуется - оно сушит кожу. Внимательно следите, чтобы в нос, ушки и глаза животного не попадала вода.
После того, как малыш вымыт, тщательно вытрите его. Еще лучше подсушить животное теплой струей фена.
Не выпускайте мокрого зверька на сквозняк, если Вы не хотите, чтобы он простудился.
Крысиный маникюр.
Я бы не рекомендовала Вам без особой надобности подрезать крысе когти. Не стоит лишать ее возможности лазить. Но если все же когти отрасли настолько, что мешают нормально двигаться животному, попробуйте их подрезать.
Перед началом процедуры рассмотрите внимательно коготок крысы. Он состоит из двух частей - более темной, наполненной кровеносными сосудами, и белого кончика коготка. Обрезается только белая часть, дабы не повредить сосудики. Поначалу, пока не "набьете руку", не обрезайте слишком большую часть ногтя. Со временем Вы научитесь правильно определять "живую" зону ногтя, которую трогать нельзя.
В качестве инструмента используются маникюрные ножницы. Лучше, если кто-то будет Вам помогать держать крыску во время подрезания коготков.
Будьте внимательны и аккуратны!
Источник: Домик голубой крысы

Африканские полосатые мыши (описание, приобретение, уход)
Тест Катиковой Александры
Другие названия
African Striped Grass Mouse, Chipmunk Mouse, Striped Field Mouse, Zebra Mouse, Zebra Rat.
Очаровательные полосатые мышки - родом из Африки, области Морокко, Туниса, Сенегала. Там их разнообразие насчитывает до десяти видов, все очень похожи между собой, за счет тонких продольных полосок яркого окраса, которые хорошо маскируют их в пустынях. Мышки живут в сухой траве, норах, песке, питаются тем, что найдут, злаками, травой, насекомыми.
Приобретение
Приобретая мышь (не важно в зоомагазине или у заводчика), обратите внимание:
уши - чистые, без следов воспаления, без ран, царапин.
глаза - яркие, блестящие, без воспаления и "бяк" в уголках (носик проверять аналогично).
шерстка - без залысин, повреждений.
попка - здоровая, красивая попка должна быть без следов поноса, воспалений.
поведение - любознательное, мышь должна проявлять интерес и активность. (не в случае перевозки, тогда мышь в стрессе замирает и ей нужен отдых).
Особенности.
африканская мышка совсем не пахнет. только очень приятный запах сена и фруктов.
мышь изображает "мертвую мышь" в момент опасности.
в страхе прыгают очень высоко, до 2, 5 м вверх, будьте осторожны!
осторожнее с прямым солнечным светом и температурой выше 27 градусов-мыши погибают от перегрева!
мыши очень любят купаться в подогретом песочке или просто лежать в нем-не отказывайте маленькому другу в таком удовольствии.
мыши любят прыгать и лазать по корягам и веткам, в клетке обязательно должны быть подобные "вещи".
Сколько живут полосатые мышки?
В диких условиях полосатая мышь живет год-два, из-за высокого хищничества и неспособности достаточно питаться. В неволе полосатые мыши живут до 5 лет в "идеальных" условиях. Под идеальными я подразумеваю изобилие и разнообразие в питании, и отсутствие хищников. Но не все так просто. Мыши достаточно чувствительны к различным условиям среды, питанию, иногда болеют. Так что средний срок жизни в неволе обычно 3-4 года.
Размеры
Стандартная длина от носа до попки около 10 см (+- 3 см),
хвост примерно такой же длины или длиннее.
Стандартный вес от 25 до 60 г.
Где будет жить мышка?
Одному полосатому мышу нужен террариум из пластика или оргстекла, либо клетка (с минимальным расстоянием между прутьями) примерные данные: дл 30 см, шир 25, выс 25. Это минимальные (!) рамеры. Естественно, чем больше тем лучше. В самой жилплощади лучше не "заводские" этажи, а разграничение территории корягами, "норами" (деревянными), домиками (керамика, дерево - пластик нежелателен, так как мыши его грызут, а он не всегда качественен. Тканные домики-гамаки опасны, потому как распуская "на нитки", мышь рискует запутаться и пораниться).
Лично я советую большие террариумы, наблюдать стаю полосатых мышей, копошащихся в сене. Что может быть лучше? Террариум удобнее мыть, и в нем мышь в полной безопасности от окружающего мира. Мыши не пахнут, поэтому проблем с неприятным, затхлым запахом не будет.
Днем в террариум должен проникать свет, но ни в коем случае не прямой солнечный, а ночью должно быть темно.

Мышь иглошерстная (Acomys wilsoni) «мышиной» величины (длина тела 7 — 12 см, хвоста 6—12 см), с колючками среди грубых волос. Их голый чешуйчатый хвост очень ломок и легко теряется в сложных жизненных ситуациях, поэтому среди обитающих в природе особей многие имеют благоприобретенную короткохвостость. Уши большие, стоячие. На верхних резцах — продольные желобки. Распространены почти по всей Африке, Аравии, в Иране и Пакистане. Живут в сухих саваннах и полупустынях на каменистых или песчаных участках. Укрываются в норах или среди каменных россыпей и в трещинах скал. В Африке часто занимают термитники.
Особенности: могут спать с открытыми глазами, отбрасывают хвосты как ящерицы, спина покрыта тонкими иглами для придания лучшей маневренности при прыжках, т.к. в природе живут на кустарниках и охотятся на разных насекомых.
Источник: http://museum-ecodom.narod.ru/

Африканские полосатые мыши (содержание, кормление)
Для содержания мышей понадобиться аквариум или террариум. Но жилище для мышей должно быть обязательно с крышей, т.к. животные очень высоко могут прыгать. Для подстилки в доме мышей рекомендуется использовать опилки и сено. Можно им поставить гнездо из сена, т.к. мыши любят прятаться в норках. так же можно поставить дом из дерева. Не желательно использовать пластмассовые изделия, т.к. мыши их будут грызть, хоть пластмассу они не глотают, нечаянно могут заглатить, пластмассу можно использовать лишь в том случае, когда точно знаешь что они эту вещь грызть не будут.
В доме у мышей должно присутствовать беговое колесо, т.к. им необходимо движение, впрочем как и любому другому активному грызуну. Для пробежек мышей можно использовать только цельное беговое колесо, без каких либо отверстий.
В природе дикие зебровые мыши могут ловить насекомых, питаться личинками, для пополнения потребности организма в белке. Для пополнения белка в организме в домашних условиях, что очень необходимо беременным и кормящим самкам. В рацион можно добавлять вареное куриное мясо и вареный яичный желток. так же мышам необходим минеральный камень. Для кормления зебровых мышей подходить любой производственный корм для мышей и хомяков. Сено, оно должно иметь приятный запах и не иметь заплесневелых участков. Заплесневелое или грязное сено может навредить вашему питомцу. Так же в рационе зебровой мыши должны присутствовать овощи и фрукты. Которые должны быть свежими без подгнивших частей. Перед дачей овощей и фруктов, рекомендуется их просушить от воды, не скармливайте мышам мокрые овощи и фрукты.
Половозрелыми мыши становятся в возрасте 2 месяца. Но самка обычно начинает приносить потомство только к году.
Продолжительность беременности у зебровых мышей 28 дней. в одном помёте рождается в среднем 4-6 малышей. Новорожденная мышь весит около 3 граммов. На их тоненькой коже могут просвечиваться полоски. Открывают глаза обычно в возрасте 7 дней, в это же время пробуют поедать твердую пищу. тем не менее малыши должны сидеть под самкой до 2-х месяцев.
Источник: Форум Клуба Декоративных Грызунов "Rodent's Planet"

Автор: Конова Ольга

Это небольшие зверьки с иголками на спинке, вырастают они примерно до 8-10 см в длину не считая хвоста. Очень похожи на этакую крыску в миниатюре. Могут отбрасывать хвосты (хвост потом не восстанавливается) и спать с открытыми глазами. Живут 5-8 лет.
Зверьки очень любознательные, любят все исследовать, везде суют свой любопытный носик/ К сожалению, приручаются с трудом, но абсолютно неагрессивны. К моим пока еще диким мышкам в переноску я спокойно опускаю руку - они сразу же выползают из своих домиков, смешно шевелят носиками, интересуются, кто к ним пришел и что принес. Однако на руки они не идут и вообще руки не очень любят. Если берешь на руки, начинают вырываться, а если не отпускаешь, могут и тяпнуть. Приручить их сложно еще и потому, что они очень прыгучие - подпрыгивают влегкую на высоту метр-полтора - и очень вертлявые. Однако, по-моему, трудная приручаемость - их единственный недостаток.
К достоинствам можно отнести следующее: они практически совсем не пахнут (в отличие от обычных мышей), мало едят, мало пьют, занимают относительно небольшую площадь (для пары клетки размером 40 на 60 см более чем достаточно), очень интересно себя ведут - наблюдать за ними одно удовольствие. Когда едят, берут еду передними лапками. Постоянно умываются, чистят шерстку. В туалет ходят в один угол клетки и никуда больше.Также очень внимательны по отношению друг к другу: ухаживают друг за другом и практически никогда не дерутся (а если и дерутся, то не до крови).
Едят зерновой корм, очень любят семечки подсолнуха, овес. Несколько раз в неделю им необходимо давать животную пищу: вареные куриные кости, сухой кошачий корм. Можно давать живых сверчков - тогда они будут смешно прыгать за ними и ловить их Также любят сочный зеленый корм: сладкие яблоки, петрушку, огурцы, морковь, салат. Если покупать таких зверьков не для разведения, то лучше всего брать двух самцов - они спокойнее самок и крупнее.

Источник: http://petworld.ru/

Автор: Юлия Туник
Один из важнейших аспектов в содержании декоративных мышек - кормление.
От правильного питания и сбалансированного рациона зависит самочувствие, внешний вид и даже продолжительность жизни этих хвостатых малышей.
Декоративные мышки - грызуны и основу их рациона должно составлять зерно. Смесь можно готовить самим, смешивая и комбинируя различные виды зерна и злаков, а можно приобрести готовый зерновой корм, продающийся в зоомагазинах.
Мышки с удовольствием поедают просо, пшено, овес, семечки, гречневую крупу и геркулесовые хлопья.
Не следует давать вашим питомцам корма в которых присутствуют ядовито окрашенные в разные цвета зернышки. Никакой пользы это хвостатым малышам не принесет, корм для мышей должен выглядеть естественно и не иметь никаких «химических» или искусственных запахов..
Обязательно присутствие в мышином рационе фруктов и овощей. Их лучше давать небольшими нарезанными дольками, иначе, разыгравшись, мыши будут отщипывать по кусочку и бросать или прятать.
Мышки очень любят яблоки, огурцы, морковку, различные ягоды. А вот цитрусовые лучше не включать в их рацион из-за возможного возникновения аллергии.
Осенью можно угостить их ягодами рябины, которая очень нравится мышкам.
Ни в коем случае не давайте мышам подгнившие, или испорченные (пусть даже слегка) овощи и фрукты.
Иногда хозяева срезают подгнившие места и дают овощ или фрукт мышке, полагая, что теперь все в порядке. Это громадная ошибка, которая может обернуться болезнью или даже смертью зверька.
В их рационе должны быть только свежие продукты.
У мышей очень быстрый обмен веществ и интоксикация и отравление организма вследствие некачественного или испорченного корма наступает очень быстро.
В зимний период обязательно включение в рацион проращенного овса или кукурузы в качестве дополнительной витаминной прикормки.
Продается проращенный овес небольшими "порциями" и мышкам доставит сказочное удовольствие покопаться в зеленых "зарослях", погрызть сочные стебельки и лущить зернышки.
Очень смешно наблюдать, как они носятся друг за другом, пытаясь выхватить стебельки.
Такой полезный и питательный прикорм можно прорастить и самим из обыкновенного зернового корма.
Для этого потребуется совсем немного времени.
На чистую тряпочку насыпьте несколько ложек "Ваки" или "Зверюшек", предварительно вынув из него все травяные гранулы, иначе они раскиснут и начнут гнить.
Закройте смесь тряпочкой и намочите теплой водой. Именно намочите, но не оставляйте в воде (иначе семена просто сгниют) и поставьте в теплое место. Можно рядом с кухонной плитой.
Следите за тем, чтобы тряпочка всегда была влажной.
Когда проклюнутся ростки, пересыпьте полезное лакомство мышкам и зовите их к столу.
Я больше люблю проращивать "витамины" сама, так как имеется возможность комбинировать их состав и мышки получают больше питательных веществ.
Хоть мышки и грызуны, но в их меню необходимо включать и белок в виде хорошо проваренных кусочков мяса, куриных хрящиков или яиц.
Однако не следует этим увлекаться, одного раза в неделю-полторы вполне достаточно.
И ни в коем случае не давайте мышам сырое мясо, колбасу или рыбу, а так же все сладкое, жирное, жареное и острое.
Не рекомендуется часто давать мышкам белый хлеб и кукурузу, так как эти продукты способствуют очень быстрому идет набору веса у мышей.
Хлеб используется скорей как лакомство, а в качестве альтернативы можно давать мышам несладкие сухарики, сушки, кусочки черного хлеба грубого помола или несладкие хлебцы.
Можно баловать питомцев крупяными кашами без сахара и соли или запарить геркулесовые хлопья водой. Очень полезно раз в неделю давать мышкам сухие или запаренные кипятком мюсли.
В виде лакомства можно угостить вашего питомца и маленьким кусочком сыра.
Не следует забывать и про различные минеральные подкормки и витамины для нормального роста и развития этих зверьков.
Витамины продаются в виде жидкости и таблеток, и выбор тут зависит от владельца и от потребностей самой мышки. Например, витамины "Сева" незаменимы для качества шерстки, а "Фитомины для мышей и крыс" укрепляют иммунитет.
Меловые, соляные и минеральные камни для грызунов также обязательный пункт в "меню" вашего питомца. Мышкам очень нравится точить подобные игрушки, получая и удовольствие и пользу.
Таким образом мышки стачивают зубки, которые растут у них на протяжении всей жизни.
А вот игрушки из крашеного дерева давать не следует.
Лучше угостите вашего мышонка веточками яблони, груши или других плодовых деревьев. Мышки оценят подобный подарок.
Опытные мышеводы при помощи определенных продуктов даже "подготавливают" своих питомцев к выставкам.
Например, для усиления яркости подпала у мышек разновидности тан или придания сочности окрасам "фавн" и производным от него, рекомендуется давать тыкву и морковку.
Для улучшения качества шерстки некоторые мышеводы дают своим питомцам льняное семя, замоченное в воде.
Увы, еще остались мифы о том, что мыши едят все без вреда для здоровья. Это не так. В большинстве случаев то, что есть хозяин абсолютно не подходит его маленькому питомцу.
Поэтому постарайтесь не кормить вашего маленького питомца остатками с человеческого стола, как бы аппетитно они не выглядели.
Все мы безмерно любим своих питомцев и, согласитесь, так трудно устоять и не угостить их чем-нибудь вкусненьким.
Из-за своего "скоростного" обмена веществ, при обильном питании мышка очень быстро "превратится" в хомячка.
За изменением веса нужно очень внимательно следить и при малейших признаках излишней упитанности нужно уменьшать порции и исключать любые лакомства.
Насколько быстро мышки набирают вес, настолько быстро и сгоняют его.
Правильное питание, богатый и, главное разнообразный рацион-залог здоровья вашего маленького друга.
Вкусной жизни Вам и Вашим мышкам!...
Источник: Сайт клуба "Мышиный мир"

Автор: Юлия Туник
Стереотипы - вещь прилипчивая, но ни на одном животном нет столько "ярлыков", причем, весьма далеких от истины, как на декоративных мышках.
Большинство заблуждений происходит от неправильного содержания, но немаловажную роль играет и "сарафанное" радио, когда на животное начинают наводить поклеп не разобравшись, не получив нужной информации или даже просто основываясь на своих собственных домыслах.
Миф 1. Мышки - вонючки.
Наверное это самый распространенный и живучий стереотип.
Вероятно идет он с доперестроечных времен и тотального дефицита, когда о гигиеническом наполнителе из древесины даже не слышали.
Плюс ко всему мышки нередко коротали свой век к трехлитровой банке на бумаге, газетах, опилках и даже вате, моя "жилище" раз в месяц.
Неудивительно, что при таком "уходе" от животного появлялся довольно сильный запах.
При своевременной уборке (в идеале один-два раза в неделю), использования в качестве подстилки любой древесный наполнитель и, конечно же, не тесном жилище, от мышек нет неприятного запаха.
Миф 2. Мышки-глупые.
Спешу разуверить, это определение неверно. Безусловно, интеллект мышей уступает крысиному, но, заручившись ее доверием можно обучить мышку несложным трюкам: подбегать на зов, ходить по маленькой дощечке. Еще Дуровы начали дрессировать мышек, создав интересные номера, самым знаменитым из которых стала известная на весь мир Мышиная железная дорога.
Так что чем больше времени вы будете проводить, общаясь со своей мышкой, тем больше будете открывать, насколько мышь интересное животное.
Миф 3. Мышки-диковатые и сложно приручаются.
Этот миф возник из-за врожденной пугливости мышей, которая "лечится" терпением хозяина и временем.
Мышки не так реагируют на хозяина, как декоративные крысы или свинки, у них нет врожденной тяги к человеку. Переехав в новый дом, мышка начнет таиться в укромном уголке, возможно убегать при любом, кажущемся ей подозрительным, звуке.
Освоившись, начав доверять человеку, мышка становится вполне ручной, садится на руку, дает себя гладить, реагирует на человека.
Миф 4. Самцов держат только совместно с самками.
Происхождение этого мифа вероятно берет начало от "лабораторного" прошлого наших питомцев, а, может от недобросовестных разведенцев с Птичьего Рынка.
Если держать мышек разнополыми семейками, самочки будут постоянно рожать мышат. А это отнюдь здоровья не прибавит. Перерыв между пометами должен составлять не менее двух месяцев.
Постоянные вязки плохо скажутся и на самце, особенно, если он немолодой, а частые выводки мышат будут плохого качества. Скорей всего детки будут мелкими и со слабым здоровьем, так как частые роды истощат организм самочки.
Лучше всего держать мышек однополыми парочками или стайками. Лучше всего уживаются между собой самочки. Взрослых самцов подружить будет сложно. Если собираетесь держать вместе двух мальчишек, то они должны с самого нежного возраста знать друг друга и расти бок о бок.
Миф 5. Мыши могут питаться остатками с нашего стола.
Совершенно дикое заблуждение. Мышь - грызун и основу корма должны составлять зерна и злаки. Необходимо включать в рацион фрукты и овощи, витамины и поэтому кормить мышку лучше специальными кормами, продающимися в любом зоомагазине.
Мышкам вредно сладкое, острое, жареное, поэтому наша еда не подходит этим зверькам. И уж конечно и речи быть не может о том, чтобы превращать желудок малыша в свалку, скармливая ему объедки.
Поберегите мышкино здоровье!
Миф 6. Мышке достаточно любой емкости в качестве жилища.
Нет, не обойдется мышка ни картонной коробочкой, ни деревянным ящиком, ни, тем более, стеклянной банкой.
Несмотря на небольшие размеры мышки, позаботьтесь о достаточно просторном жилище для своего питомца. Совершенно не обязательно покупать громадный террариум для одного питомца, в "квартирку" должны свободно помещаться домик, пара мисочек, поилка, беговое колесо и оставаться пространства для разминки мышки, чтобы она имела возможность вдоволь побегать, покопаться в подстилке.
Миф 7. Мыши, которые продаются у заводчиков-то же самое, что и дикие.
Это я нередко слышу даже от людей любящих животных.
Но как же можно сравнивать?
"Наши" любимые и обожаемые «декорашки», хоть и потомки домовых мышей, но весьма отдаленные.
Декоративные мыши берут свое начало от лабораторных мышек.
Посмотрите хотя бы на различия в окрасах, на их многообразие, на строения тела домовой мыши и декоративной. «Декорашки» более мелкие и легкие с большими ушками.
Источник: Сайт клуба "Мышиный мир"

Автор: Юлия Туник
Прежде чем взять мышку, следует основательно подготовиться, чтобы сразу обеспечить хвостатого питомца всем необходимым.
Но что же купить? В каких количествах? Где все это приобрести?
Такие вопросы возникают у новичка-мышевода и нарастают как снежный ком.
Чтобы вам пришлось хаотично метаться из магазина в магазин, нужно составить список необходимых вещей и аксессуаров, которые понадобятся вашему мышонку.
1. Клетка или террариум.
Это самая необходимая вещь, "квартира", в которой зверек проведет всю жизнь. Подойдите к выбору очень ответственно. На чем же остановить свой выбор, ведь а магазинах такое разнообразие?
Об этом можно прочитать в статье "Клетка или террариум? Что выбрать?", где подробно рассматриваются плюсы и минусы клеточного и террариумного содержания.
2. Переноска.
Эта вещь намного более нужная, чем может показаться на первый взгляд.
Переноска нужна при транспортировке мышки, например, на дачу или к ветеринару, на время карантина или даже просто для отсадки мышки, пока вы будете чистить ее жилище.
Для мышек идеальным вариантом станет "Aladino Smoll" или маленький террариум фирмы "Ferplast" для транспортировки пресмыкающихся или рыб.
Не покупайте слишком тесную переноску, для многочасовых переездов она не подойдет. Слишком крупная переноска так же будет лишней, мышка может чувствовать себя там плохо, не имея возможности спрятаться.
Не покупайте деревянных или картонных переносок, этот материал не сможет противостоять мышкиным зубкам.
Подробнее о видах переносок в статье: "В чем мышке путешествовать?"
3. Поилка.
Вид поилки будет зависеть от того, где будет жить мышка. Для клеточного содержания подойдет любая ниппельная или шариковая поилка для грызунов, а для жизни в террариуме следует поискать поилку с крепежами на присосках (чаще всего фирмы "Fop") или с "ушком" на донышке, за которое поилку прикрепляют к крышке террариума.
Существуют еще поилки, которые на специальной подставке ставятся прямо на дно террариума, но у них маленький объем и они редко продаются.
4. Кормушка.
Кормушек понадобится несколько, как правило одну используют для зернового (сухого) корма, а другую для лакомств и прикормок (творог, каша и пр.).
Для клетки можно приобрести навесные птичьи кормушки или "корытца" для мелких грызунов. Такие кормушки оснащены проволочными крепежами, за которые их и подвешивают к решетке.
Ну а в террариум лучше поставить пару маленьких мисочек. Они должны быть достаточно тяжелыми, чтобы мышки-знатные копатели, не перевернули их.
Мисочки продаются в любом зоомагазине и бывают различных форм, цветов и из различных материалов. Наиболее часто мышеводами используются пластмассовые или керамические мисочки.
5. Домик.
Мышке необходимо убежище, где бы она могла чувствовать себя в безопасности, для отдыха и выращивания потомства.
Роль такого убежища играет домик.
Его можно купить в зоомагазине, выбрав наиболее понравившийся, а можно смастерить своими руками из любых подручных материалов: картон, дерево.
Подробнее о выборе домика можно прочитать в статье: "Под крышей дома моего..."
6. Беговое колесо.
Для некоторых мышек беговое колесо - любимое развлечение и времяпрепровождение.
Если вы решили приобрести этот предмет мышиного интерьера, то разобраться в видах колес-бегунков поможет статья "Вся правда о беговом колесе".
7. Туннель.
Особенно актуален этот аксессуар в террариуме, к которому, благодаря специальным отверстиям, можно присоединить бессчетное множество труб и туннелей, соорудить самый настоящий городок.
Туннель можно просто поместить на пол клетки или террариума и мышки очень обрадуются появившимся "норкам" и "ходам".
Вот семь необходимых предметов для счастливой жизни вашего любимца на первое время. Список можно наращивать бесконечно, добавляя все новые и новые пункты. Но мышеводство постигается постепенно, поэтому смело вооружайтесь списком и вперед! За приданым для мышонка!
Источник: Сайт клуба "Мышиный мир"

Клетка или террариум? Что выбрать?
Автор: Юлия Туник
Итак, вы взвесили все "за" и "против" и решили, что мышка Вам подходит в качестве домашнего питомца.
Вы ходите по магазинам, выбирая "приданое" для будущего любимца и первый вопрос, который может - что же выбрать в качестве жилища: клетку или террариум?
Свои плюсы и минусы есть у обоих типов содержания, но все больше и больше мышеводов отказываются от клетки в пользу террариума.
Давайте рассмотрим, что к чему.
Надежность:
Безусловно большой (не менее 8-10 литров) террариум намного надежнее клетки за счет "цельнопластиковой" конструкции.
Чаще всего мышки умудряются удирать именно из клеток, так как хозяин не всегда замечает дефект в ячейках или в решетке клетки, а мышки в этом плане намного "наблюдательнее". Причем иногда маленькому грызунчику достаточно даже не сломанного прутика, а всего лишь отогнутого крепежом поилки или кормушки.
Поэтому если вы остановились на клетке в качестве жилища своей мышки, то следует выбирать такую, где расстояние между прутиками решетки будет наименьшим.
Побеги из террариума - крайне редкое явление, однако иногда среди мышек встречаются и такие непоседы, которые могут прогрызть дырку в решетчатой крышке террариума, если смогут до нее дотянуться.
Такие особи встречаются редко, и как правило, мышки спокойно проводят жизнь в террариуме не пытаясь выбраться из него.
Избежать побега легко, если террариум достаточно просторный и высокий и оснащен всяческими аксессуарами, отвлекающими мышку от "мятежных" поползновений.
Лучше всего в этом плане подходит "Мини-Дюна" итальянской фирмы "Fop".
Она очень просторна и рассчитана на несколько мышиных семейств и оснащена решетчатой крышкой, что обеспечит хорошую вентилляцию и позволит крепить различные аксессуары.
Удобство использования:
Безусловно решетчатые стенки клетки представляют наибольший простор для полета фантазии. К ним свободно крепятся поилки, навесные мисочки, всяческие игрушки, туннели и беговые колеса.
Увы, но большинство грызунячьих аксессуаров изготовлены именно для клеток и оснащены крючочками, чтобы цеплять их к решеткам.
С террариумом и его гладкими стенками в этом плане придется сложнее.
Однако не стоит думать, что в террариуме можно разместить лишь домик и не стоит превращать его в унылый пустырь.
Там прекрасно можно разместить и гамачки и всяческие "лазалки" и даже беговое колесико. Просто крепить все это нужно будет не к стенкам, а к решетчатому верху.
Еще мышеводы часто задаются вопросом, как же крепить в террариуме поилку?
Сейчас выпускается три вида поилок для террариума: ниппельные и шариковые ставящиеся прямо на пол, шариковые поилки на крепеже с присосками и так называемые "подвесные" - шариковые со специальным "ушком"-отверстием на донышке, за которое она крепится к решетчатому верху террариума.
Сам террариум можно превратить в уютную норку, расставив побольше домиков и положив туннели и мышке будет очень комфортно в таком жилище.
Гигиена:
Вот в части гигиеничности террариум далеко опережает клетку.
Во время своих игр или в процессе бурной "хозяйственной" деятельности мышки не особенно следят за порядком, поэтому готовьтесь к тому, что пол и пространство вокруг клетки будут щедро усыпаны наполнителем.
Пластиковые стенки террариума не дадут разлетаться ни опилкам ни наполнителю, а значит место где стоит жилище с мышками будет всегда выглядеть опрятным.
Тепло? Холодно?
В жаркую погоду в террариуме может стать излишне душно, в то время как в клетке духота вашим питомцам не угрожает, но вот в холодное время (а в России холодных месяцев куда больше, чем жарких) террариум надежно убережет зверьков от холода.
И в любое время года в террариуме мышкам не страшен коварный сквозняк.
Безопасность:
Если у вас есть другие домашние животные (кошки, собаки или даже попугаи), то в качестве жилища для мышки лучше выбрать террариум.
Решетка не защитит маленького грызуна в должной мере. Даже если клетка с частой решеткой, этого расстояния вполне может хватить, чтобы котенок или даже любознательная птичка нанесли вред мышке.
Были случаи, когда волнистые попугайчики хватали клювом мышку за лапы из чистого любопытства.
Стенки террариума надежно защитят маленьких грызунов от таких неприятностей и вместе с тем позволят другим животным наблюдать за жизнью мышек сквозь прозрачный пластик.
Подведем итоги:
Содержание в террариуме:
Минусы:
● В жаркую погоду плохо вентилируется.
● Подходят не все аксессуары, многие из них придется крепить вручную к крышке.
● Если террариум недостаточно высок, некоторые мыши склонны грызть верхнюю крышку.
Плюсы:
● Не даст вашей мышке сбежать.
● Надежно защитит мышку
● Является непроницаемым для сквозняков.
● Не дает наполнителю разлетаться по комнате.
● Другие домашние животные не смогут причинить вред мышке .
● Даст возможность наблюдать за мышкой не тревожа ее.
Содержание в клетке:
Минусы:
● наполнитель и опилки разлетаются по комнате, замусоривая
● Незащищенность от сквозняков
● Мышка легко может убежать
● Другие домашние животные могут принести вред мышки, дотянувшись между прутьями.
Плюсы:
● в жаркую погоду вентилируется лучше чем террариум
● Легко подобрать аксессуары
Как видите в некоторых моментах террариум намного "обходит" клетку, но и у него есть свои минусы и недостатки.
В конечном итоге все равно решать хозяину, где жить его питомцу. На выбор того или иного вида жилища влияет множество факторов от эстетического до финансового. Я надеюсь, что эта статья поможет вам выбрать наиболее удобное и подходящее жилище, которое станет вашей мышке настоящим Домом.
Источник: Сайт клуба "Мышиный мир"

Сегодня утром заметила что у Ракки и Корки что-то с глазками, как будто слегка припухшие и со слезами, но без гноя. Поехала купила ципровет, сейчас покапала мышам. Теперь ходят недовольные, умываются, зато за такие неприятности получили по вкусняшке =)
Есть вопрос, как вы капаете мышам в глаза? Как держите? И как технически это проходит, вдруг я что не так делаю или есть варианты попроще...

Вся правда о беговом колесе
Автор: Юлия Туник
У многих мышка ассоциируется с милой картинкой из детства: бегающая в колесике белая хвостатая зверушка.
Мышек-альбиносов давно вытеснили наши ненаглядные таны и пятнистые, сатинчики и карлики, но стереотип остался. И первый вопрос, который задают люди, узнав, что у меня живут мышки - бегают ли они в колесе.
Как же удивляется обыватель, узнав, что не все мышки любят бегать в колесе.
В большинстве случаев это прерогатива более шустрых и деятельных самочек.
Разделение на два "лагеря" настолько четко, что некоторые мышки в упор не замечают колесо, а другие готовы бегать там сутками до самозабвения.
Будьте готовы к тому, что любящие крутить колесико мышки - более нервные и независимые, чем их "неспортивные" сотоварищи.
С чем это связано - пока не выяснено. Существует мнение, что у после бега у мышек болят мышцы задних лапок, как болят у человека, перезанимавшегося спортом. И если только что побегавшую в колесе мышку взять в руку, то это причиняет ей некоторые неудобства, отчего она становится "крикливой" и даже может укусить.
Я считаю, что дело в другом и идет от степени нервозности самого животного.
От природы пугливые и нервные мышки находят в колесе некоторую альтернативу укрытию. Они "бегут", а значит, спасаются от грозящей "беды".
Если же в этот момент взять мышку в руку, для нее это означает, что несмотря на все усилия, ее "догнали"!
Именно это ощущение и сподвигает мышь на разные защитные меры: от писка до укуса.
На эту мысль меня навело наблюдение за двумя моими самочками. Несмотря на то, что живут они в разных террариумах, но поведение, касающееся бега в колесе оказалось абсолютно идентичным. Будучи напуганными, они вскакивают в колесо и с сумасшедшей скоростью "убегают".
Бороться с нервозностью мышек - "бегунков" легко и для этого вовсе не обязательно отступать от своей мечты иметь бегающую в колесе зверушку.
Чтобы не лишать мышек удовольствия, а себя - общения с ними, можно придумать альтернативу: "выдавать" колесико утром и вечером, а в промежутках стараться уделять "бегункам" больше внимания, чаще брать на руки, разговаривать.
Тогда это не позволит мышке стать диковатой.
Итак, вы взвесили все и решили все же приобрести беговое колесо для маленького друга. Что ж, одобряю выбор, получите массу удовольствия от созерцания "мышиного фитнеса".
Но прежде всего нужно правильно выбрать колесо.
Зооиндустрия предлагает пять видов колес: металлическое с перекладинами, металлическое из ячеистой сетки, металлическое закрытое, пластмассовое с перекладинами, пластмассовое сплошное.
Далеко не все виды подходят для мышек, а большинство таят в себе неприятные свойства.
Давайте разбираться по порядку.
Колесо металлическое с перекладинами.
Внимание! Это колесо категорически запрещается ставить, если у вас живет пара или больше мышек.
Боковая перекладина может сыграть страшную роль гильотины, если одна из мышек захочет вскочить сбоку в колесо, в то время пока там будет находиться другая мышка...
Впрочем такое колесо не слишком предпочтительно и для содержания одной мышки. Если зверек попадет лапкой или хвостиком между металлических прутьев, это может привести к серьезной травме вплоть до перелома.
К тому же практически все металлические колеса спустя пару недель начинают ощутимо скрипеть, что не обрадует никого из хозяев.
Колесо металлическое из ячеистой сетки.
Оно создавалось, как более "усовершенствованная версия" только что рассмотренного нами колесика, однако недостатков у него ничуть не уменьшилось. Оно по тем же причинам очень травматично и нежелательно для использования. И, к тому же, все подобные колесики очень тугие. Настолько, что даже мне приходилось прилагать усилия, чтобы раскрутить его, а что уж говорить о мышках...
Колесо металлическое закрытое.
Для чего предназначен этот шедевр зооиндустрии, для меня так и осталось загадкой.
Колесо представляет собой решетчатый шарик с дверцей. Причем дверца расположена не сбоку, а НА самой беговой поверхности. То есть в закрытом состоянии является его продолжением.
Грызун самостоятльно забраться в такое колесо не сможет, а что за садистское удовольствие запихнуть мышку в металлический шарик-колесо и закрыть ее там, я не понимаю. В клетке использование такого приспособления невозможно, а для разминок своих любимцев многие мышеводы используют легкие пластиковые прогулочные шарики.
Колесо пластмассовое с перекладинами.
Вот это колесо уже вполне пригодно для целой мышиной семейки без риска, что одна мышка навредит другой. Хотя маленький шанс на защемление хвостика все же имеется из-за перекладин.
Недостатков два: довольно шаткая конструкция сама по себе (производители явно пожадничали пластика для подставки) и легкая "сгрызаемость" за счет "мягкого" пластика. Если ваши мышки не против поточить зубки о колесико, то его придется менять примерно раз в полтора-два месяца.
Колесо цельное пластмассовое.
Вот мы и подошли к самому лучшему из продающихся в России колес.
Цельная структура исключает травматичность, твердая пластмасса очень неохотно пробуется мышками на зуб, а хорошая подставка надежно удерживает колесо, не давая ему упасть.
Единственный недостаток - достаточно редко продается.
Разобравшись в мире мышиного фитнеса в теории, спешите в зоомагазин и выбирайте, выбирайте, выбирайте...
При покупке обязательно покрутите колесо рукой, оно должно легко и бесшумно вращаться.
Не обращайте внимания на слова продавца о том, что колесо разработается, смело откладывайте его в сторону и ищите другое.
В конечном итоге мы же не ставим себе цель сделать из мышки культуриста. Да и сама мышка вряд ли захочет "разрабатывать" тугую игрушку и попросту проигнорирует ее.
Попробуйте колесо на устойчивость. Оно должно прочно стоять на поверхности не накреняясь и легко вращаясь.
Если вы все же решите брать металлическое, то ищите из некрашеного металла, так как любознательные мышки всенепременно решат попробовать новинку за зубок и сгрызенная краска пользы им не прибавит.
И еще одно, внимательно следите за тем, чтобы вам не попытались всучить уже использованное колесико, вытащенное из клеток содержащихся в зоомагазине животных.
На моей памяти такие случаи имеют место, особенно в небольших зоомагазинах.
Надеюсь, что эта статья поможет определиться с выбором правильного "мышетренажера" и доставит немало удовольствия вашему хвостатому питомцу.
И, конечно для вас, ведь что может быть увлекательнее чем наблюдать за мышиной физкультурой.
Источник: Сайт клуба "Мышиный мир"

В окрасах секции Ticked шерсть состоит из волосков, прокрашенных в несколько цветов по всей длине волоса и волосков разного цвета, перемешанных по всей шерстке.
Окрасы секции Ticked:
Agouti- агути.
Argente - аргент.
Argente Creme - аргент крем.
Blue Agouti – голубой агути.
Cinnamon – циннамон
Lilac Agouti– лилак агути.
Chinchilla– шиншилла.
Silver Agouti – серебряный агути.

В посеребрённых окрасах в шкурке мыши присутствуют серебристые (или белые) волоски, полностью смешанные с шерстью какого-либо цвета.
К группе Silvered относятся следующие окрасы:
- Silver brown– посеребрённый коричневый.
- Silver fawn-посеребрённый олений (рыжий).
- Silver grey – посеребрённый серый.
- Pearl – перламутр, жемчужный окрас.
Информация взята с http://miceland.ru

В окрасах секции Self цвет должен быть равномерно распределен по всему телу и по всей длине волоса от кончика до кожи. Живот должен быть одного цвета с телом, а цвет должен быть однородным от кончика носа до хвоста. Цвет ушей, когтей и хвоста должен соответствовать окрасу. Исключением являются светлые и красные окрасы. В этих случаях уши, когти и хвост имеют нейтральный цвет.
Окрасы секции Self:
Черная линия:
Black Self - мышь насыщенного черного цвета, включая лапы, хвост и уши. Глаза - черные.
Chocolate Self - шоколадный сплошной.
Beige Self- бежевый.
Bone Self - слоновая кость сплошной.
Dove Self - голубиный сплошной.
Champagne Self - шампань сплошной.
Голубая линия:
Blue Self - голубой сплошной.
Lilac Self - лиловый сплошной.
Silver Self- серебряный сплошной.
Красная линия:
Red Self - красный сплошной.
Fawn Self - олений сплошной.
Белая линия:
White Self - белый сплошной.
Информация взята с сайта http://miceland.ru

Стандартами в настоящее время признаны следующие типы шерсти:
short hair (SH) - короткошерстный,
short hair satin (SHS) - короткошерстный атласный,
short hair astrex (SHA) - короткошерстный рекс,
short hair satin astrex (SHSA) - короткошерстный атласный рекс,
long hair (LH) - длинношерстный,
long hair satin (LHS) - длинношерстный атласный,
long hair astrex (LHA) - длинношерстный рекс,
long hair satin astrex (LHSA) - длинношерстный атласный рекс.
В России вместо термина "атласный" традиционно используется термин "сатиновый", который возник как транскрипция английского термина "satin".

Содержать мышь можно в металлической клетке или в стеклянном террариуме с широким дном и низкими бортами (сверху его закрывают сеткой). При выборе вольера помните, что мышь способна перегрызать дерево и многие другие материалы, а также протискиваться в узкие щели. Лучше выбирать просторное помещение, животные весьма активны и нуждаются в движении.
Дно выстилают стружками или полосками неокрашенной бумаги. В клетку ставят домик (коробочку, банку, горшок и т.д.), устойчивую кормушку, поилку и всевозможные приспособления для игр. Подойдут уровни, лесенки, ветки, укрытия, можно купить колесо для бега.
Размещают клетку около стены, подальше от батарей и открытых форточек. Ежедневно производится очистка клетки от еды и мусора, мытье кормушки и поилки, подстилку меняют несколько раз в неделю.
В еде мышки неприхотливы. С удовольствием кушают зерно – овес, просо, пшеницу, ячмень, кукурузу. Иногда можно скармливать семечки в небольших количествах. Хорошо поедают творог, сыр, белок вареных яиц. В качестве угощения подойдут овощи, фрукты, ягоды, хлеб. Время от времени необходимо добавлять в рацион витамины и минеральные добавки. В зоомагазинах продаются специальные корма для мышей и лакомства для грызунов. В связи с высокой скоростью обменных процессов, еда должна постоянно находиться в кормушке. Также необходимы ветки плодовых деревьев или березы для стачивания резцов.
Приучать к рукам мышку нужно с детства, однако делать это необходимо осторожно, чтобы не навредить маленькому зверьку. Ручная мышь с удовольствием будет сидеть у вас на руках, узнавать хозяина по запаху и откликаться на имя.
Взято с сайта http://lubim4iki.ru/

Окрасы декоративных мышей
Селекционерами выведены интересные разновидности мышей, отличающиеся типом шерсти (стандартные, длинношерстные, сатиновые, кудрявые) и большим разнообразием окрасов.
Однотонные окрасы – зверьки окрашены в один цвет – белый, черный, голубой, рыжий, серебристый и др.
Окрасы «загар» (рыжие подпалины на основном фоне) и «лиса» (белые подпалины).
Помеченные окрасы учитывают расположение пятен и цветовых зон. Это ленточный, голландский, ломанный помеченный и др.
Пестрые – на основном белом фоне располагается цветной крап.
Существует еще множество вариантов, в частности дикий окрас агути, соболь, шиншилла, сиамский и множество других. Можно встретить короткохвостых и голых мышей, так что любой, кто решил завести дома этого любопытного зверька, обязательно найдет питомца на свой вкус.
Взято с сайта http://lubim4iki.ru

На протяжении множества веков мыши живут рядом с человеком. Отношение к маленькому вороватому зверьку всегда было двойственным. С одной стороны – вредительство и порча продуктов, с другой – помощь человеку в лабораторных экспериментах. Сегодня родственники обыкновенной домовой мыши становятся весьма популярными домашними питомцами. Не удивительно, что мышки прижились и у нас, стоит только вспомнить русские народные сказки или отечественные мультфильмы, в которых «мышка-норушка» – неизменный участник событий.
Вы не испытываете негативных эмоций в отношении мелких грызунов, а остренькая мордочка с блестящими глазками вызывает у вас умиление? Тогда мышь вполне подойдет вам в качестве домашнего животного. Однако, прежде чем завести зверька, обсудите это с домочадцами. Если в доме маленькие дети, кто-либо страдает аллергией, не приемлет мышиный запах или просто боится мышей, подумайте о другом питомце.
Декоративные мыши (так же как и крысы, о которых повествует наш материал "Домашние декоративные крысы"), быстро адаптируются, неприхотливы в содержании, не требуют большого пространства, имеют разнообразные расцветки и очень забавны. Эти мелкие зверьки из отряда грызунов бодрствуют, преимущественно, ночью, живут недолго (в среднем до 3 лет), очень плодовиты и рано достигают половой зрелости. Декоративные разновидности легко привыкают к человеку и становятся ручными.
Взято с сайта http://lubim4iki.ru